스레드 유형 및 구조. 직물 섬유 및 실

15.08.2019

의류 생산에는 다양한 재료가 사용됩니다. 여기에는 직물, 니트웨어, 부직포 소재, 천연 및 인조 가죽, 필름 및 복합 소재, 천연 및 인조 모피, 재봉사, 접착 소재, 액세서리 등이 포함됩니다.

이러한 재료의 구조에 대한 지식, 그 특성을 결정하는 능력, 구색을 이해하고 품질을 평가하는 능력은 다음과 같습니다. 필요한 조건고품질의 의류 개발과 생산을 위해 올바른 선택가공 방법 및 의류 생산 중 재료 가공 모드 설정.

의류 산업에서 가장 큰 규모는 섬유 소재로 만든 제품으로 구성됩니다.

섬유 재료 또는 직물은 섬유와 실로 만든 재료 및 제품입니다. 여기에는 직물, 니트웨어, 부직포, 재봉사 등

직물 섬유는 유연하고 내구성이 뛰어나며 가로 치수가 작고 길이가 제한되어 원사 및 직물 재료 제조에 적합한 확장된 몸체입니다.

직물 실은 직물 섬유와 동일한 특성을 가지고 있지만 길이가 훨씬 길다는 점에서 다릅니다. 실은 섬유를 방사하여 생산할 수 있으며 이를 실이라고 합니다. 명주실은 누에고치의 누에고치를 풀어서 얻습니다. 화학 필라멘트는 폴리머로 형성됩니다.

직물 섬유는 원산지에 따라 천연 섬유와 화학 섬유로 구분됩니다. 이 분류가 제시되어 있습니다(그림 1). 천연섬유에는 인간의 개입 없이 자연 그 자체로 생성된 섬유가 포함됩니다. 식물, 동물 또는 광물 기원일 수 있습니다.

식물 기원의 천연 섬유는 씨앗 표면(목화), 줄기(아마, 대마 등), 잎(사이잘삼 등), 과일 껍질(코이어)에서 얻습니다.

동물성 천연 섬유는 다양한 동물의 양모 섬유와 뽕나무와 참나무 누에의 고치 실크로 대표됩니다.

화학섬유는 인공섬유와 합성섬유로 구분됩니다.

인공 섬유는 펄프 생산 및 식품 산업 폐기물에서 식물 및 동물 유래 천연 중합체를 화학적으로 처리하여 생산됩니다.

그 원료는 나무, 씨앗, 우유 등입니다. 대부분의 애플리케이션의류 산업에는 비스코스, 트리아세테이트, 아세테이트와 같은 인공 셀룰로오스 섬유를 기반으로 한 직물 소재가 있습니다.

그림 1 - 직물 섬유의 분류

합성 섬유는 고분자의 화학적 합성, 즉 단순한 것, 대부분 석유 및 석탄 정제 제품에서 복잡한 분자 구조를 가진 물질을 생성하여 얻습니다.
여기에는 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리우레탄 섬유, 폴리아크릴로니트릴(팬), 폴리염화비닐(PVC), 폴리비닐 알코올이 포함됩니다.

식물 유래 천연 섬유

식물 유래 섬유에는 종자 및 인피 섬유가 포함됩니다(그림 2).

그림 2 - 식물 유래 천연 섬유의 분류

면은 종자섬유이다.

면은 한해살이 목화 식물의 씨앗을 덮고 있는 섬유입니다. 목화는 많은 양의 수분을 소비하는 열을 좋아하는 식물입니다. 더운 지역에서 자랍니다.

섬유의 길이에 따라 다음과 같습니다.

단섬유 길이는 최대 27mm입니다.

중섬유 면화는 파종 후 130~140일에 익으며 길이 25~35mm의 섬유를 생산한다.

장단면은 숙성 기간이 길고 수확량은 낮지만, 섬유 길이가 길고(35~45mm) 가늘고 튼튼한 섬유를 생산해 고품질 원사를 생산하는 데 사용됩니다.

면섬유도 성숙도에 따라 구분된다(그림 3).

그림 3 - 면섬유의 성숙도 기준

과도하게 익은 섬유는 벽이 두껍고 강도가 증가하지만 동시에 강성이 크게 증가합니다. 이 섬유는 직물 가공에도 적합하지 않습니다(그림 3a).

성숙한 면섬유는 95% 이상의 셀룰로오스를 함유하고 나머지는 관련 물질입니다(그림 3b).

미성숙한 얇은 벽의 섬유는 강도와 탄성이 낮고 염색이 어렵습니다. 이는 섬유 생산에 적합하지 않습니다(그림 3, c).

면 섬유의 성숙도는 강도와 신도에 영향을 미칩니다. 성숙한 면 섬유의 전체 신율 중 소성 변형 비율은 50%이므로 면 직물은 주름이 심합니다.

인피 섬유에는 다음이 포함됩니다.

리넨. 아마 섬유는 소위 인피 섬유, 즉 식물 줄기에서 얻은 섬유에 속합니다(그림 4). 아마 섬유는 높은 강도, 유연성 및 우수한 흡수 특성으로 인해 모든 인피 섬유 중에서 가장 가치가 높습니다.

a - 단면, b - 세로 단면

그림 4 - 기본 아마 섬유

대마 섬유는 높이가 1~2m에 달하는 식물 줄기에서 생산됩니다. 주로 로프, 포장, 가구 및 기타 산업에 사용됩니다.

대마는 일년생 초본 식물에서 얻습니다. 아마에 비해 대마 섬유는 더 거칠고 내구성이 떨어집니다. 긴 대마 섬유는 로프로 가공됩니다. 그러나 의류 직물은 녹색, 회색 및 회색의 자연스러운 색상으로 생태학적 스타일(에코 스타일) 지지자들의 관심을 끌고 있습니다. 갈색 음영. 대마 섬유의 주요 공급업체는 독일, 루마니아, 네덜란드 및 아시아 국가입니다.

황마의 고향은 인도로 거친 직물의 섬유 소재로 사용되었습니다. 현재 황마의 주요 생산은 파키스탄, 인도, 방글라데시에 집중되어 있습니다. 황마 섬유는 아마보다 거칠고 두껍습니다. 폭넓은 사용가격이 저렴하고 흡습성이 높기 때문입니다. 황마 줄기의 높이는 3-4m에 이르며 구겨지거나 주름이 생기거나 강렬한 빗질이 필요하지 않습니다. 황마 섬유는 최대 27%의 수분을 흡수하여 만졌을 때 건조한 상태를 유지합니다. 황마 섬유는 설탕, 시리얼, 커피와 같은 제품 포장, 바닥 깔개, 가구 및 데님 직물 생산에 사용되며 양모 및 실크와의 혼합물에도 사용됩니다.

라미는 인도, 중국, 일본 및 남부 유럽에서 재배됩니다. 모든 인피 섬유 중에서 모시가 가장 내구성이 뛰어나고 부패 과정에 대한 저항력이 뛰어납니다. 라미 섬유에는 우수한 특성내마모성은 린넨보다 2배, 면보다 5배 우수합니다. 모시 실은 실크처럼 매우 빛나고 잘 염색될 수 있으며 웅장한 실크 광택을 잃지 않습니다. 수분을 완벽하게 흡수하고 빠르게 건조됩니다.

아바카(마닐라 대마)는 필리핀 제도가 원산지인 천연 섬유입니다. 섬유는 아바카 잎에서 얻습니다. 이것은 높이가 5m에 달하는 섬유 바나나 유형 중 하나의 이름입니다. 섬유는 섬도가 균일하고 흡습성이 있으며 내구성이 있고 염색이 매우 쉽지만 가장 중요한 장점은 내후성과 내후성이 높다는 것입니다. 바닷물. 마닐라 대마는 로프, 돛 및 기타 내구성 있는 직물을 만드는 데 사용됩니다. 현재 아바카는 거칠고 고급스러운 의류 직물, 모자, 모자 끈을 생산하는 데 사용됩니다.

코코넛 섬유(코이어) - 코코넛의 외부 덮개에서 뽑아낸 것입니다. 즉, 실제로 코코넛 산업의 낭비인 껍질입니다. 섬유질은 거칠고 질기며 갈색을 띤다. 코코넛 섬유는 가구 및 신발 산업에서 강성과 내마모성을 높이기 위해 다양한 제품에 사용됩니다. 충전제로서 탄력성을 유지하고 어떠한 습기에도 썩지 않으며 굳어지지 않습니다.

대두 섬유 - 대두에서 식물성 단백질을 가공하여 생성됩니다. 콩에 함유된 성분으로 인해 유기물지용성 비타민과 새로운 섬유로 만든 옷은 피부 노화도 예방할 수 있습니다.

케나프는 일년생 케나프 식물에서 얻습니다. 케나프는 주로 가방 및 용기용 원단 생산에 사용됩니다.

Kendyr는 부패에 강한 매우 강한 섬유입니다. Kendyr는 꼬인 제품과 어망용 원사를 생산하는 데 사용됩니다.

천연동물섬유

동물성 천연 섬유(양모 및 실크)를 구성하는 주요 물질은 자연에서 합성된 동물성 단백질인 케라틴과 피브로인입니다.

그림 5 - 동물성 천연섬유의 특성

1) 양모는 흔히 섬유라고 불린다. 헤어라인다양한 동물: 양, 염소, 낙타 등. 양의 털을 양털이라고 합니다. 천연 양털이 95% 이상이에요 총 수양모 나머지는 낙타털, 염소털, 염소털 등에서 나옵니다.

양모 섬유의 주성분은 단백질 화합물에 속하는 케라틴이다. 섬유는 비늘층, 피질층, 코어층의 3개 층으로 구성되어 있습니다.

모직물은 약간 더러워지고 약간 주름이 생기고 물을 흡수하지만 수증기를 강력하게 흡수하고(자체 무게의 최대 40%) 열을 잘 유지합니다. 모직물을 부드럽게 하려면 습한 공기가 있는 방에 제품을 걸어두십시오.

모직물 제품은 섬유의 펠팅 및 돗자리 성질이 있으므로 특수세제를 사용하여 30도의 수온으로 세탁하며, 문지르지 말고, 비틀지 말고, 장시간 담그지 마십시오.

비늘층은 섬유의 바깥층으로 보호 역할을 합니다. 이는 서로 단단히 고정되고 한쪽 끝이 섬유 막대에 부착되는 개별 비늘로 구성됩니다. 각 저울에는 보호층이 있습니다.

피질은 섬유의 주요 층이며 모발 몸체를 형성하는 세로로 배열된 여러 개의 방추 세포를 포함합니다. 섬유 중앙에는 기포로 채워진 느슨하고 얇은 벽의 셀로 구성된 코어 층이 있습니다. 코어층은 강도를 증가시키지 않고 섬유의 두께만 증가시킵니다. 품질 저하.

두께와 구조에 따라 솜털, 과도기 털, 까끄라기 털, 죽은 털 등 주요 유형의 양모 섬유가 구분됩니다(그림 6).

그림 6 - 양털 섬유

다운은 고리 모양의 비늘로 구성된 비늘 모양의 층과 피질의 두 층으로 구성된 얇고 주름진 섬유입니다.

과도기 모발은 아래 모발보다 다소 두껍습니다. 이는 편평상피층, 피질층, 불연속 수질층의 3개 층으로 구성됩니다.

척추는 층상 비늘, 피질 및 고체 코어로 구성된 비늘 모양의 세 가지 층으로 구성된 거친 직선 섬유입니다.

죽은 머리카락은 가장 두껍고 거칠지만 깨지기 쉬운 섬유입니다. 그것은 큰 층상 비늘로 덮여 있으며 피질의 좁은 고리와 매우 넓은 핵을 가지고 있습니다. 죽은 모발은 단단하고 부서지기 쉬운 섬유로 강도가 낮고 염색성이 좋지 않습니다.

삶은 양모. 현대적인 방법양모 가공은 제품에 독특한 특성을 부여할 수 있습니다. 이것이 바로 "삶은" 양모와 같습니다. 고도로 전문화된 컴퓨터 제어 드럼 머신은 30-40도의 온도에서 정확하게 정의된 물과 힘의 비율을 사용하여 양모 섬유를 느꼈습니다. 펠팅 공정 중 울에 고온의 영향을 미치면 자연스러운 거칠기가 사라지고 착용이 끝날 때까지 모양과 품질이 유지되며 수분을 흡수하지 않습니다.

겨울 울에는 또 다른 경쟁자인 "콜드" 울이 있습니다. 매우 부드러운 고급 메리노 울로 만든 특별한 품질의 순수 소모사 울 직물입니다. 가볍고 흡습성이 있으며 실용적이며 유지 관리가 쉽습니다.

캐시미어는 특정 품종의 산양의 속털로, 자르지 않고 겨울 추위 이후 동물이 필요하지 않은 봄에 손으로 빗질하거나 뽑아냅니다. 캐시미어의 주요 공급업체는 대륙성 기후가 심한 국가(티베트, 몽골, 중국)입니다. 캐시미어 다운은 특별한 핀치로 빗질됩니다. 1년에 염소 한 마리는 약 100~200g의 보풀을 생산합니다. 스웨터의 경우 4-6마리의 동물 다운이 필요합니다. 순수한 카슈미르 제품 생산을 전문으로 하는 브랜드는 전 세계에서 단 몇 개(lamberto losani, pashmere, gunex, rivamonti, cucinelli)뿐입니다.

모헤어 섬유는 고대 앙고라 염소 품종에서 나옵니다. 앙고라 염소의 주요 개체군은 터키와 미국 텍사스 주에서 사육됩니다. 얼마 전부터 이 염소들은 호주와 뉴질랜드에서 사육되기 시작했습니다. 앙고라 염소 한 마리는 최대 1.6kg의 모헤어 섬유를 생산합니다. 미국, 터키, 중국에서는 매년 최대 25,000톤의 섬유를 생산합니다. 모헤어는 부드럽고 매끈한 소재로 전 세계 하수구 사이에서 인기가 높습니다. 남성복과 여성복, 넥타이가 그것으로 만들어집니다. 종종 가벼운 여름용 울과 혼합되어 옷의 주름이 덜해지고 실크처럼 윤기가 나게 됩니다.

라마 울, 알파카, 비쿠나. 이 동물들은 모두 남미 낙타를 대표하며 오늘날 주로 안데스 산맥 남부의 고지대에 살고 있습니다. 알파카는 11월부터 4월까지 털을 깎습니다. 알파카는 손으로 깎습니다. 많은 지역에서는 여전히 색상과 품질을 위해 손으로 분류됩니다.

비쿠나는 페루의 특정 지역에만 살고 있으며, 이곳에서는 세심하게 보호되고 있습니다. 비쿠나 울은 부드러움과 강도 면에서 다른 어떤 천연 섬유와도 비교할 수 없습니다.

낙타털. 다양한 기후 조건을 견딜 수 있는 낙타털은 다양한 특성을 가지고 있습니다. 독특한 속성: 낮은 열전도율, 높은 흡습성, 강도, 탄력성. 낙타털은 양털보다 거의 2배 더 가볍고 섬세합니다. 85% 이상이 솜털로 구성되어 있으며 일반적으로 1년에 한 번 빗질합니다. 동물의 가슴 부분에서 빗어낸 낙타 털은 특히 귀중한 것으로 간주됩니다. 열처리나 화학처리를 거치지 않은 워시드 카멜울을 사용하여 고품질의 담요와 러그를 생산합니다.

Sarly 양모는 야크 양모라고 불립니다. 샐리 양모의 색깔은 대개 검은색이나 갈색입니다. 야크가 털갈이하는 봄에 얻어지며, 옷과 담요를 만드는 데 사용됩니다.

모직물의 생산은 여러 단계로 구성되며 특정 다이어그램의 형태로 표현될 수 있습니다(그림 7).

그림 7 - 양모 직물 생산 기술

2) 견직물의 원료는 뽕나무와 야생누에의 단백질 분비선에서 분비되는 실섬유이다.

실크 직물은 고귀한 광택을 가지고 있습니다. 얇고 부드러우며 주름이 거의 없습니다. 실크는 수축되고 광택이 떨어지기 때문에 세탁 시 주의가 필요합니다. 천을 짜거나 비틀어서는 안 됩니다. 젖은 제품은 천으로 싸서 가볍게 짜냅니다.

실크 직물은 양모 직물과 생산 단계가 약간 다른 것이 특징입니다(그림 8).

그림 8 - 실크 직물 생산 기술

고치를 1차 가공하고 건조시킨 후 실을 감아 생사를 얻습니다.

감긴 실의 평균 길이는 1000-1300m입니다.

화학섬유

화학섬유는 천연 또는 합성 고분자 화합물을 화학적으로 처리하여 얻습니다.

화학섬유는 방사를 통해 얻어집니다(그림 9).

습식 방사법에서는 방사구금을 응고(침전)조에 넣습니다. 방사구금의 방사 용액 흐름은 침전조로 직접 떨어집니다. 폴리머의 표면층은 더 빨리 응고되어 단단한 껍질을 형성합니다. 내부 층은 점차적으로 응고됩니다. 응고제는 경화된 층의 껍질을 통해 확산됩니다. 욕조에서 생성된 실은 여전히 플라스틱 상태인 동안 드로잉 메커니즘을 수용하는 데 공급됩니다.

a - 건조 방법: 1 - 필터; 2 - 죽다; 3 - 스레드; 4 - 송풍 샤프트; 5 - 오일링 롤러; 6 - 테이크업 릴;

b - 습식 방법: 1 - 테이크업 릴; 2 - 응고욕; 3 - 스레드; 4 - 죽다; 5 - 필터

그림 9 - 솔루션에서 스레드 형성.

건식 방사 방법은 방사구금의 방사 용액이 열 챔버로 들어간다는 점에서 습식 방사 방법과 다릅니다. 실이 단단해지면 높은 온도용매 증발로 인해 공기 중.

인공섬유

인공섬유에는 셀룰로오스와 그 유도체로 만든 섬유가 포함됩니다. 비스코스, 트리아세테이트, 아세테이트 섬유 및 그 변형(그림 10).

그림 10 - 인공섬유의 특성

비스코스 섬유는 가문비나무, 전나무, 소나무에서 얻은 셀룰로오스로 생산됩니다.

일반 비스코스 섬유와 그 변형이 있습니다.

기존의 비스코스 섬유는 부드러움, 신장성, 내마모성, 우수한 흡습성, 내광성 등 여러 가지 긍정적인 특성을 가지고 있습니다.

변형 중에는 고강도 비스코스 섬유, 고분자량 비스코스 섬유 및 폴리노즈 섬유가 포함되어 있습니다.

고강도 비스코스 섬유는 가장 균일한 구조를 가지고 있어 강도, 내마모성 및 반복 굽힘에 대한 저항성을 보장합니다.

고강도 시블론 섬유는 직물에 부드러운 느낌과 형태 안정성을 부여하고 수축과 주름을 줄여줍니다.

고분자량 비스코스 섬유는 중간 섬유 면을 완전히 대체합니다. 섬유는 일반 비스코스 섬유보다 더 강하고 탄력적이며 내마모성이 뛰어납니다.

폴리노즈 섬유는 셔츠, 속옷, 비옷 원단, 얇은 편직물, 재봉사 등의 생산에 있어 미세섬유 면을 본격적으로 대체하는 변형 비스코스 섬유입니다.

세탁 시 비스코스 섬유는 젖었을 때 강도가 약 50~60% 감소한다는 점을 고려해야 합니다.

비스코스 직물은 섬유 가공 방법에 따라 실크나 양모와 유사할 수 있습니다. 비스코스 직물은 또한 여러 단계로 구성된 단일 생산 공정이 특징입니다(그림 11).

그림 11 - 양모 직물 생산 기술

트리아세테이트와 아세테이트 섬유를 셀룰로오스 아세테이트라고 합니다. 그들은 면 펄프로 생산됩니다.

현미경으로 보면 셀룰로오스 아세테이트 섬유의 단면은 비스코스 섬유보다 덜 울퉁불퉁하므로 세로 방향으로 줄무늬가 적습니다.

셀룰로오스 아세테이트 섬유는 일반적으로 비스코스 섬유보다 더 얇고 부드럽고 가벼우며 광택이 더 좋습니다. 흡습성, 강도 및 내마모성 측면에서 셀룰로오스 아세테이트 섬유는 비스코스 섬유보다 열등합니다. 물에 젖으면 섬유에 주름이 생기기 때문에 제거하기 어려운 제품이므로 세탁 시 삶거나 비틀어 놓는 것은 권장하지 않습니다.

아세테이트 섬유를 생산하는 방법은 다양한 유기 용매에 용해되는 셀룰로오스 아세테이트 에스테르(셀룰로오스 아세테이트)의 사용을 기반으로 합니다.

아세테이트 섬유가 연소되면 끝에 갈색의 녹은 공이 생기고 특유의 식초 냄새가 느껴진다.

트리아세테이트 섬유의 흡습성은 아세테이트 섬유보다 2.5배 낮습니다.

아세테이트 섬유는 주름과 수축이 적고, 습식 가공 후에도 제품의 주름 및 주름 효과를 유지하는 능력이 있습니다. 일반적인 단점: 높은 대전성, 낮은 내마모성, 젖었을 때 주름이 생기는 경향.

합성섬유

합성섬유의 장점은 저렴한 생산방식과 강도, 주름이 적다는 점이다. 부정적인 특성은 낮은 흡습성, 통기성 및 대전입니다. 종합적으로 섬유는 여러 유형으로 구분됩니다(그림 12).

그림 12 - 합성섬유의 특성

폴리아미드 섬유. 가장 널리 사용되는 나일론 섬유는 석탄 및 석유 가공 제품에서 얻습니다.

폴리아미드 섬유는 가벼움, 탄력성, 매우 높은 강도 및 내마모성으로 인해 널리 사용됩니다. 폴리아미드 섬유는 미생물이나 곰팡이에 의해 파괴되지 않으며, 유기용매에 용해되지 않으며, 모든 농도의 알칼리에 내성이 있습니다.

Shelon은 실크 블라우스와 드레스 원단 생산에 사용되는 구조적으로 변형된 경량 폴리아미드 섬유입니다.

메갈론은 변성 폴리아미드 섬유로 흡습성은 면에 가깝지만 강도와 내마모성은 3배 이상 우수합니다.

Trilobal - 천연 실크를 모방한 폴리아미드 실입니다.

폴리에스테르 섬유. 전 세계 합성섬유 생산에서는 폴리에스테르 섬유가 1위를 차지하고 있다. 폴리에스테르 섬유 중에서는 라브산(lavsan)이 잘 알려져 있습니다. lavsan 생산의 출발 물질은 석유 제품입니다.

lavsan의 특징적인 특성은 가벼움, 탄력성, 강도, 내한성, 부패 및 곰팡이에 대한 저항성, 나방에 대한 저항성입니다.

Lavsan은 세탁 및 드라이클리닝에 강합니다. lavsan의 흡습성은 나일론보다 10배 낮으므로 직물 생산에서 스테이플 lavsan은 비스코스 및 천연 섬유와 혼합하는 데 사용됩니다. 순수한 형태의 lavsan은 재봉사와 레이스를 만드는 데 사용됩니다.

폴리우레탄 섬유. 폴리우레탄은 스판덱스 원사(라이크라)를 성형하는 데 사용됩니다. 스판덱스 섬유는 탄성이 매우 높기 때문에 엘라스토머로 분류됩니다.

스판덱스 실은 탄성 밴드, 직물, 니트 스포츠, 코르셋 및 의료 제품을 만드는 데 사용됩니다.

스판덱스 원사는 가볍고 부드러우며 내화학성, 곰팡이 및 곰팡이에 강하고 염색이 용이하며 제품에 탄력성, 탄력성, 치수 안정성 및 주름 저항성을 부여합니다. 단점으로는 흡습성과 내열성이 낮고 강도와 내광성이 낮습니다.

폴리아크릴로니트릴(팬) 섬유. 니트론 생산의 출발 물질은 석탄, 석유 및 가스 가공 제품입니다. 니트론은 가장 부드럽고 매끄럽고 따뜻한 합성 섬유입니다. 열 보호 특성은 양모를 능가하지만 내마모성은 면보다도 뒤떨어집니다. 니트론의 강도는 나일론의 절반 수준이며 흡습성은 매우 낮습니다.

폴리염화비닐(PVC) 섬유. PVC 섬유 생산의 출발 물질은 에틸렌과 아세틸렌입니다. 원착 및 원착된 폴리염화비닐 섬유가 생산됩니다. 수축률이 높은 양모-면 섬유와 수축률이 낮은 섬유가 있습니다. 고수축 섬유는 저수축 섬유보다 강도가 두 배 더 높습니다. 섬유는 비흡습성이며 물에 팽윤되지 않지만 증기 투과성이 높습니다.

PVC 섬유는 내한성, 미생물 및 곰팡이, 알칼리, 알코올 및 가솔린에 대한 내성이 있습니다. 뜨거운 공기 흐름으로 건조되면 섬유는 비가역적인 열 수축을 겪게 됩니다. 따뜻한 용액으로 세탁하는 것이 좋습니다 세제끓이지 않고 프레스와 다리미로 증기 공기 더미를 가공하는 것은 허용되지 않습니다.

염소는 타지 않습니다. 화염에 들어가면 섬유가 수축하고 염소 냄새가 느껴집니다. 염소를 첨가하면 직물 소재의 가연성이 감소합니다.

폴리비닐알코올 섬유. 섬유는 폴리비닐알코올로 생산됩니다. 이 그룹의 섬유 중 하나는 비닐입니다. 비닐은 가장 저렴하고 흡습성이 가장 높은 합성 섬유입니다. 흡습성은 비닐에 가깝고, 내마모성은 2배 정도 강합니다.

비닐은 비누와 소다 용액에 내성이 있지만, 젖으면 강도가 15~25% 감소합니다. 합성섬유를 생산할 때 특정 작업 순서를 따르는 것도 필요합니다(그림 13).

폴리올레핀 섬유. 가장 가벼운 합성 섬유로, 부피 질량은 1보다 작습니다. 흡습성이 없으며 강도, 생체 안정성 및 마찰 계수가 높습니다.

그림 13 - 합성섬유 생산 기술

섬유사

얇고 유연하며 내구성이 뛰어나며 상당한 길이의 몸체; 직물, 니트웨어, 부직포 등 섬유 제품 제조에 사용됩니다. 직접 또는 전처리 후에. N.t. 초기, 기본 및 보조가 있습니다. 초기 실에는 끊어지지 않고 세로 방향으로 나뉘지 않는 실이 포함됩니다: 기본(생사 및 광물을 포함한 화학, 천연), 모노필라멘트(화학), 좁은 종이, 필름 등 P. 기본 실과 달리 모노필라멘트는 얇은 스타킹, 그물 등 제품 생산에 직접 사용됩니다. 기본 실에는 직물 섬유로 생산된 실(직물 섬유 참조), 묶음(2개 이상) 기본 실로 구성된 복합 실이 포함됩니다. 꼬임이나 다른 방법으로 연결한 것뿐만 아니라 스트립을 꼬아서 얻은 분할 필라멘트도 있습니다. 실은 일반 실, 모양 실, 질감 있는 실(고용량) 및 강화 실일 수 있습니다(강화 실 참조). 형상 구조는 형상 구조라고 불리며, 그 구조는 두꺼워짐, 루프 등의 형성을 통해 주기적으로 변화합니다. 질감이 있는 물질은 질산염이라고 하며 구조가 변형되어 부피나 신장성이 증가합니다. 보조 스레드에는 일반적으로 여러 기본 스레드를 비틀어 얻은 꼬인 스레드가 포함됩니다. 2차 N.t.도 질감이 있고 모양이 만들어집니다. 또한 구성 측면에서 원사는 한 유형의 재료 (예 : 면사, 양모, 비스코스 등), 혼합 섬유 (린넨-라브 산 원사 등)에서 균질 할 수 있습니다. ) 및 이질적(꼬인 아세테이트-비스코스 필라멘트 실). 실과 복잡한 실을 꼬아서 얻은 N. t.를 결합이라고합니다. 다양한 종류의 금속 제품은 생산 중 추가 작업 및 공정(예: 그슬리기, 염색, 표백)을 사용하여 달성됩니다.

N.t.는 인조 모피 및 복제 재료 제조에도 사용됩니다. 일부 유형의 질산염은 재봉사, 화학 산업용 필터, 로프 등을 생산하는 데 사용됩니다.

G. N. 쿠킨.

위대한 소련 백과사전. - M.: 소련 백과사전. 1969-1978 .

다른 사전에 "섬유 실"이 무엇인지 확인하십시오.

직물 실- 작은 가로 치수와 상당한 길이를 지닌 유연하고 내구성이 뛰어난 몸체입니다. 실은 주로 꼬임이나 접착을 통해 섬유에서 얻습니다. 직물, 니트웨어 및 기타 섬유 제품 제조에 사용됩니다. 스레드의 주요 유형: 기본... 섬유 용어집

즉, 가로 치수가 작은 유연하고 내구성이 뛰어난 본체입니다. 길이. N.은 베이스의 섬유로부터 얻어집니다. 비틀림 또는 접착. 직물, 니트웨어 등의 텍스트를 만드는 데 사용됩니다. 제품. 기초적인 N. 유형: 기본(화학), ... ... 큰 백과사전 폴리테크닉 사전

그리고; 그리고. 무엇으로 또는 def로. 1. = 스레드(2자 제외). 회전 n. 심한 n. 강한 실키 n. 실이 모두 엉켜있습니다. Zhemchuzhnaya n. N. 산호, 청록색. N. 채널. N. 레일. 가스 파이프라인 n. 날실(직기) 스레드. N. 백열등 (... ... 백과사전

섬유는 가로 치수가 작고 길이가 상당한 유연하고 내구성이 있는 몸체로 섬유 제품 제조에 적합합니다. 면, 양모, 린넨 원사, 생사, 화학 섬유 등으로 생산됩니다. 큰 백과사전

섬유 모노필라멘트- 모노필라멘트사 섬유제품을 직접 생산하기 위한 기초사입니다. [GOST 13784 94] 섬유 섬유 및 실 주제 일반 용어 섬유 실 동의어 모노필라멘트 원사 EN 모노필라멘트 원사 ...

직물 실- 꼬임 유무에 관계없이 직물 섬유 및/또는 필라멘트로 구성된 길이가 무제한이고 단면적이 상대적으로 작은 직물 제품입니다. [GOST 13784 94] 섬유 섬유 및 실 주제 일반 섬유 용어... ... 기술 번역가 가이드

THREAD, 그리고 여성 1. 스레드와 동일합니다. 섬유 n. N. 기본. N. 오리. Zhemchuzhnaya n. N. 가스 파이프라인. 2. 실 모양의 물체. 신경 실. 3. 이적, 뭐. 일관되게 발전하여 형성되는 것에 대해 하나의 선, 체인(책).... ... Ozhegov의 설명 사전

조합 스레드- 필라멘트사와 실로 구성된 방직사, 모노필라멘트사와 실, 화학적 조성이나 구조가 다른 멀티필라멘트사, 섬유조성과 구조가 다른 실로 구성된 방직사. [GOST 13784 94]… … 기술 번역가 가이드

강화실- 섬유사를 갖는 것 복잡한 구조, 축 방향 실을 섬유 또는 기타 실로 감싸거나 단단히 땋습니다. [GOST 13784 94] 섬유 섬유 및 실 주제 일반 용어 섬유 실 EN 강화 원사 ... 기술 번역가 가이드

제직과정(제직 참조) 중에 세로(경)실과 가로(위사)실이 서로 수직으로 엇갈리게 엮여 형성된 제품. 어떤 경우에는 사용됩니다. 추가 시스템스레드...... 위대한 소련 백과사전

질문 1. 직물사의 개념. 직물 실의 분류.

질문 2. 실과 실을 생산하는 공정의 본질.

질문 3. 직물사에 대한 일반 요구 사항. 직물 실의 구조와 특성.

질문 1. 직물사의 개념. 섬유사의 분류.

직물 실은 길이에 비해 작은 가로 치수를 갖는 무제한 길이의 유연하고 확장되며 내구성이 뛰어난 몸체로, 직물 제품 제조에 사용됩니다.

최근 우리나라의 세계무역기구(WTO) 가입과 관련하여 러시아 섬유, 의류 및 편직 산업 시장에서 러시아 제조업체와 수입업체 간의 경쟁과 관련된 문제가 발생했습니다. 이 시장 부문에서는 외국 제조업체가 국내 제조업체를 대체했습니다. 주된 이유는 최근 수십 년 동안 직물 및 봉제 편물 소재의 범위가 실질적으로 업데이트되지 않았기 때문입니다.

동시에, 러시아 의류 기업은 최종 제품 소비자의 희망에 따라 결정되는 원사, 원사 및 직물의 품질과 다양성에 대해 점점 더 높은 요구를 하고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 업계에서는 새로운 유형의 원사와 원사를 기반으로 한 새로운 범위의 섬유 소재를 개발하고 있으며 이미 현대 시장에 도입하고 있습니다.

100% 화학섬유로 만들어졌습니다.

차세대 천연 및 화학 섬유를 혼합하여 사용합니다.

다양한 효과를 지닌 모양;

결합.

직물 생산에 사용되는 직물 실의 범위는 넓고 다양하며 원료 구성, 생산 방법, 구조, 마감 유형 및 목적 등 다양한 특성에 따라 분류됩니다.

섬유 구성별 :

동종 스레드 한 가지 유형의 섬유(면, 양모, 비스코스 등)로 구성됩니다.

이기종 스레드 구성하다 다른 유형섬유 이종 실의 제조에서는 다양한 유형의 섬유를 혼합물 (예 : 양모 + 라브 산, 양모 + 비스코스 + 니트론 등)로 사용할 수있을뿐만 아니라 서로 다른 원료의 여러 실을 하나의 실로 결합 할 수도 있습니다 ( 예를 들어 나일론 실과 비스코스 실이 하나의 실로 연결됩니다. 이종 실의 이름은 가장 귀중한 구성 요소, 일반적으로 천연 섬유의 이름으로 결정됩니다.

생산 방법에 따라 직물 실은 다음과 같이 나뉩니다.

방적 과정에서 얻은 실(얀);

섬유 구성에 따라 실크(천연 실크), 인공 실크, 합성 실크로 구분되는 다른 산업(비방적)에서 얻은 실입니다.

다음이 있습니다:

기본 스레드는 파손되지 않고 세로 방향으로 분할되지 않는 단일 스레드입니다.

필라멘트 실은 두 개 이상의 기본 직물 실로 구성된 직물 실입니다.

구조에 따라 직물 실은 다음과 같이 나뉩니다.기본 및 보조

기본 스레드는 클래스로 구분됩니다.

1. 원사

- 단순한: 전체 길이에 걸쳐 동일한 구조를 갖는다.

- 모양: 다양한 국부적 효과(넵이 있는 실, 로빙 효과, 재추적)가 있습니다.

- 질감이 있는: 다중 수축 폴리아크릴로니트릴 섬유에서 얻습니다.

2. 복잡한 스레드 비틀림 정도에 따라 다음과 같이 나뉩니다.

- 플랫 트위스트 스레드:부드러운 직물 생산에 사용되는 100-230 kr./m가 있습니다.

- 중간 꼬임 스레드: 최대 900kr./m2를 가지며, 저밀도 탄성 직물 생산에 사용됩니다.

- 강한 꼬임 스레드: 1500-2000 kr./m가 있으며 크레이프 직물 생산에 사용됩니다.

3. 모노필라멘트: 화학적 조성, 두께, 단면 유형이 다릅니다.

4. 스레드 분할: 필름 재료와 호일을 좁은 띠로 절단하여 얻습니다.

보조 스레드는 클래스로 구분됩니다.

1. 철사 (세로로 접혀 있고 꼬이지 않은 여러 개의 기본 스레드로 구성됩니다. 2. 꼬인 실 (세로로 접힌 여러 개의 기본 스레드로 구성되고 꼬임으로 하나로 연결됨)은 하위 클래스로 나뉩니다. - 단순한(전체 길이에 걸쳐 동일한 구조를 가짐); - 모양(서로 꼬인 실의 길이가 다르기 때문에 표면에 국소적인 효과가 있음): 나선(감기), 매듭, 고리 모양, 꼬임 있음, 덮음(재추적), 결합(매듭과 나선, 명주), 로빙 효과 있음, 외부 있음 와인딩, 셔닐;

- 강화(코어와 외부 쉘로 구성됨) - 질감이 있는실은 고 인장, 인장, 비 확장 및 결합으로 구분됩니다 : 탄성, 적갈색, 주름진; 열처리된 편직물을 용해시켜 얻은 권축된 것; 가열된 기어의 톱니를 통과시켜 얻은 주름진 것; 교대 방향의 비틀림(ejilon); 루프형(단일, 결합, 모양);

- 결합(다양한 유형, 클래스의 꼬인 실로 구성됨)

에 따라 마무리 손질다음 유형의 스레드를 생성합니다. :

1. 면사 : - 가혹함(미완성); - 노래 (더 부드러움을주기 위해); - 머서화 처리(알칼리성 용액으로 처리한 후 물로 세척하여 빛나고 강도를 높임) - 멜란지(다양한 색상의 섬유에서 추출) - 치실(다양한 색상의 실에서 추출)

그린; - 프린팅된 디자인입니다. 2. 리넨 원사: - 가혹한; - 심하게 삶은 것; - 다양한 백색도의 매우 신맛이 나는 (각각 알칼리 및 산성 용액으로 처리) - 멜란지 - 치실;

그린. 3. 모사 : - 가혹한; - 멜란지;

풀솜; - 그린. 4. 생사: - 가혹한; - 삶아. 5. 화학 스레드: - 가혹함(빛나고 무광택); - 그린.

실의 보빈을 한쪽 끝에서 염색하여 가로 색상의 획을 얻는 "셰니에" 마무리 효과가 알려져 있습니다.

현대적인 면사 범위에는 "Iris", "Garus", "Cotton", "Natural"등과 같은 이름이 포함됩니다.

양모 원사의 범위는 "Village", "Malva", "Argentine wool", "Premiere" 등의 이름으로 표시됩니다.

인공 실에는 "천연 비스코스"가 포함됩니다.

현대 시장에서 합성사의 범위는 "아크릴", "계절의 매력", "두꺼운 봄"(100% 아크릴), "4월", "데이비드", "루나"와 같은 이름으로 표시됩니다. % 폴리아미드, 100% dralon의 "Tarzan"(바이엘이 개발한 특수 섬유, 초강력 및 다양한 유형의 영향에 대한 저항성) 등

다음 유형은 이종 원사로 분류됩니다.

1). 현재 인공 및 합성 섬유를 혼합한 면으로 생산되는 면 혼방입니다. 이러한 원사의 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다: "Inspire"(면 80%, 비스코스 15%, 폴리아미드 5%); "비스코스 함유 면"(면 50%, 비스코스 50%); "캐스퍼"(폴리아미드 55%, 면 45%) 등

2). 혼합 양모는 두 가지 이상의 구성 요소로 생산되며, 대부분 양모와 비스코스 및 합성 섬유의 혼합물로 만들어지며, 혼합물에 포함된 화학 섬유의 비율은 다양할 수 있습니다. 현대적인 혼합 양모 원사는 다음과 같은 이름으로 표시됩니다. "아크릴이 포함된 양모"(양모 50%, 아크릴 50%); "비스코스가 포함된 울"(울 50%, 비스코스 50%); "님프"(울 35%, 아크릴 65%); “Aelita”(울 60%, 면 30%, 비스코스 10%); 국화(모헤어 15%, 울 25%, 아크릴 60%) 등

삼). 혼합 린넨사는 현재 아마, 인공 및 합성 섬유로 생산됩니다. 이러한 유형은 "직조용", 아마 50%, 폴리에스터 50%; "천연" 리넨 75%, 비스코스 20%, 폴리아미드 5%.

4). 현대 기업에서 생산되는 화학 섬유 혼합물의 원사 범위도 상당히 넓습니다. "현대"(아크릴 98%, 폴리아미드 2%); “Pleasant”(아크릴 60%, 비스코스 40%); "Nadina"(비스코스 83%, 엘라스테인 17%); "Ilona"(비스코스 26%, dralon 18%, 폴리아미드 56%) 등

직물 실은 목적에 따라 분류됩니다.

직조 생산용;

뜨개질 생산용;

실 및 실 제품의 경우;

커튼-튤 생산;

카펫 및 카펫 제품;

가방과 밧줄 제품.

세 가지 주요 회전 방법이 있습니다.

1. 카드형;

2. 빗질;

3. 하드웨어.

실 카드 회전가장 일반적입니다. 중간 섬유 면과 화학 섬유로 만들어졌습니다. 카디드 방사 공정은 개봉 및 스커핑, 카딩, 레벨링 및 드로잉, 사전 방사 및 방사의 작업으로 구성됩니다.

베일로 공장에 도착한 면화는 압축된 층을 풀기 위해 베일 오프너로 이송된 다음 풀림 랙 장치로 이송됩니다. 구타와 주름의 영향으로 목화는 작은 조각으로 나누어지고 큰 불순물이 제거됩니다. 작은 불순물과 먼지는 메쉬 드럼에 의해 제거되며, 공기 통풍에 의해 면이 흡입됩니다.

카딩 기계에서는 면 조각을 바늘 모양(카드) 표면을 사용하여 빗질합니다. 동시에 스커핑 후에 남은 불순물, 작은 조각으로 엉킨 섬유, 부분적으로 짧은 섬유가 노일 속으로 방출되고 빗질한 면화에서 슬라이버(sliver)라는 로프가 형성됩니다. 카딩 기계의 슬라이버는 드로우 프레임으로 옮겨집니다. 리본의 굵기를 균일하게 하기 위해, 면과 화학섬유로 혼합사를 생산할 때 여러 개의 리본을 하나로 결합합니다. 연신 장치에서는 결과 테이프가 얇아지고 테이프 안의 섬유가 곧게 펴지고 방향이 지정됩니다.

로빙 기계에서 사전 방적하는 과정에서 슬라이버는 늘어나고 얇아지며 그 안의 섬유는 훨씬 더 곧게 펴지고 방향이 지정됩니다. 섬유를 서로 고정하기 위해 섬유를 약간 비틀어 로빙을 형성합니다. 링 방적기에서 최종 방적하는 동안 로빙은 제도 장치를 통해 필요한 만큼 얇아집니다. 선형 밀도실로 꼬아져 스핀들에 장착된 카트리지에 속 모양으로 감겨 있습니다.

가장 널리 사용되는 것은 스핀들이 없는 로터 회전기(SD)입니다. 이러한 기계는 섬유에 대한 기계적 및 공기 역학적 영향의 원리에 따라 작동합니다. 기계적 작용의 결과로 테이프 형태로 공급된 섬유는 코밍 드럼 세트에 의해 전체 질량에서 분리됩니다. 공기 흐름은 채널을 따라 30,000min-1의 주파수로 회전하는 방사 챔버로 섬유를 운반합니다. 원심력에 의해 섬유는 챔버의 벽에 던져지고 섬유 리본 형태의 홈통에 그룹화되며, 이는 형성된 실로 비틀려 챔버에서 빠져나옵니다. 원사는 무게가 1200-1500g에 달하는 패키지에 감겨 있으며 원사 생산 속도는 링 방적기보다 2-2.5 배 빠릅니다.

카드 시스템은 순수 형태와 화학 섬유가 혼합된 중형 및 장형 면을 처리합니다. 실은 83.3-11.8 tex의 두께로 얻어집니다.

실 빗질 방적장섬유 면, 아마, 길고 가늘고 거친 양모뿐만 아니라 양잠, 누에고치 릴링, 실크 방적 및 실크 직조에서 발생하는 폐기물로 생산됩니다.

빗질 방적 시스템을 통해 섬유는 가장 긴 경로를 이동합니다. 스커핑 및 카딩 후, 섬유는 빗질을 위해 준비되고, 이어서 빗질 공정 자체가 수행되고 다시 레벨링 및 연신, 사전 방사 및 방사됩니다. 모든 섬유에 대한 빗질의 목적은 동일합니다. 즉, 섬유 덩어리에서 짧은 섬유를 분리하고 긴 섬유를 잘 펴고 방향을 정하는 것입니다.

코마사는 가장 규칙적인 구조를 가지고 있습니다. 잘 빗겨지고 길이와 단면을 따라 고르게 분포된 섬유는 촘촘하고 두께가 균일하며 카드보다 덜 부드러운 실을 형성합니다.

실 하드웨어 회전단섬유에 면, 양모, 화학섬유를 첨가하고, 방사폐기물과 재생섬유를 원료로 하여 생산됩니다. 다양한 유형의 혼합 섬유가 기계 방적에 널리 사용됩니다.

하드웨어 회전 프로세스가 가장 짧습니다. 풀어진 후, 섬유 덩어리는 직렬로 연결된 2~3개의 카딩 기계에서 수행되는 카딩으로 이동합니다. 마지막 카딩 기계에서 웹은 스트립으로 나누어지고, 스트립은 로빙으로 롤링(편직)됩니다. 실은 방적기의 로빙에서 형성됩니다.

하드웨어 원사는 두께가 가장 균일하지 않으며, 그 안의 섬유는 거의 곧게 펴지지 않고 방향이 충분히 지정되지 않습니다.

스피닝 방식으로 면사는 카드, 빗질 및 하드웨어로 구분됩니다. 양모 - 하드웨어(세운 양모 및 거친 양모), 빗질(세밀한 빗질 및 거친 빗질) 및 반 빗질로; 아마 - 습식 회전 아마, 건조 및 습식 회전 빗.

섬유질 테이프를 얻기 위한 단순화된 섬유 준비 작업과 고속으로 섬유를 제거하는 새로운 방법을 기반으로 아마 긁는 폐기물에서 짧은 아마 섬유를 면화 및 양모와 같은 형태로 변형하는 기술이 제안되었습니다. 양면 긁힘. 구현되면 충분한 생산성, 상대적으로 저렴한 섬유 비용 및 기하학적 특성 측면에서 품질을 제공하는 누적 효과가 형성됩니다.

직물 섬유는 가로 치수가 작고 길이가 제한되어 직물 제품 제조에 적합한 유연하고 내구성이 뛰어난 몸체입니다. 섬유섬유천연과 화학의 두 가지 클래스로 나뉩니다. 섬유 형성 물질의 기원에 따라 천연 섬유는 식물, 동물 및 광물 기원의 세 가지 하위 클래스로 나뉘며, 화학 섬유는 인공 및 합성의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다.

인공섬유는 천연고분자물질로 만든 화학섬유이다.

합성섬유는 합성된 고분자량 물질로 만든 화학섬유이다.

섬유는 기본적이거나 복잡할 수 있습니다.

초등 - 파괴되지 않고 세로 방향으로 분열되지 않는 섬유. 복합 섬유는 세로로 결합된 기본 섬유로 구성됩니다. 섬유는 직물 제품 제조의 출발 물질이며 천연 형태와 혼합 형태 모두 사용할 수 있습니다. 섬유의 특성은 섬유를 실로 가공하는 기술적 과정에 영향을 미칩니다. 따라서 섬유의 기본 특성과 특성(두께, 길이, 주름)을 아는 것이 중요합니다. 그로부터 얻은 제품의 두께는 섬유와 실의 두께에 따라 달라지며 이는 소비자 특성에 영향을 미칩니다. 얇은 합성 섬유로 만든 실은 필링(재료 표면에 말려진 섬유가 형성됨)이 발생하기 쉽습니다. 섬유가 길수록 굵기가 더 균일해지고 실이 더 강해집니다.

천연섬유.

면은 목화 식물의 씨앗을 덮고 있는 섬유입니다. 목화는 높이 0.6~1.7m의 한해살이풀로 기후가 더운 지역에서 자랍니다. 면섬유를 구성하는 주성분(94~96%)은 셀룰로오스이다. 현미경으로 보면 정상 성숙도의 면섬유는 코르크 따개 모양의 주름과 내부에 공기가 채워진 채널이 있는 평평한 리본처럼 보입니다. 목화씨와 분리되는 쪽의 섬유는 한쪽 끝이 열려 있고, 다른 쪽 끝은 원추형으로 막혀 있습니다. 섬유질의 양은 성숙도에 따라 다릅니다.

면 섬유는 본질적으로 주름이 있습니다. 정상적인 성숙도의 섬유는 주름이 가장 크며 1cm 당 40-120 주름이 있으며 면 섬유의 길이는 1 ~ 55mm입니다. 면은 섬유의 길이에 따라 짧은 스테이플(20~27mm), 중간 스테이플(28~34mm), 긴 스테이플(35~50mm)로 구분됩니다. 길이가 20mm 미만인 면은 방적되지 않은 면이라고 합니다. 즉, 실로 만들 수 없습니다. 면 섬유의 길이와 두께 사이에는 일정한 관계가 있습니다. 섬유가 길수록 얇아집니다. 따라서 긴 스테이플 코튼은 파인 스테이플 코튼이라고도 하며 두께가 125~167밀리텍스(mtex)입니다. 중간 스테이플 면의 두께는 167~220mtex이고, 짧은 스테이플 면의 두께는 220~333mtex입니다.

섬유의 두께는 16진수 단위의 선형 밀도로 표현됩니다. Tex는 1km 길이의 섬유 조각의 무게가 몇 그램인지 보여줍니다. 밀리텍스 = mg/km. 방적 시스템의 선택은 섬유의 길이와 두께에 따라 달라지며 이는 결국 실과 직물의 품질에 영향을 미칩니다. 따라서, 얇고 균일한 두께의 긴 스테이플 면으로부터 잔털이 적고 조밀하고 강한 5.0 tex 이상의 원사가 얻어지며, 고품질의 얇고 가벼운 직물 제조에 사용됩니다: cambric, voile, volte, combed 새틴 등 중섬유 면에서 평균 선밀도 11.8-84.0 tex 이상의 원사를 생산하며, 이로부터 옥양목, 옥양목, 옥양목, 카드 새틴, 코듀로이 등의 면직물이 생산됩니다. 단섬유 면 느슨하고 두껍고 두께가 고르지 않은 푹신한 실을 생산하는 데 사용되며 때로는 외부 불순물이 포함되어 있습니다. 55-400 tex는 플란넬, 종이, 플란넬 등의 생산에 사용됩니다.

면섬유에는 수많은 긍정적인 속성. 흡습성이 높아(8~12%) 면직물의 위생성이 좋습니다. 섬유질이 꽤 강해요. 구별되는 특징면 섬유는 젖은 상태에서 인장 강도가 15-17% 증가하는데, 이는 물에서 강한 팽창으로 인해 섬유 단면적이 두 배로 증가한 것으로 설명됩니다. 면은 내열성이 높아 140°C에서도 섬유 파괴가 발생하지 않습니다.

면섬유는 비스코스나 천연견에 비해 빛에 대한 저항력이 크지만, 내광성 측면에서는 인피와 양모섬유에 비해 열등하다. 면은 면직물 마감(마감 - 머서화, 가성소다 용액 처리)에 사용되는 알칼리에 대한 내성이 매우 높습니다. 동시에, 섬유는 크게 부풀고 수축하며 주름이 생기고 매끄러워지며 벽이 두꺼워지고 채널이 좁아지고 강도가 증가하며 광택이 증가합니다. 섬유가 더 잘 염색되어 염료를 단단히 고정시킵니다. 면섬유는 탄력성이 낮기 때문에 주름이 많고 수축률이 높으며 산에 대한 저항성이 낮습니다. 면은 다양한 용도의 직물, 니트웨어, 부직포, 커튼, 튤 및 레이스 제품, 재봉사, 브레이드, 레이스, 리본 등의 생산에 사용됩니다. 면 솜털은 의료용, 의류, 가구 양모.

인피 섬유는 다양한 식물의 줄기, 잎 또는 과일 껍질에서 얻습니다. 줄기 인피 섬유는 아마, 대마, 황마, 케나프 등이고, 잎 섬유는 사이잘삼 등이며, 과일 섬유는 코코넛 껍질을 덮고 있는 코이어입니다. 인피섬유 중에서 아마섬유가 가장 가치가 높습니다.

아마는 일년생 초본 식물로 오래 지속되는 아마와 곱슬 아마의 두 가지 품종이 있습니다. 섬유는 섬유 아마에서 얻습니다. 인피섬유를 구성하는 주요 물질은 셀룰로오스(약 75%)이다. 관련 물질로는 리그닌, 펙틴, 지방 왁스, 질소, 색소, 회분 물질, 물이 포함됩니다. 아마 섬유는 생산 중 섬유에 가해지는 기계적 응력으로 인해 끝이 뾰족하고 개별 영역에 특징적인 스트로크(이동)가 있는 4~6개의 모서리가 있습니다.

면과 달리 아마 섬유는 상대적으로 두꺼운 벽과 좁은 통로를 가지며 양쪽 끝이 닫혀 있습니다. 섬유의 표면이 더욱 균일하고 매끄러워지기 때문에 리넨 직물면보다 더러움이 덜하고 세탁도 더 쉽습니다. 아마의 이러한 특성은 린넨 직물에 특히 중요합니다. 아마 섬유는 높은 흡습성(12%)으로 다른 섬유 섬유보다 더 빠르게 수분을 흡수하고 방출한다는 점에서도 독특합니다. 면보다 강하고, 파단 신율은 2-3%입니다. 아마 섬유의 리그닌 함량은 빛, 날씨 및 미생물에 대한 저항력을 높여줍니다. 섬유의 열 파괴는 +160°C까지 발생하지 않습니다. 아마 섬유의 화학적 성질은 면과 유사합니다. 즉, 알칼리에는 내성이 있지만 산에는 내성이 없습니다. 린넨 원단은 자연스럽고 아주 아름다운 실크 같은 광택을 가지고 있기 때문에 머서 가공을 거치지 않습니다. 그러나 아마섬유는 탄력성이 낮아 주름이 많고 표백과 염색이 어렵다.

높은 위생성과 강도로 인해 아마 섬유는 린넨 직물(속옷, 테이블 린넨, 침대 린넨용), 여름용 정장 및 드레스 직물을 생산하는 데 사용됩니다. 동시에 린넨 원단의 약 절반은 다른 섬유와 혼합하여 생산되며, 그 중 상당 부분은 베이스에 면사가 있는 세미 린넨 속옷 원단입니다. 캔버스, 소방 호스, 코드, 신발 실도 아마 섬유로 만들고, 자루, 캔버스, 타포린, 범포 등 더 거친 직물은 아마 토우로 만듭니다.

대마는 연간 대마 식물에서 얻습니다. 섬유는 로프, 로프, 끈, 포장 및 자루에 넣는 직물을 생산하는 데 사용됩니다.

케나프, 황마는 아욱과 린든과의 일년생 식물에서 얻습니다. 케나프와 황마는 가방과 용기용 직물을 생산하는 데 사용됩니다. 습기가 많은 물품을 운반하고 보관하는 데 사용됩니다.

양모는 양, 염소, 낙타, 토끼 및 기타 동물의 털을 제거한 섬유입니다. 한 가닥의 헤어라인 형태로 전단하여 제거한 양모를 플리스라고 합니다. 양모 섬유는 다른 단백질과 마찬가지로 아미노산을 포함하는 단백질 케라틴으로 구성됩니다.

현미경으로 보면 양모 섬유는 다른 섬유와 쉽게 구별될 수 있습니다. 외부 표면은 비늘로 덮여 있습니다. 비늘 모양의 층은 서로 엮인 원뿔 모양의 고리 형태의 작은 판으로 구성되며 각질화된 세포를 나타냅니다. 비늘 모양 층 뒤에는 피질 층이옵니다. 주요 층은 섬유와 그로부터 만들어진 제품의 특성에 따라 달라집니다. 섬유는 또한 제3의 층, 즉 느슨하고 공기가 채워진 셀로 구성된 코어 층을 가질 수 있습니다. 현미경으로 보면 양모 섬유의 독특한 주름도 보입니다. 양모에 존재하는 층에 따라 솜털, 과도기 털, 까끄라기, 죽은 털 등의 유형이 있을 수 있습니다.

다운은 코어층이 없는 얇고 주름이 많으며 부드러운 섬유입니다. 과도기 모발은 간헐적이고 느슨한 코어 층을 가지고 있어 두께와 강도가 고르지 않고 주름이 적습니다. 까끄라기와 죽은 털은 코어층이 크고 두께가 크고 주름이 없으며 강성과 취약성이 증가하고 강도가 낮은 것이 특징입니다. 양모는 섬유의 두께와 구성의 균일성에 따라 미세, 반 미세, 반 거친, 거친 양모로 구분됩니다. 양모 섬유의 품질을 나타내는 중요한 지표는 길이와 두께입니다. 양모의 길이는 원사 생산 기술, 품질 및 품질에 영향을 미칩니다 완성 된 제품. 긴 섬유 (55-120 mm)에서 빗질된 (소모) 실을 얻습니다. 얇고, 두께도 촘촘하고, 부드럽습니다. 단섬유(최대 55mm)에서 하드웨어(천) 원사가 얻어지며, 이는 소모사와 달리 더 두껍고 느슨하며 푹신하고 두께가 고르지 않습니다. 양모의 특성은 그 자체로 독특합니다. 이는 섬유 표면에 비늘 모양의 층이 존재하여 설명되는 높은 펠트성을 특징으로 합니다.

이 특성 덕분에 펠트, 천 직물, 펠트, 담요, 펠트 신발이 양모로 만들어집니다. 양모는 열 보호 특성이 뛰어나고 신축성이 뛰어납니다. 알칼리는 양모에 파괴적인 영향을 미치며 산에 강합니다. 따라서 식물 불순물이 포함된 양모 섬유를 산성 용액으로 처리하면 이러한 불순물이 용해되어 양모 섬유가 순수한 상태로 유지됩니다. 양모를 청소하는 이러한 과정을 탄화라고 합니다. 양모의 흡습성은 높지만(15~17%), 다른 섬유와 달리 습기를 천천히 흡수하고 배출하며, 만졌을 때 건조한 상태를 유지합니다. 물 속에서는 크게 부풀어오르며 단면적이 30~35% 증가합니다. 축축해진 상태의 섬유는 건조에 의해 고정될 수 있으며, 다시 적시면 섬유의 길이가 다시 회복됩니다. 양모의 이러한 특성은 양모 직물로 만든 의류를 습열 처리하여 늘이고 늘리는 과정에서 고려됩니다. 개별 부품.

양모는 파단 신율이 높은 상당히 강한 섬유입니다. 젖으면 섬유의 강도가 30% 감소합니다. 양모의 단점은 내열성이 낮다는 것입니다. 100~110°C의 온도에서는 섬유가 부서지기 쉽고 뻣뻣해지며 강도가 감소합니다. 순수한 형태 및 기타 섬유(면, 비스코스, 나일론, 라브산, 니트론)와 혼합된 고급 및 준세 양모, 소모사 및 고급 천 드레스, 양복, 코트 직물, 부직포, 니트웨어, 스카프, 담요 생산됩니다. ; 반 거칠고 거친 것-거친 천 코트 직물, 펠트 신발, 펠트.

염소털은 주로 스카프, 니트웨어, 일부 드레스, 양복, 코트 직물 생산에 사용됩니다. 낙타 털 - 담요 및 국산 제품 생산용. 품질이 낮은 직물, 펠트 신발, 부직포 소재, 건축용 펠트는 회수된 양모로 생산됩니다.

천연 실크는 그 특성과 비용 측면에서 가장 가치 있는 직물 원료입니다. 누에 애벌레가 만든 고치를 풀어서 얻습니다. 가장 널리 퍼져 있고 가치 있는 실크는 누에로, 세계 실크 생산량의 90%를 차지합니다.

실크의 고향은 기원전 3000년경 누에가 재배된 중국입니다. 이자형. 실크 생산은 다음 단계를 거칩니다. 누에나비는 알(그레나)을 낳고, 이 알에서 애벌레는 길이 약 3mm로 부화합니다. 그들은 뽕나무 잎을 먹기 때문에 누에라는 이름이 붙었습니다. 한 달이 지나면 천연 실크가 축적된 애벌레는 몸 양쪽에 있는 실크 분비선을 통해 40~45층의 연속적인 실로 몸을 감싸 고치를 형성합니다. 누에고치 감기는 3~4일 동안 지속됩니다. 고치 안에서 애벌레는 나비로 변하고 알칼리성 액체로 고치에 구멍을 뚫어 나옵니다. 이러한 고치는 추가 풀기에 적합하지 않습니다. 누에고치 실은 매우 가늘기 때문에 여러 고치(6~8)에서 동시에 풀어져 하나의 복잡한 실로 연결됩니다. 이 실을 생사라고 합니다. 풀린 실의 총 길이는 평균 1000-1300m입니다.

누에고치(풀 수 없는 얇은 껍질, 실 길이의 약 20% 함유)를 풀고 남은 찌꺼기, 버려지는 누에고치를 단섬유로 가공하여 견사를 얻습니다. 천연실크는 천연섬유 중 가장 가벼운 섬유로 아름다운 외관과 더불어 높은 흡습성(11%), 부드러움, 매끄러움, 주름이 적습니다. 천연 실크는 강도가 높습니다. 실크가 젖었을 때 끊어지는 하중이 약 15% 감소합니다. 천연 실크는 산에는 강하지만 알칼리에는 강하지 않으며, 내광성이 낮고 내열성(100-110°C)이 상대적으로 낮으며 수축률이 높습니다. 실크는 드레스와 블라우스 천을 만드는 데 사용되며 재봉사, 리본, 끈도 사용됩니다. 화학섬유는 천연(셀룰로오스, 단백질 등) 또는 합성 고분자 물질(폴리아미드, 폴리에스테르)을 화학적으로 처리하여 얻습니다.

기술적 과정화학 섬유의 제조는 방사 용액을 얻고, 이로부터 섬유를 형성하고, 섬유를 마무리하는 세 가지 주요 단계로 구성됩니다. 생성된 방사 용액은 작은 구멍이 있는 금속 캡인 방사구금으로 들어가고 연속적인 흐름의 형태로 흘러나와 건조하거나 젖은 방식(공기 또는 물)으로 경화되어 필라멘트로 변합니다. 방사구금의 구멍 모양은 일반적으로 둥글며, 프로파일된 실을 얻기 위해 삼각형, 다면체, 별 등의 구멍이 있는 방사구금이 사용됩니다.

단섬유를 생산할 때, 방사구금은 다음과 같습니다. 큰 금액구멍. 많은 방사 구금의 기본 실은 하나의 묶음으로 결합되어 천연 섬유의 길이에 해당하는 필요한 길이의 섬유로 절단됩니다. 형성된 섬유는 마무리 처리됩니다. 마감 유형에 따라 섬유는 흰색, 염색, 광택 또는 무광택이 됩니다.

인공섬유.

인공 섬유는 셀룰로오스, 단백질, 금속, 합금, 규산염 유리와 같은 천연 고분자 화합물에서 얻습니다. 가장 일반적인 인공 섬유는 셀룰로오스에서 생산되는 비스코스입니다. 비스코스 섬유의 생산에는 일반적으로 목재펄프, 주로 가문비나무펄프가 사용된다. 나무를 쪼개어 화학 물질로 처리한 후 회전 용액인 비스코스로 바꿉니다. 비스코스 섬유는 복잡한 실과 섬유 형태로 생산되며 용도가 다양합니다. 비스코스 섬유는 위생적이며 흡습성이 높습니다(11-12%). 비스코스로 만든 제품은 수분을 잘 흡수합니다. 알칼리에 강합니다. 비스코스 섬유의 내열성은 높습니다.

그러나 비스코스 섬유에는 단점이 있습니다.

-- 신축성이 낮아 주름이 많이 집니다.
-- 높은 섬유 수축률(6~8%);
-- 젖으면 강도가 약해집니다(최대 50-60%). 제품을 문지르거나 비틀는 것은 권장하지 않습니다.

사용되는 다른 인공 섬유로는 아세테이트 및 트리아세테이트 섬유가 있습니다. 금속 함유 섬유(실)는 금속이거나 금속화될 수 있습니다(금속 코팅이 된 필름). 금속 실은 알루미늄 호일, 구리 및 그 합금, 은, 금 및 기타 금속으로 만들어진 원형 또는 평평한 단면의 모노필라멘트입니다. Alunit(Lurex)은 알루미늄 호일로 만든 금속 실로 양면에 보호용 항산화 필름이 코팅되어 있습니다.

합성섬유.

합성섬유는 천연의 저분자 물질(모노머)로부터 얻어지며, 이는 화학적 합성을 통해 고분자 물질(폴리머)로 전환됩니다. 폴리아미드(나일론) 섬유는 석탄이나 석유에서 생산되는 저분자 결정성 물질인 카프로락탐 폴리머에서 얻습니다. 다른 국가에서는 나일론 섬유를 다르게 부릅니다. 미국, 영국에서는 나일론, 독일에서는 데데론입니다. 폴리에스테르 섬유(lavsan)는 영국과 캐나다 - 테릴렌, 미국 - dacron, 일본 - 폴리에스테르 등 다양한 이름으로 생산됩니다. 폴리에스테르 섬유는 귀중한 소비자 특성을 갖고 있어 직물, 편직 및 인조 모피 생산에 널리 사용됩니다.

폴리아크릴로니트릴 섬유(아크릴, 니트론): 미국 - 올론, 영국 - kurtel, 일본 - 캐시밀론. 니트론 섬유의 특성과 모습양털과 비슷합니다. 순수한 형태의 섬유와 양모가 혼합된 섬유는 드레스 및 양복 직물, 인조 모피, 다양한 니트웨어, 커튼 및 튤 제품을 생산하는 데 사용됩니다.

폴리염화비닐(PVC), 염소 섬유는 폴리염화비닐 수지를 디메틸포름아미드(PVC)에 용해시킨 용액과 염소화 폴리염화비닐로부터 생산됩니다. 이 섬유는 다른 합성 섬유와 크게 다릅니다. 열전도율이 낮기 때문에 단열 능력이 높고, 타지 않으며, 부패하지 않으며 화학적 영향에 매우 강합니다.

폴리우레탄 섬유. 폴리우레탄 수지를 가공하여 스판덱스나 라이크라 섬유를 얻어 모노필라멘트 형태로 생산합니다. 신축성이 높은 것이 특징이며, 신율은 최대 800%입니다. 여성용 세면용품 및 신축성이 뛰어난 니트웨어 생산에 고무심 대신 사용됩니다.

Alunit은 금속을 산화로부터 보호하는 고분자 필름으로 코팅된 알루미늄 호일로 만들어진 금속 실입니다. 그것을 강화하기 위해 Alunit은 나일론 실로 꼬여 있습니다.

하드웨어 면사는 짧은 섬유에서 얻은 푹신하고 느슨하며 두꺼운 실로 강도가 낮은 것이 특징입니다.

하드웨어 양모 원사는 단섬유 양모와 폐기물(방적 폐기물)로 구성된 기계 시스템을 사용하여 42-500tex 두께로 느슨하고 푹신하며 두께와 강도가 고르지 않게 생산됩니다.

강화사(Reinforced Thread)는 편조 코어로 구성된 복잡한 구조를 가진 직물 실입니다. 즉, 축 방향 실이 섬유나 다른 실로 감싸거나 단단히 땋아져 있습니다.

석면 섬유는 암석에서 발견되는 광물 섬유입니다. 가장 긴 섬유(10mm 이상)는 주로 단열용으로 사용되는 기술 직물, 테이프, 코드 생산에 사용되는 실로 가공됩니다.

아세테이트 섬유는 부분적으로 비누화된 2차 셀룰로오스 아세테이트를 아세테이트에 용해한 용액을 건식법(방사구를 통해 압착 및 건조)으로 제조한 인공 섬유입니다.

비스코스 섬유는 목재 셀룰로오스에서 생산된 인공 섬유로, 화학적 변형을 통해 점성 액체(비스코스)로 변환되고, 방사구를 통해 압축되어 셀룰로오스 수화물로 환원됩니다.

회수(재생) 양모는 경공업용 추가 원료 공급원입니다. 이는 방적 및 직조 중 실 조각, 봉제 생산 시 모직물 및 니트웨어 조각, 폐원료(사용된 직물 및 니트웨어)에서 얻습니다. 일반 양모와 혼합하여 소량(20~35%)으로 사용하고, 합성섬유 10~30%를 첨가하여 생산비를 절감합니다.

고용량 실은 화학적 처리 및/또는 열처리를 통해 추가 부피를 얻은 실입니다.

코움 면사는 긴 면에서 얻은 가늘고 매끄러우며 균일한 굵기의 실로 강도가 가장 강한 것이 특징입니다.

코움(소모) 양모 실은 가늘고 매끄러우며, 코움 방적 시스템을 사용하여 긴 스테이플 양모 섬유로 생산되며 두께는 15.5-42 tex입니다.

거친 양모는 주로 41 마이크론 이상의 두께를 가진 보호 털로 구성된 이질적인 양모입니다. 거친 양모 품종(백인, 투시노 등)의 양털을 깎아 얻습니다.

황마, 케나프는 같은 이름의 식물 줄기에서 얻은 섬유로 높이가 3m 이상입니다. 마른 줄기에는 최대 21%의 섬유질이 함유되어 있으며 기술, 포장, 가구 직물 및 카펫에 사용됩니다. 가장 큰 파종 지역은 인도와 방글라데시에 있습니다.

주름진 섬유는 주름이 있는 천연 또는 화학 섬유입니다.

인공섬유(실) -- 화학섬유(실)를 가공하여 만든 것 생산 과정천연 폴리머에서 화학적 처리를 통해.

카드 면사는 중간 길이의 면으로 생산된 두껍고 고르지 못한 실입니다. 면직물 생산에 사용됩니다.

결합사는 복잡한 실이나 모노필라멘트, 또는 화학적 조성이나 구조가 다르고 섬유질 구성과 구조가 다른 복잡한 실로 구성된 직물 실입니다.

복합사는 2개 이상의 세로 방향으로 연결되고 꼬인 기본 섬유로 구성된 직물 실입니다.

크레이프 실은 높은 (크레이프) 꼬임이 특징입니다. 천연 실크 크레이프를 얻기 위해서는 생사 2~5실을 2200~3200kr/m로 꼬아준 뒤 쪄서 꼬임을 고정시킨다. 복잡한 화학 실로 만든 크레이프는 하나의 실을 최대 1500-200 cr/m로 비틀어 얻습니다. 높은 꼬임으로 인해 크레이프 실로 만든 직물은 상당한 탄력성, 강성 및 거칠기가 특징입니다.

꼬인 실은 하나 이상의 직물 실로 꼬인 직물 실입니다.

연사는 둘 이상의 실로 꼬인 직물 실입니다.

아마는 같은 이름의 식물 줄기에서 얻은 인피 섬유입니다. 길고(최대 1m) 얇은(직경 1-2mm) 줄기를 가진 섬유 아마가 섬유용으로 재배됩니다.

인피부 섬유는 다양한 식물의 줄기에 있는 긴 전상엽 세포로, 식물 줄기의 내용물 중 일부가 결여되어 있습니다. 인피부 작물(아마, 쐐기풀, 대마 등)의 섬유는 실을 생산하는 데 사용됩니다.

습식방적 린넨사는 장섬유와 토우로부터 24~200텍스의 굵기로 생산되며, 로빙(아마의 반제품)은 가늘고 굵기가 균일하며 적셔 방적된 원사입니다.

건식 방적 린넨사는 아마 섬유와 토우로 생산되며 두께가 고르지 않으며 33-666 tex입니다.

루렉스(Lurex)는 호일이나 금속 필름으로 덮인 반짝이는 좁은 금속 스트립 형태의 실입니다.

구리-암모니아 섬유는 비스코스에 가까운 특성을 지닌 구리-암모니아 복합체의 셀룰로오스 용액에서 생산됩니다. 상당한 구리 소비(섬유 1kg당 50g)가 포함되므로 생산이 제한됩니다.

다중 꼬임 실은 두 개 이상의 직물 실로 꼬인 실로, 그 중 하나는 단일 꼬임으로 하나 이상의 꼬임 작업으로 함께 꼬여 있습니다.

변성사(섬유)는 추가적인 화학적 또는 물리적 변형을 통해 얻은 특정한 특정 특성을 지닌 직물용 실(섬유)입니다.

Mooskrep은 이중 꼬임 실입니다. 천연명주로 만든 무스크렙은 생사 2~3실을 크레이프실로 꼬아 만든 제품입니다. 인공 실로 만든 Mooscrep은 크레이프 실과 편평한 꼬임 실을 캔으로 만들고 뒤틀어서 얻습니다. 두 번째 꼬임은 크레이프 실 방향으로 약 200cr/m로 만들어집니다. 크레이프실은 심실이고, 생사나 평연사는 심실을 감싸는 서지실이다.

모슬린은 중간 정도의 꼬임이 있는 얇은 실입니다. 천연 실크 모슬린은 생사 한 가닥을 1500~1800cr/m로 꼬아준 뒤, 쪄서 꼬임을 고정시켜 생산됩니다. 복잡한 화학 실(비스코스, 아세테이트, 나일론)로 만든 모슬린은 실을 최대 600-800cr/m까지 꼬아서 생산됩니다.

Maron(나일론), melan(lavsan)은 인장 실로, 고강도 실처럼 화학적 처리를 통해 얻어지지만 약간의 스트레칭과 함께 추가 열처리를 통해 얻어집니다. 그 결과, 탄성체의 나선형 비틀림 특성이 정현파로 변하여 이 상태로 고정된다. 실은 부드럽고 푹신하며 신장률은 30-50%입니다.

천연섬유-- 천연 유래 직물 섬유.

천연 실크는 누에 애벌레의 실크 분비선(단백질 물질인 피브로인)이 누에고치 모양으로 말려 있는 얇은 연속 실 형태로 분비되는 산물입니다. 고치가 형성되는 순간, 유충은 두 개의 얇은 실크를 분비하는데, 이 실크는 공기에 노출되면 단단해집니다. 동시에, 오디를 서로 접착시키는 단백질 물질인 세리신이 방출됩니다.

이종사 - 섬유로 구성된 직물사 성격이 다른.

단일 실은 꼬이지 않은 실 또는 한 번의 꼬임 작업으로 비틀림을 받은 문제 없는 꼬인 실입니다.

단일 꼬임 실(Single Twist Thread) - 단일 꼬임 작업으로 함께 꼬인 두 개 이상의 단일 가닥으로 만든 꼬인 실입니다.

균질사는 동일한 성질의 직물 섬유로 구성된 직물사입니다.

균질사는 동일한 유형의 섬유로 구성된 실입니다.

대마 - 매년 생산 키가 큰 식물마. 대마는 실을 만드는 데 사용되는 필라멘트 대마(얇은), 기술 직물을 생산하는 산업용 대마(두껍고 거친), 로프용 로프 대마로 구분됩니다.

오버트레이스 실은 굵어짐과 가늘어짐이 교대로 나타나는 실입니다.

필름섬유사는 섬유필름을 쪼개거나 스트립 형태로 압출하여 얻은 편평한 필라멘트사이다.

폴리아크릴로니트릴 섬유(니트론)는 폴리아크릴로니트릴 용액이나 아크릴로니트릴 함량이 85%(중량 기준) 이상인 공중합체 용액으로 습식 또는 건식 방법으로 형성된 합성 섬유입니다. Orlon, acrylon(미국), cashmilon(일본), dralon(독일) 등의 상표명으로 생산됩니다.

폴리아미드 섬유는 폴리아미드 용융물로 형성된 합성 섬유입니다. 나일론(러시아), 나일론(일본), 펄론(perlon), 데데론(독일), 아멜란(일본) 등의 상표명으로 폴리카프로락탐을 원료로 만들어집니다.

폴리비닐알코올섬유는 폴리비닐알코올 용액으로 만든 합성섬유로 많은 나라에서 비닐론(러시아), 비닐론, 쿠랄론(일본), 비날론(조선민주주의인민공화국) 등의 명칭으로 생산된다.

폴리염화비닐 섬유는 건식 또는 습식 방법을 사용하여 폴리염화비닐, 퍼클로로비닐 수지 또는 염화비닐 공중합체의 용액으로 형성된 합성 섬유입니다. Chlorin, saran, vignon(미국), roville(프랑스), Teviron(일본) 등의 상표명으로 연속사 또는 단섬유 형태로 생산됩니다.

폴리노스 섬유는 비스코스 섬유의 일종으로 높은 온도구조에서 거대분자의 배향과 단면 구조의 균일성으로 인해 강도가 높고 신장률이 낮습니다.

폴리프로필렌 섬유는 폴리프로필렌을 녹여 만든 합성 섬유입니다. 밀도가 낮기 때문에 가라앉지 않는 로프, 그물, 필터 및 실내 장식 재료의 제조에 사용됩니다. 스테이플 폴리프로필렌 섬유 - 담요, 직물 및 겉옷 생산용. 질감이 있는(대용량) 폴리프로필렌 섬유는 주로 카펫 산업에 사용됩니다. Herculon(미국), Ulstrene(영국), Found(일본), Mercalone(이탈리아) 등 다양한 상표명으로 생산됩니다.

폴리에스테르 섬유(lavsan)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(석유 증류 제품의 합성)를 용융시켜 만든 합성 섬유입니다. 폴리에스테르 섬유로 만든 공업용 실은 컨베이어 벨트, 드라이브 벨트, 로프, 돛 등의 제조에 사용됩니다. 모노필라멘트는 제지기용 그물, 라켓용 끈 등을 만드는 데 사용됩니다. 트위스트” 방법.

반 거친 양모 - 과도기 모발 섬유와 35-40 미크론 두께의 비교적 얇은 모발 섬유로 구성됩니다. 그들은 고운 양털과 거친 양털 양 (Zadonsky, 대초원, 볼가 등)에서 얻습니다.

세미 파인 울은 25-35 미크론 두께의 거친 섬유로 구성된 균질한 울로 보풀 또는 과도 털로 분류됩니다. 반미세 양털 양(프리컷, 카자흐, 쿠이비셰프 등)을 깎아 얻습니다.

실은 제한된 길이의 섬유(천연 또는 주요 화학 물질)로 구성된 직물 실로, 방적(섬유의 방향 및 꼬임)을 통해 긴 실로 연결됩니다.

넵세드사는 다양한 색상이나 종류의 섬유를 방적하여 만든 실입니다.

라미는 쐐기풀과의 다년생 풀과 관목에서 생산되는 섬유로, 마른 줄기에 최대 21%의 내구성 있는 실크 섬유가 들어 있습니다.

양털은 양털을 깎아 얻은 연속적인 층으로 서로 단단히 붙어 있는 양털 다발(스테이플)로 구성됩니다.

시블론(Siblon)은 침전조에서 저온에서 셀룰로오스를 재생하고 고온(95°C)에서 섬유를 유출시켜 외부층과 내부층의 균일한 특성을 갖는 변형된 내구성 있는 비스코스 섬유입니다.

합성섬유(실)는 합성섬유를 형성하는 고분자(폴리아미드, 폴리에스터 등)로 만든 화학섬유(실)입니다.

혼방사는 2종 이상의 섬유를 혼합한 실을 말한다.

스판덱스는 최대 700-800%의 높은 신율을 지닌 폴리우레탄 모노필라멘트입니다.

유리 필라멘트는 얇은 구멍을 통해 용융 유리 덩어리를 눌러 얻은 필라멘트입니다. 흐르는 흐름, 냉각, 유연한 실로 변합니다. 주요 용도는 열 및 전기 절연, 필터입니다.

원사는 아무런 가공도 하지 않은 회황색 실입니다.

직물 테이프(로빙)는 뒤틀림 없이 주어진 선형 밀도를 갖는 세로 방향 스테이플 섬유 세트로, 후속 기계적 가공(당김, 비틀림)을 위해 고안되었습니다.

섬유 모노필라멘트사(모노필라멘트사)는 섬유제품을 직접 제조하는데 사용되는 기초사이다.

직물 실은 길이가 무제한이고 단면적이 상대적으로 작은 직물 제품으로, 꼬임 유무에 관계없이 직물 섬유 및/또는 필라멘트로 구성됩니다.

직물 섬유는 얇고 유연하며 제한된 길이의 연장된 몸체로 실과 실을 만드는 데 적합합니다.

텍스처드 실은 주름진 직물 실로, 추가적인 가공을 통해 비체적과 신도가 증가된 구조입니다.

가열고정사(섬유)는 직물사(섬유)에 열 또는 열습기 처리를 하여 조직을 형성한 것입니다. 평형 상태.

파인 울은 두께가 최대 25미크론인 보풀 섬유로만 구성된 균질한 울로, 같은 길이의 미세하고 균일한 주름이 있고 부드럽고 탄력적입니다. 고급 양모(Merino, Tsigai)에서 얻어지며 고급 직물 및 니트웨어에 사용됩니다.

트리아세테이트 섬유는 건식법을 사용하여 염화메틸렌과 알코올의 혼합물에 트리아세틸셀룰로오스를 용해한 용액에서 얻습니다.

방적사는 꼬이지 않고 결합된 두 개 이상의 실로 구성된 직물 실입니다.

성형실은 매듭, 고리, 착색 등의 형태로 구조의 국소적인 변화가 주기적으로 반복되는 직물용 실입니다.

피브릴화 필름 실은 세로로 절단된 필름 직물 실로, 원섬유 사이에 가로 방향으로 연결되어 있습니다. 이 경우 원섬유는 직물 섬유와 동일한 정도의 섬도를 갖는 구조적 요소입니다.

화학섬유(실)는 인공, 합성고분자 또는 무기물을 원료로 하여 생산공정을 거쳐 얻은 섬유섬유(실)를 말한다.

면은 따뜻한 기후에서 자라는 한해살이 관목인 목화 씨앗 표면의 섬유입니다. 긴 스테이플 면(34~50mm), 중간 스테이플 면(24~35mm), 짧은 스테이플 면(최대 27mm)이 있습니다.

원면은 조면기의 원료로 목화씨가 다량 함유되어 있고 목화섬유로 덮여 있으며 잎의 혼합물, 볼의 일부 등이 혼합되어 있습니다.

견사는 천연 견 폐기물(결함이 있는 누에고치를 긁어낸 것)로 만들어지며, 불순물을 제거하고 끓여서 개별 섬유(최대 7텍스)로 쪼개집니다.

날실은 생사 2~4가닥을 이중으로 꼬아 만든 실입니다. 먼저 생사를 400~600cr/m의 속도로 왼쪽으로 꼬아주고, 그런 다음 2~3개의 실을 480~600cr/m의 속도로 꼬아 오른쪽으로 꼬아준다. 2차 역꼬임으로 1차 꼬임이 약간 줄어들어 부드러운 꼬임 실이 됩니다.

생사는 특수 누에고치 감기 기계로 누에고치를 풀어낸 제품으로, 함께 접힌 여러 개의 실(4~9개)을 릴에 감습니다.

씨실은 2~5개 이상의 생사를 납작꼬임(1m당 125회)으로 꼬아서 얻은 납작꼬임실입니다. 실은 부드럽고 균일하며 매끄러우며 두께가 9.1-7.1텍스입니다.

양모는 양, 염소, 낙타 등 다양한 동물의 털 섬유입니다.

스테이플 섬유는 화학 섬유의 토우를 절단하여 얻은 제한된 길이의 단위 섬유입니다.

덩어리의 스테이플 섬유는 제한된 길이의 무질서한 기본 섬유 덩어리입니다.

탄성 - (그리스 엘라스토스에서 유래 - 유연하고 점성이 있음) 높은 신율(최대 40%), 나선형 주름 및 푹신함을 지닌 고인장 질감의 실입니다. 실에 2500~3000kr/m의 비틀림을 가한 후 가열 챔버(150~180°C)에서 내부 응력을 제거하여 "가토션" 기계에서 생산됩니다. 결과적으로 실은 나선형 모양을 취합니다. 탄성은 양말을 만드는 데 사용됩니다.

기본 실(필라멘트)은 끝이 없는 것으로 간주되는 실질적으로 길이가 무제한인 단일 직물 실입니다.

원소 섬유는 분할할 수 없는 단일 요소인 직물 섬유입니다.

천연 섬유는 화학 성분에 따라 유기농(식물 및 동물 유래)과 식물 유래 광물 섬유(면, 아마, 대마, 황마, 케나프, 켄디르, 모시, 로프, 사이잘 등)의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다.

동물성 섬유: 양, 염소, 낙타 및 기타 동물의 털, 뽕나무 및 참나무 누에의 천연 실크. 석면은 광물섬유입니다.

화학 섬유는 인공 섬유와 합성 섬유의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다. 인공섬유는 유기섬유(비스코스 섬유, 아세테이트, 트리아세테이트, 구리-암모니아, mtilon B, 시블론, 폴리노즈 등)와 무기섬유(유리 및 금속 섬유 및 실)로 구분됩니다. 합성섬유는 원료의 성질에 따라 폴리아미드(나일론, 아니드, 에난트), 폴리에스테르(라브산), 폴리아크릴로니트릴(니트론), 폴리올레핀(폴리프로필렌, 폴리에틸렌), 폴리우레탄(스판덱스), 폴리비닐알코올(비놀)로 구분됩니다. ), 폴리염화비닐(염소), 불소함유(플루오론), 폴리포름알데히드, 폴리부틸렌테레프탈레이트 등

인공섬유.

비스코스 섬유는 천연 셀룰로오스에서 얻은 모든 화학 섬유 중 가장 천연입니다. 목적에 따라 비스코스 섬유는 실 형태로 생산되기도 하고 표면이 광택이 있거나 무광택인 스테이플(단섬유) 형태로 생산되기도 합니다. 섬유는 흡습성(35~40%), 내광성, 부드러움이 우수합니다. 비스코스 섬유의 단점은 젖었을 때 강도가 크게 손실되고, 주름이 생기기 쉽고, 마찰 저항이 부족하고, 습기가 있을 때 상당한 수축이 발생한다는 것입니다. 이러한 단점은 변형된 비스코스 섬유(폴리노스, 시블론, 밀리론)에서 제거되며, 이는 훨씬 더 높은 건조 및 습윤 강도, 더 큰 내마모성, 더 적은 수축 및 증가된 주름 저항성을 특징으로 합니다.

시블론은 기존 비스코스 섬유에 비해 수축률이 낮고, 주름 저항성, 습윤 강도, 내알칼리성이 향상되었습니다. Mtilan은 항균 특성을 갖고 있으며 의학에서 수술용 봉합사의 임시 고정용 실로 사용됩니다. 비스코스 섬유는 순수한 형태와 다른 섬유 및 실과의 혼합물로 의류 직물, 속옷 및 겉옷 생산에 사용됩니다.

아세테이트 및 트리아세테이트 섬유는 면 펄프에서 얻습니다. 아세테이트 섬유로 만든 직물은 외관이 천연 실크와 매우 유사하며 높은 탄력성, 부드러움, 우수한 드레이프성, 낮은 주름 및 자외선 투과 능력을 갖추고 있습니다.

흡습성은 비스코스보다 적기 때문에 전기가 통하게 됩니다. 트리아세테이트 섬유로 만든 직물은 주름과 수축이 적지만 젖으면 강도가 떨어집니다. 높은 신축성으로 인해 직물은 모양과 마감(골지 및 주름)이 잘 유지됩니다. 내열성이 뛰어나 아세테이트 및 트리아세테이트 섬유로 만든 직물을 150-160°C에서 다림질할 수 있습니다.

섬유섬유가로 치수가 작고 길이가 제한되어 직물 제조에 적합한 유연하고 내구성이 뛰어난 몸체라고 합니다.

직물 섬유는 천연 섬유와 화학 섬유의 두 가지 클래스로 나뉩니다. 섬유 형성 물질의 기원에 따라 천연 섬유는 식물, 동물 및 광물 기원의 세 가지 하위 클래스로 나뉘며, 화학 섬유는 인공 및 합성의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다.

인공섬유- 천연고분자물질로 만든 화학섬유.

합성섬유- 합성 고분자 물질로 만든 화학섬유.

섬유는 기본적이거나 복잡할 수 있습니다.

초등학교- 세로방향으로 갈라지지 않고 파괴되지 않는 섬유(면, 린넨, 울, 비스코스, 나일론 등). 복합 섬유는 세로로 결합된 기본 섬유로 구성됩니다.

섬유는 직물 제품 제조의 출발 물질이며 천연 형태와 혼합 형태 모두 사용할 수 있습니다. 섬유의 특성은 섬유를 실로 가공하는 기술적 과정에 영향을 미칩니다. 따라서 섬유의 기본 특성과 특성(두께, 길이, 주름)을 아는 것이 중요합니다. 그로부터 얻은 제품의 두께는 섬유와 실의 두께에 따라 달라지며 이는 소비자 특성에 영향을 미칩니다.

얇은 합성 섬유로 만든 실은 필링(재료 표면에 말려진 섬유가 형성됨)이 발생하기 쉽습니다. 섬유가 길수록 굵기가 더 균일해지고 실이 더 강해집니다.

천연섬유

면- 목화의 씨앗을 덮고 있는 섬유질입니다. 목화는 높이 0.6~1.7m의 한해살이풀로 기후가 더운 지역에서 자랍니다. 면섬유를 구성하는 주성분(94~96%)은 셀룰로오스이다. 현미경으로 보면 정상 성숙도의 면섬유는 코르크 따개 모양의 주름과 내부에 공기가 채워진 채널이 있는 평평한 리본처럼 보입니다. 목화씨와 분리되는 쪽의 섬유는 한쪽 끝이 열려 있고, 다른 쪽 끝은 원추형으로 막혀 있습니다.

섬유질의 양은 성숙도에 따라 다릅니다.

면 섬유는 본질적으로 주름이 있습니다. 정상적인 성숙도의 섬유는 주름이 가장 크며 1cm당 40-120개의 주름이 있습니다.

면섬유의 길이는 1~55mm입니다. 면은 섬유의 길이에 따라 짧은 스테이플(20~27mm), 중간 스테이플(28~34mm), 긴 스테이플(35~50mm)로 구분됩니다. 길이가 20mm 미만인 면은 방적되지 않은 면이라고 합니다. 즉, 실을 만드는 것이 불가능합니다. 면 섬유의 길이와 두께 사이에는 일정한 관계가 있습니다. 섬유가 길수록 얇아집니다. 따라서 긴 스테이플 코튼은 파인 스테이플 코튼이라고도 하며 두께가 125-167 밀리텍스(mtex)입니다. 중간 스테이플 면의 두께는 167-220 mtex이고 짧은 스테이플 면의 두께는 220-333 mtex입니다.

섬유의 두께는 16진수 단위의 선형 밀도로 표현됩니다. Tex는 1km 길이의 섬유 조각의 무게가 몇 그램인지 보여줍니다. 밀리텍스 = mg/km.

방적 시스템(원사 생산)의 선택은 섬유의 길이와 두께에 따라 달라지며 이는 결국 원사와 직물의 품질에 영향을 미칩니다. 따라서, 장섬유(미세섬유) 면으로부터 얇고, 두께도 균일하며, 잔털이 적고, 조밀하고, 5.0 tex 이상의 강한 실이 얻어지며, 고품질의 얇고 가벼운 직물 제조에 사용됩니다: 캠브릭, 보일, 볼트, 빗질된 새틴 등

중간 섬유 면은 중간 이상의 평균 선밀도 11.8-84.0 tex를 생산하는 데 사용되며, 이로부터 옥양목, 옥양목, 옥양목, 카드 새틴, 코듀로이 등의 면직물이 생산됩니다.

느슨하고 두껍고 두께가 고르지 않은 단섬유 면화에서 푹신하고 때로는 이물질이 포함된 실을 얻습니다. 플란넬, 종이, 플란넬 등의 생산에 사용되는 55-400 tex입니다.

면 섬유는 수많은 긍정적인 특성을 가지고 있습니다. 흡습성이 높아(8~12%) 면직물의 위생성이 좋습니다.

섬유질이 꽤 강해요. 면 섬유의 특징은 습윤 인장 강도가 15~17% 증가한 것인데, 이는 물에서 강한 팽윤으로 인해 섬유 단면적이 두 배로 늘어나는 것으로 설명됩니다.

면은 내열성이 높아 140°C에서도 섬유 파괴가 발생하지 않습니다.

인피섬유다양한 식물의 줄기, 잎, 과일 껍질에서 얻습니다. 줄기 인피 섬유는 아마, 대마, 황마, 케나프 등이고, 잎 섬유는 사이잘삼 등이며, 과일 섬유는 코코넛 껍질을 덮고 있는 코이어입니다. 인피섬유 중에서 아마섬유가 가장 가치가 높습니다.

리넨 -일년생 초본 식물로 긴 아마와 곱슬 아마의 두 가지 품종이 있습니다. 섬유는 섬유 아마에서 얻습니다. 인피섬유를 구성하는 주요 물질은 셀룰로오스(약 75%)이다. 관련 물질로는 리그닌, 펙틴, 지방 왁스, 질소, 색소, 회분 물질, 물이 포함됩니다. 아마 섬유는 생산 중 섬유에 가해지는 기계적 응력으로 인해 끝이 뾰족하고 개별 영역에 특징적인 스트로크(이동)가 있는 4~6개의 모서리가 있습니다.

면과 달리 아마 섬유는 상대적으로 두꺼운 벽과 좁은 통로를 가지며 양쪽 끝이 닫혀 있습니다. 섬유의 표면이 더욱 균일하고 매끄러워서 린넨 원단이 면 원단보다 더러워질 확률이 적고 세탁이 용이합니다. 아마의 이러한 특성은 린넨 직물에 특히 중요합니다. 아마 섬유는 높은 흡습성(12%)으로 다른 섬유 섬유보다 더 빠르게 수분을 흡수하고 방출한다는 점에서도 독특합니다. 면보다 강하고, 파단 신율은 2-3%입니다. 아마 섬유의 리그닌 함량은 빛, 날씨 및 미생물에 대한 저항력을 높여줍니다. 섬유의 열 파괴는 +160°C까지 발생하지 않습니다. 아마 섬유의 화학적 성질은 면과 유사합니다. 즉, 알칼리에는 내성이 있지만 산에는 내성이 없습니다. 린넨 원단은 자연스럽고 아주 아름다운 실크 같은 광택을 가지고 있기 때문에 머서 가공을 거치지 않습니다.

그러나 아마섬유는 탄력성이 낮아 주름이 많고 표백과 염색이 어렵다.

높은 위생성과 강도로 인해 아마 섬유는 린넨 직물(속옷, 테이블 린넨, 침대 린넨용), 여름용 정장 및 드레스 직물을 생산하는 데 사용됩니다. 동시에 린넨 원단의 약 절반은 다른 섬유와 혼합하여 생산되며, 그 중 상당 부분은 베이스에 면사가 있는 세미 린넨 속옷 원단입니다.

캔버스, 소방 호스, 코드, 신발 실도 아마 섬유로 만들고 가방, 캔버스, 타포린, 범포 등 더 거친 직물은 아마 토우로 만듭니다.

마연간 대마 식물에서 얻습니다. 섬유는 로프, 로프, 끈, 포장 및 자루에 넣는 직물을 생산하는 데 사용됩니다.

케나프, 황마아욱과 린든과의 일년생 식물에서 얻습니다. 케나프와 황마는 가방과 용기용 직물을 생산하는 데 사용됩니다. 습기가 많은 물품을 운반하고 보관하는 데 사용됩니다.

양모 -양, 염소, 낙타, 토끼 및 기타 동물의 털에서 추출한 섬유질입니다. 한 가닥의 헤어라인 형태로 전단하여 제거한 양모를 플리스라고 합니다. 양모 섬유는 다른 단백질과 마찬가지로 아미노산을 포함하는 단백질 케라틴으로 구성됩니다.

현미경으로 보면 양모 섬유는 다른 섬유와 쉽게 구별될 수 있습니다. 외부 표면은 비늘로 덮여 있습니다. 비늘 모양의 층은 다음과 같은 형태의 작은 판으로 구성됩니다.

원뿔 모양의 고리가 서로 엮여 있으며 각질화된 세포를 나타냅니다. 비늘 모양 층 뒤에는 섬유질과 그로부터 만들어진 제품의 특성이 좌우되는 주요 층인 피질 층이옵니다. 섬유는 또한 느슨한 공기로 채워진 셀로 구성된 세 번째 층인 코어 층을 가질 수 있습니다. 현미경으로 보면 양모 섬유의 독특한 주름도 보입니다. 양모에 존재하는 층에 따라 솜털, 과도기 털, 까끄라기, 죽은 털 등의 유형이 있을 수 있습니다.

푸우- 코어층이 없는 얇고 주름이 많으며 부드러운 섬유입니다. 과도기적 머리카락간헐적이고 느슨한 코어 레이어가 있기 때문에 두께와 강도가 고르지 않고 주름이 적습니다.

오스트그리고 죽은 머리카락코어층이 크고 두께가 두꺼우며 압착이 부족하고 강성과 취약성이 증가하며 강도가 낮은 것이 특징입니다.

양모는 섬유의 두께와 구성의 균일성에 따라 미세, 반 미세, 반 거친, 거친 양모로 구분됩니다. 양모 섬유의 품질을 나타내는 중요한 지표는 길이와 두께입니다. 양모의 길이는 원사를 얻는 기술, 품질 및 완제품의 품질에 영향을 미칩니다. 긴 섬유 (55-120 mm)에서 빗질된 (소모) 실을 얻습니다. 얇고, 두께도 촘촘하고, 부드럽습니다.

단섬유(최대 55mm)에서 하드웨어(천) 원사가 얻어지며, 이는 소모사와 달리 더 두껍고 느슨하며 푹신하고 두께가 고르지 않습니다.

양모의 특성은 그 자체로 독특합니다. 이는 섬유 표면에 비늘 모양의 층이 존재하여 설명되는 높은 펠트성을 특징으로 합니다.

양모의 흡습성은 높지만(15~17%), 다른 섬유와 달리 습기를 천천히 흡수하고 배출하며, 만졌을 때 건조한 상태를 유지합니다. 물 속에서는 크게 부풀어오르며 단면적이 30~35% 증가합니다. 축축해진 상태의 섬유는 건조에 의해 고정될 수 있으며, 다시 적시면 섬유의 길이가 다시 회복됩니다. 양모의 이러한 특성은 양모 직물로 만든 의류의 개별 부분을 늘리고 늘리기 위해 습열 처리하는 동안 고려됩니다.

양모는 파단 신율이 높은 상당히 강한 섬유입니다. 젖으면 섬유의 강도가 30% 감소합니다. 양모의 단점은 내열성이 낮다는 것입니다. 100~110°C의 온도에서는 섬유가 부서지기 쉽고 뻣뻣해지며 강도가 감소합니다.

순수한 형태 및 기타 섬유(면, 비스코스, 나일론, 라브산, 니트론)와 혼합된 고급 및 준세 양모, 소모사 및 고급 천 드레스, 양복, 코트 직물, 부직포, 니트웨어, 스카프, 담요 생산됩니다. ; 반 거칠고 거친 것-거친 천 코트 직물, 펠트 신발, 펠트.

천연 실크특성과 비용면에서 가장 가치 있는 섬유 원료입니다. 누에 애벌레가 만든 고치를 풀어서 얻습니다. 가장 널리 퍼져 있고 가치 있는 실크는 누에로, 세계 실크 생산량의 90%를 차지합니다.

실크의 고향은 기원전 3000년경 누에가 재배된 중국입니다. 이자형. 실크 생산은 다음 단계를 거칩니다. 누에나비는 알(그레나)을 낳고, 이 알에서 애벌레는 길이 약 3mm로 부화합니다. 그들은 뽕나무 잎을 먹기 때문에 누에라는 이름이 붙었습니다. 한 달이 지나면 천연 실크가 축적된 애벌레는 몸 양쪽에 있는 실크 분비선을 통해 40~45층의 연속적인 실로 몸을 감싸 고치를 형성합니다. 고치를 감는 데는 3~4일이 소요됩니다. 고치 안에서 애벌레는 나비로 변하고 알칼리성 액체로 고치에 구멍을 뚫어 나옵니다. 이러한 고치는 추가 풀기에 적합하지 않습니다. 누에고치 실은 매우 가늘기 때문에 여러 고치(6~8)에서 동시에 풀어져 하나의 복잡한 실로 연결됩니다. 이 실을 생사라고 합니다. 풀린 실의 총 길이는 평균 1000-1300m입니다.

누에고치(풀 수 없는 얇은 껍질, 실 길이의 약 20% 함유)를 풀고 남은 찌꺼기, 버려지는 누에고치를 단섬유로 가공하여 견사를 얻습니다.

천연실크는 천연섬유 중 가장 가벼운 섬유로 아름다운 외관과 더불어 높은 흡습성(11%), 부드러움, 매끄러움, 주름이 적습니다.

천연 실크는 강도가 높습니다. 실크가 젖었을 때 끊어지는 하중이 약 15% 감소합니다. 천연 실크는 산에는 강하지만 알칼리에는 강하지 않으며, 내광성이 낮고 내열성(100-110°C)이 상대적으로 낮으며 수축률이 높습니다. 실크는 드레스와 블라우스 천을 만드는 데 사용되며 재봉사, 리본, 끈도 사용됩니다.

화학섬유는 천연(셀룰로오스, 단백질 등) 또는 합성 고분자 물질(폴리아미드, 폴리에스테르 등)을 화학적으로 처리하여 얻어집니다.

화학 섬유를 제조하는 기술 과정은 방사 용액을 얻고, 이로부터 섬유를 형성하고, 섬유를 마무리하는 세 가지 주요 단계로 구성됩니다. 생성된 방사 용액은 작은 구멍이 있는 금속 캡(그림 6)과 같은 다이에 들어가 연속적인 흐름의 형태로 흘러나와 건조하거나 젖은 방식(공기 또는 물)으로 경화되어 필라멘트로 변합니다.

방사구금의 구멍 모양은 일반적으로 둥글며, 프로파일된 실을 얻기 위해 삼각형, 다면체, 별 등의 구멍이 있는 방사구금이 사용됩니다.

단섬유를 생산할 때에는 구멍이 많은 방사구금을 사용합니다. 많은 방사 구금의 기본 실은 하나의 묶음으로 결합되어 천연 섬유의 길이에 해당하는 필요한 길이의 섬유로 절단됩니다. 형성된 섬유는 마무리 처리됩니다.

마감 유형에 따라 섬유는 흰색, 염색, 광택 또는 무광택이 됩니다.

인공섬유

인공 섬유는 셀룰로오스, 단백질, 금속, 합금, 규산염 유리와 같은 천연 고분자 화합물에서 얻습니다.

가장 일반적인 인공 섬유는 셀룰로오스에서 생산되는 비스코스입니다. 비스코스 섬유의 생산에는 일반적으로 목재펄프, 주로 가문비나무펄프가 사용된다. 나무를 쪼개어 화학 물질로 처리한 후 회전 용액인 비스코스로 바꿉니다.

비스코스 섬유그들은 복잡한 실과 섬유 형태로 생산되며 용도가 다릅니다.

비스코스 섬유는 위생적이며 흡습성이 높습니다(11-12%). 비스코스로 만든 제품은 수분을 잘 흡수합니다. 알칼리에 강합니다. 비스코스 섬유의 내열성은 높습니다.

그러나 비스코스 섬유에는 단점이 있습니다.

- 신축성이 낮아 주름이 많이 집니다.

- 높은 섬유 수축률(6~8%)

— 젖으면 강도가 약해집니다(최대 50-60%). 제품을 문지르거나 비틀는 것은 권장하지 않습니다.

사용되는 다른 인공 섬유로는 아세테이트 및 트리아세테이트 섬유가 있습니다.

금속 실은 알루미늄 호일, 구리 및 그 합금, 은, 금 및 기타 금속으로 만들어진 원형 또는 평평한 단면의 모노필라멘트입니다. Alunit(Lurex)은 알루미늄 호일로 만든 금속 실로 양면에 보호용 항산화 필름이 코팅되어 있습니다.

합성섬유

합성섬유는 천연의 저분자 물질(모노머)로부터 얻어지며, 이는 화학적 합성을 통해 고분자 물질(폴리머)로 전환됩니다.

폴리아미드(나일론) 섬유석탄이나 석유에서 생산되는 저분자 결정성 물질인 카프로락탐 폴리머에서 얻습니다. 다른 국가에서는 나일론 섬유를 다르게 부릅니다. 미국, 영국에서는 나일론, 독일에서는 데데론입니다.

폴리에스테르 섬유(lavsan)은 영국과 캐나다-테릴렌, 미국-dacron, 일본-폴리 에스테르 등 다양한 이름으로 생산됩니다. 폴리에스테르 섬유는 귀중한 소비자 특성을 갖고 있어 직물, 편직 및 인조 모피 생산에 널리 사용됩니다.

폴리아크릴로니트릴 섬유(아크릴, 니트론): 미국 - 올론, 영국 - kurtel, 일본 - 캐시밀론. 니트론 섬유는 특성과 외관이 양모와 유사합니다. 순수한 형태의 섬유와 양모가 혼합된 섬유는 드레스 및 양복 직물, 인조 모피, 다양한 니트웨어, 커튼 및 튤 제품을 생산하는 데 사용됩니다.

폴리염화비닐 (PVC),염소 섬유는 디메틸포름아미드(PVC)에 폴리염화비닐 수지를 용해한 용액과 염소화된 폴리염화비닐로부터 생산됩니다. 이 섬유는 다른 합성 섬유와 크게 다릅니다. 열전도율이 낮기 때문에 단열 능력이 높고, 타지 않으며, 부패하지 않으며 화학적 영향에 매우 강합니다.

폴리우레탄 섬유.폴리우레탄 수지를 가공하여 스판덱스나 라이크라 섬유를 얻어 모노필라멘트 형태로 생산합니다. 신축성이 높은 것이 특징이며, 신율은 최대 800%입니다. 여성용 세면용품 및 신축성이 뛰어난 니트웨어 생산에 고무심 대신 사용됩니다.

명반- 금속을 산화로부터 보호하는 폴리머 필름으로 코팅된 알루미늄 호일로 만들어진 금속 스레드. 그것을 강화하기 위해 Alunit은 나일론 실로 꼬여 있습니다.

하드웨어 면사- 짧은 섬유에서 얻은 푹신하고 느슨하며 두꺼운 실로 강도가 낮은 것이 특징입니다.

하드웨어 양모 원사- 두께가 42-500 tex이고 느슨하고 푹신하며 두께와 강도가 고르지 않은 단섬유 울과 폐기물(방적 폐기물)로 구성된 하드웨어 시스템을 사용하여 생산됩니다.

강화실- 편조 코어로 구성된 복잡한 구조를 갖는 직물 실, 즉 축 실이 섬유 또는 기타 실로 감싸이거나 단단히 편조됩니다.

석면섬유- 암석에서 발견되는 광물섬유. 가장 긴 섬유(10mm 이상)는 주로 단열용으로 사용되는 기술 직물, 테이프, 코드 생산에 사용되는 실로 가공됩니다.

아세테이트 섬유- 건식 방법(방사구를 통해 압착 및 건조)을 사용하여 아세테이트에 부분적으로 비누화된 2차 셀룰로오스 아세테이트 용액으로부터 얻은 인공 섬유.

비스코스 섬유- 목재 셀룰로오스에서 생산된 인공 섬유로, 화학적 변환을 통해 점성 액체(비스코스)로 변환되고, 방사구를 통해 압축되어 셀룰로오스 수화물로 환원됩니다.

복원(재생) 울- 경공업용 추가 원료 공급원. 이는 방적 및 직조 중 실 조각, 봉제 생산 시 모직물 및 니트웨어 조각, 폐원료(사용된 직물 및 니트웨어)에서 얻습니다. 일반 양모와 혼합하여 소량(20~35%)으로 사용하고, 합성섬유 10~30%를 첨가하여 생산비를 절감합니다.

하이벌크 원사- 화학적 및/또는 열 처리를 통해 추가 부피를 얻은 실입니다.

코마 면사- 긴 면에서 얻은 가늘고 매끄러우며 굵기가 균일한 실로 강도가 가장 강한 것이 특징입니다.

코마(소모) 양모사- 얇고 매끄러우며, 빗질 방적 시스템을 사용하여 장섬유 울로 생산되며 두께는 15.5-42 tex입니다.

거친 양모- 주로 41 미크론 이상의 두께를 가진 보호 털로 구성된 이질적인 양모. 거친 양모 품종(백인, 투시노 등)의 양털을 깎아 얻습니다.

황마, 케나프- 같은 이름의 식물 줄기에서 얻은 섬유로 높이가 3m 이상입니다. 마른 줄기에는 최대 21%의 섬유질이 함유되어 있으며 기술, 포장, 가구 직물 및 카펫에 사용됩니다. 가장 큰 파종 지역은 인도와 방글라데시에 있습니다.

주름진 섬유- 크림프가 있는 천연 또는 화학 섬유.

인공섬유(실)- 천연고분자로부터 화학적 가공을 거쳐 생산된 화학섬유(실).

카드 면사- 중간 길이의 면에서 얻은 두껍고 고르지 않은 실입니다. 면직물 생산에 사용됩니다.

조합실- 복합 실 또는 모노필라멘트로 구성된 직물 실, 또는 화학적 조성이나 구조가 다르고 섬유질 구성 및 구조가 다른 복합 실로 구성됩니다.

복잡한 스레드- 두 개 이상의 길이 방향으로 연결되고 꼬인 기본 섬유로 구성된 직물 실입니다.

크레이프 실- 높은 (크레이프) 트위스트가 특징입니다. 천연 실크 크레이프를 얻기 위해서는 생사 2~5실을 2200~3200kr/m로 꼬아준 뒤 쪄서 꼬임을 고정시킨다. 복잡한 화학 실로 만든 크레이프는 하나의 실을 최대 1500-200 cr/m로 비틀어 얻습니다. 높은 꼬임으로 인해 크레이프 실로 만든 직물은 상당한 탄력성, 강성 및 거칠기가 특징입니다.

꼬인 실- 하나 이상의 직물 실로 꼬인 직물 실.

꼬인 실- 두 개 이상의 실로 꼬인 직물 실.

리넨- 같은 이름의 식물 줄기에서 얻은 인피 섬유. 길고(최대 1m) 얇은(직경 1-2mm) 줄기를 가진 섬유 아마가 섬유용으로 재배됩니다.

인피섬유- 식물 줄기의 일부가 없는 다양한 식물의 줄기에 있는 긴 전간엽 세포. 인피부 작물(아마, 쐐기풀, 대마 등)의 섬유는 실을 생산하는 데 사용됩니다.

습식방사 린넨사- 장섬유와 토우를 사용하여 24~200tex의 두께로 생산되며, 얇고 균일한 두께의 로빙(아마 반제품)은 적셔서 방사합니다.

건식 리넨 원사- 아마 섬유와 토우로 생산되며 두께가 고르지 않으며 33-666 tex입니다.

루렉스- 호일이나 금속 필름으로 덮인 반짝이는 좁은 금속 스트립 형태의 실입니다.

구리-암모니아 섬유- 구리-암모니아 복합체의 셀룰로오스 용액에서 생산되며 비스코스에 가까운 특성을 갖습니다. 상당한 구리 소비(섬유 1kg당 50g)가 포함되므로 생산이 제한됩니다.

다중 꼬임사- 두 개 이상의 방직사로 구성된 꼬인 실로, 그 중 하나는 단일 꼬임으로, 하나 이상의 꼬임 작업으로 함께 꼬여진 것입니다.

수정사(섬유)- 추가적인 화학적 또는 물리적 변형을 통해 얻은 특정한 특정 특성을 지닌 직물 실(섬유).

무스크렙- 이중 꼬임 실. 천연명주로 만든 무스크렙은 생사 2~3실을 크레이프실로 꼬아 만든 제품입니다. 인공 실로 만든 Mooscrep은 크레이프 실과 편평한 꼬임 실을 캔으로 만들고 뒤틀어서 얻습니다. 두 번째 꼬임은 크레이프 실 방향으로 약 200cr/m로 만들어집니다. 크레이프사는 심실이고, 생사 또는 평연사는 심실을 감싸는 서지실이다.

캘리코- 중간 정도의 꼬임이 있는 얇은 실. 천연 실크 모슬린은 생사 한 가닥을 1500~1800cr/m로 꼬아준 뒤, 쪄서 꼬임을 고정시켜 생산됩니다. 복잡한 화학 실(비스코스, 아세테이트, 나일론)로 만든 모슬린은 실을 최대 600-800cr/m까지 꼬아서 생산됩니다.

Maron(나일론), melan(lavsan)- 인장 실은 화학적 처리를 통해 얻어지지만 약간의 신장과 함께 추가적인 열처리를 거쳐 고강도 실처럼 얻어집니다. 그 결과, 탄성체의 나선형 비틀림 특성이 정현파로 변하여 이 상태로 고정된다. 실은 부드럽고 푹신하며 신장률은 30-50%입니다.

천연섬유- 천연 유래의 섬유 섬유.

천연 실크- 누에 유충의 실크 샘 분비물 - 단백질 물질 피브로인 - 누에고치 모양으로 말려진 얇은 연속 실 형태. 고치가 형성되는 순간, 유충은 두 개의 얇은 실크를 분비하는데, 이 실크는 공기에 노출되면 단단해집니다. 동시에, 오디를 서로 접착시키는 단백질 물질인 세리신이 방출됩니다.

이기종 스레드- 다양한 성질의 섬유로 구성된 직물 실.

단일 스레드- 한 번의 꼬임 작업으로 비틀림을 받은 꼬이지 않은 실, 꼬이지 않은 실 또는 꼬이지 않은 실.

단일 트위스트 스레드- 한 번의 꼬임 작업으로 함께 꼬인 두 개 이상의 단일 가닥으로 구성된 꼬인 실.

균일한 실- 동일한 성질의 직물 섬유로 구성된 직물사.

균일한 원사- 한 종류의 섬유로 구성된 실.

마— 매년 키가 큰 대마 식물에서 생산됩니다. 대마는 실을 만드는 데 사용되는 필라멘트 대마(얇은 대마)와 기술 직물을 생산하는 산업용 대마(두꺼운 대마, 거친 대마), 로프에 사용되는 로프 대마로 구분됩니다.

트레이스 얀- 두꺼워지고 가늘어지는 실이 교대로 나타납니다.

필름섬유사- 직물 필름을 분할하거나 스트립 형태로 압출하여 얻은 편평한 필라멘트사.

폴리아크릴로니트릴 섬유(니트론)- 습식 또는 건식 방법을 사용하여 폴리아크릴로니트릴 용액 또는 85%(중량) 이상의 아크릴로니트릴을 함유한 공중합체 용액으로 형성된 합성 섬유. Orlon, acrylon(미국), cashmilon(일본), dralon(독일) 등의 상표명으로 생산됩니다.

폴리아미드 섬유- 폴리아미드 용융물로 형성된 합성 섬유. 나일론(러시아), 나일론(일본), 펄론(perlon), 데데론(독일), 아멜란(일본) 등의 상표명으로 폴리카프로락탐을 원료로 만들어집니다.

폴리비닐알코올 섬유- 폴리비닐알코올 용액으로 형성된 합성섬유는 비닐론(러시아), 비닐론, 쿠랄론(일본), 비날론(북한) 등 여러 국가에서 생산됩니다.

폴리염화비닐 섬유- 건식 또는 습식 방법을 사용하여 폴리염화비닐, 퍼클로로비닐 수지 또는 염화비닐 공중합체 용액으로 형성된 합성 섬유; Chlorin, saran, vignon(미국), roville(프랑스), Teviron(일본) 등의 상표명으로 연속사 또는 단섬유 형태로 생산됩니다.

폴리노즈 섬유- 구조에서 고분자의 배향도가 높고 단면 구조의 균질성이 높은 비스코스 섬유의 일종으로 결과적으로 강도가 높고 신율이 낮습니다.

폴리프로필렌 섬유- 폴리프로필렌을 녹여 성형한 합성섬유. 밀도가 낮기 때문에 가라앉지 않는 로프, 그물, 필터 및 실내 장식 재료의 제조에 사용됩니다. 스테이플 폴리프로필렌 섬유 - 담요, 직물 및 겉옷 생산용. 질감이 있는(대용량) 폴리프로필렌 섬유는 주로 카펫 산업에 사용됩니다. Herculon(미국), Ulstrene(영국), Found(일본), Mercalone(이탈리아) 등 다양한 상표명으로 생산됩니다.

폴리에스테르섬유(라브산)- 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용융물로 형성된 합성 섬유(석유 증류 제품의 합성). 폴리에스테르 섬유로 만든 공업용 실은 컨베이어 벨트, 드라이브 벨트, 로프, 돛 등의 제조에 사용됩니다. 모노필라멘트는 제지기용 그물, 라켓용 끈 등을 만드는 데 사용됩니다. 트위스트” 방법.

약간 거친 양모- 과도기 모발 섬유와 35-40 미크론 두께의 비교적 얇은 모발 섬유로 구성됩니다. 그들은 고운 양털과 거친 양털 양 (Zadonsky, 대초원, 볼가 등)에서 얻습니다.

세미 파인 울- 25-35 미크론 두께의 굵은 섬유로 구성된 균일한 양모로 보풀 또는 과도모로 분류됩니다. 반미세 양털 양(프리컷, 카자흐, 쿠이비셰프 등)을 깎아 얻습니다.

실- 제한된 길이의 섬유(천연 또는 주요 화학 물질)로 구성된 직물 실로, 방적(섬유의 방향 및 꼬임)을 통해 긴 실로 연결됩니다.

넵을 사용한 원사- 다른 색상이나 유형의 섬유가 포함된 방사된 실입니다.

라미- 쐐기풀과의 다년생 풀과 관목에서 생산되는 섬유로, 마른 줄기에 최대 21%의 내구성 있는 실크 섬유가 함유되어 있습니다.

양털- 양털을 깎아 얻은 연속적인 층으로, 서로 단단히 붙어 있는 양모 다발로 구성됩니다. - 스테이플.

시블론- 침전조의 저온에서 셀룰로오스를 재생하고 고온(95°C)에서 섬유가 흘러나오는 방식으로 외부 및 내부 층의 균일한 특성을 갖는 변형된 내구성 있는 비스코스 섬유입니다.

합성섬유(실)- 합성 섬유 형성 폴리머(폴리아미드, 폴리에스테르 등)로 만든 화학 섬유(실).

혼방사- 두 종류 이상의 섬유로 구성된 실.

스판덱스— 신율이 높은 폴리우레탄 모노필라멘트 — 최대 700-800%.

유리사- 얇은 구멍을 통해 용융 유리 덩어리를 눌러 얻은 실. 흐르는 흐름, 냉각, 유연한 실로 변합니다. 주요 용도는 단열 및 전기 절연, 필터입니다.

거친 실- 어떠한 마감 처리도 하지 않은 회색-노란색 실입니다.

섬유테이프(로빙)- 후속 기계적 처리(당김, 비틀림)를 위해 고안된 꼬임 없이 주어진 선형 밀도를 갖는 세로 방향 스테이플 섬유 세트.

섬유 모노필라멘트사(모노필라멘트사)- 섬유제품을 직접 생산하는데 사용되는 필라멘트사.

섬유사- 꼬임 유무에 관계없이 직물 섬유 및/또는 필라멘트로 구성된, 길이가 무제한이고 단면적이 상대적으로 작은 직물 제품.

섬유섬유- 실과 실을 만드는 데 적합한 얇고 유연하며 제한된 길이의 확장된 몸체입니다.

질감 있는 실- 추가 가공을 통해 비체적과 신도가 증가된 구조의 주름진 직물 실입니다.

열고정사(섬유)- 구조를 평형 상태로 만들기 위해 열 또는 열 수분 처리를 거친 직물 실(섬유).

고급 양모- 최대 25미크론 두께의 보풀 섬유로만 구성된 균일한 양모는 같은 길이의 미세하고 균일한 주름이 있고 부드럽고 탄력적입니다. 고급 양모(Merino, Tsigai)에서 얻어지며 고급 직물 및 니트웨어에 사용됩니다.

트리아세테이트 섬유- 염화메틸렌과 알코올의 혼합물에 트리아세틸 셀룰로오스를 용해한 용액에서 건식법으로 얻습니다.

흙손으로 만든 실- 꼬이지 않고 연결된 두 개 이상의 실로 구성된 직물 실입니다.

모양의 실- 매듭, 고리 및 착색의 형태로 구조의 국소적인 변화를 주기적으로 반복하는 직물 실입니다.

섬유화된 필름 스레드- 원섬유 사이에 가로 방향으로 연결되어 있고 세로 방향으로 절단된 필름 직물 실입니다. 이 경우 원섬유는 직물 섬유와 동일한 정도의 섬도를 갖는 구조적 요소입니다.

화학섬유(실)- 인공, 합성 고분자 또는 무기 물질로부터 생산 공정의 결과로 얻은 직물 섬유(실).

면— 따뜻한 기후에서 자라는 한해살이 관목인 목화씨 표면의 섬유질입니다. 긴 스테이플 면(34~50mm), 중간 스테이플 면(24~35mm), 짧은 스테이플 면(최대 27mm)이 있습니다.

면화- 목화 진의 원료에는 목화 섬유로 덮인 다량의 목화 씨앗이 포함되어 있으며 잎 혼합물, 볼 일부 등이 포함되어 있습니다.

실크 원사— 천연 실크 폐기물(결함이 있는 누에고치 긁기)로 만들어지며, 불순물을 제거하고 끓여서 개별 섬유로 쪼개집니다(최대 7텍스).

실크베이스- 생사 2~4가닥을 이중꼬임으로 만든 실입니다. 먼저 생사를 400~600cr/m의 속도로 왼쪽으로 꼬아주고, 그런 다음 2~3개의 실을 480~600cr/m의 속도로 꼬아 오른쪽으로 꼬아준다. 2차 역꼬임으로 1차 꼬임이 약간 줄어들어 부드러운 꼬임 실이 됩니다.

생사- 함께 접힌 여러 개의 실(4-9개)을 릴에 감는 특수 누에고치 권취 기계에서 누에고치를 푸는 제품입니다.

실크 씨실- 2~5개 이상의 생사를 평연사(1m당 125회)로 꼬아서 얻은 평연사. 실은 부드럽고 균일하며 매끄러우며 두께가 9.1-7.1텍스입니다.

양모- 다양한 동물의 털섬유: 양, 염소, 낙타 등

스테이플 파이버- 화학섬유의 토우(tow)를 절단하여 얻어지는 제한된 길이의 단위섬유.

대량의 스테이플 섬유- 제한된 길이의 기본 섬유의 무작위 덩어리입니다.

탄력있는- (그리스 엘라스토스에서 유래 - 유연하고 점성이 있음) 높은 신율(최대 40%), 나선형 주름 및 푹신함을 지닌 고신축성 질감의 실입니다. 실에 2500~3000kr/m의 비틀림을 가한 후 가열 챔버(150~180°C)에서 내부 응력을 제거하여 "가토션" 기계에서 생산됩니다. 결과적으로 실은 나선형 모양을 취합니다. 탄성은 양말을 만드는 데 사용됩니다.

기본 실(필라멘트)- 사실상 무한한 길이로 간주되는 단일 직물 실입니다.

원소섬유- 분할할 수 없는 단일 요소인 직물 섬유.

동물성 섬유: 양, 염소, 낙타 및 기타 동물의 털, 뽕나무 및 참나무 누에의 천연 실크.

미네랄 섬유에는 석면,

화학 섬유는 인공 섬유와 합성 섬유의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다.

인공섬유는 유기섬유(비스코스 섬유, 아세테이트, 트리아세테이트, 구리-암모니아, mtilon B, 시블론, 폴리노즈 등)와 무기섬유(유리 및 금속 섬유 및 실)로 구분됩니다.

합성섬유는 원료의 성질에 따라 폴리아미드(나일론, 아니드, 에난트), 폴리에스테르(라브산), 폴리아크릴로니트릴(니트론), 폴리올레핀(폴리프로필렌, 폴리에틸렌), 폴리우레탄(스판덱스), 폴리비닐알코올(비놀)로 구분됩니다. ), 폴리염화비닐(염소), 불소함유(플루오론), 폴리포름알데히드, 폴리부틸렌테레프탈레이트 등

인공섬유

아세테이트 및 트리아세테이트 섬유는 면 펄프에서 얻습니다. 아세테이트 섬유로 만든 직물은 외관이 천연 실크와 매우 유사하며 높은 탄력성, 부드러움, 우수한 드레이프성, 낮은 주름 및 자외선 투과 능력을 갖추고 있습니다. 흡습성은 비스코스보다 적기 때문에 전기가 통하게 됩니다. 트리아세테이트 섬유로 만든 직물은 주름과 수축이 적지만 젖으면 강도가 떨어집니다. 높은 신축성으로 인해 직물은 모양과 마감(골지 및 주름)이 잘 유지됩니다. 내열성이 뛰어나 아세테이트 및 트리아세테이트 섬유로 만든 직물을 150-160°C에서 다림질할 수 있습니다.