직물 해어짐 및 그 판별 방법

부서지기 쉬움직물의 열린 부분에서 실의 변위 및 손실이라고 합니다. 해어짐은 날실과 위사 사이의 접촉점에서 낮은 접선 저항으로 인해 발생하며, 그 크기는 직물 구조의 위상, 직조 유형, 실 표면의 특성 및 그 성질에 의해 영향을 받습니다. 엄격. 마모성은 직물의 중요한 기술적 특성이며, 솔기 여유 치수, 가공 섹션 방법 및 제품 제조를 위한 기술 운영 매개변수가 이에 따라 달라집니다.

직물의 마모성 특성 유형은 사용된 평가 방법에 따라 다릅니다. 이는 실이 빠질 때 형성되는 천의 프린지 길이이거나 실이 절단부 밖으로 던져지는 힘일 수 있습니다.

해어짐에 대한 저항성에 따라 직물은 쉽게 해어지는 직물, 보통 직물, 해어지지 않는 직물로 분류됩니다.

GOST 3814-81에 따른 부서짐 측정은 POOT 또는 POOT-1 장치를 사용하여 수행됩니다.

이 방법의 핵심은 충격, 마찰, 굽힘 및 흔들림의 영향으로 실이 직물에서 떨어져서 형성된 프린지의 크기를 결정하는 것입니다.

범위 부직포, 그 구조 및 특성

일반 정보

부직포는 외관상 직물과 유사한 섬유 제품입니다. 이는 방적 및 직조 공정 없이 섬유 덩어리에서 직접 생산되거나 직조 공정 없이 실에서 생산됩니다.

부직포 소재는 일상생활에서 널리 사용되며, 다양한 방식생산, 의학. 부직포 소재는 직물 및 니트웨어보다 훨씬 저렴합니다. 직조, 방적, 뜨개질 등 노동집약적인 공정이 전혀 없습니다.

가격표에 따르면부직포는 다음과 같이 구분됩니다.

1. 직물과 같은 재료(1그룹)

2. 타격(2군).

을 위한 의류 만들기주로 캔버스, 실, 직물 등의 스티치로 된 부직포를 사용하며, 단열재로-- 캔버스 스티치와 바늘 펀치 안솜. 개스킷용, 강성을 부여 개인정보접착 부직포는 의류의 형태를 보존하기 위해 사용됩니다.

조항모든 부직포 숫자 9부터 시작하세요.

2위수 - 섬유질 조성,

3 -- 획득 방법,

4 --캔버스의 목적;

마지막 숫자가 일치합니다 일련번호문서 번호

의류에 사용되는 부직포는 표백, 일반 염색, 잡색 및 인쇄 패턴으로 생산됩니다. 부직포 마감시 파일, 롤, 퍼머넌트 엠보싱 등을 사용합니다.

가장 많은 부직포는 기계 기술(캔버스 스티치, 실 스티치, 니들 펀칭, 패브릭 스티치, 펠팅 및 결합)을 사용하여 생산됩니다. 물리화학적 기술은 접착 방식을 기반으로 합니다.

KNITTED-STITCHED 부직포 로 나눈 캔버스 스티치, 실로 꿰맨그리고 천으로 꿰맨.

1. CANVAS CLOTHED CLOTHS - 면사와 비스코스로 만든 니트 직조로 고정된 직조 캔버스입니다. 복잡한 스레드또는 나일론 실.

캔버스 스티치 소재는 다양합니다.:

§ 캔버스 섬유 종류별;

§ 바느질 재료의 구성에 따라;

§ 스티치 폭 및 빈도(빈도는 기계 등급에 따라 다름).

캔버스 소재는 직물과 동일한 마감 공정을 거칩니다. 노래, 발호, 표백 및 기타 일부는 제외됩니다.

일부러 캔버스 스티치로원단은 코트, 슈트, 보온원단(안솜), 닦아내는 원단, 운동복, 모자 등으로 구분됩니다. 면 플리스, 재활용 울, 화학 실크 섬유를 섬유 소재로 사용할 수 있습니다.

바느질 소재로는면 재봉사를 사용합니다. (실 수는 캔버스의 두께에 따라 다릅니다.)

. 에게 귀중한 재산 이 그림들은 귀속되어야 합니다: 보온성, 통기성, 흡습성이 우수하고 내마모성이 양호하며 가격이 저렴합니다.

주요 단점- 옷의 모양이 빨리 없어지고 주름이 집니다. 직물이 단단하고 드레이프가 제대로 이루어지지 않으며 심하게 벗겨지고 길이에 따라 상당한 수축이 있습니다.

의류 퀼트 부직포의 범위는 매우 다양합니다. 그림 중 일부.

"보리슬라프카" 미술. 911108 플란넬형 소재, 일반염색, 브러시드 처리한 것

캔버스 미술. 921111 - 일반 염색, 스티치 직조 - 천.

"비케르카르" 미술. 931102 - 일반염색 또는 날염된 폭 150cm의 직물, 스티칭 직조 - 트리코

타격 미술. 927621 - 폭 150cm, 스티치 - 면 선형 연사, 스티치 직조 - 체인.

플란넬, 자전거.

3. 실로 꿰매어진 직물

4. 실꿰기 원단은 말리모(Malimo) 기계로 제작됩니다. 이 방법에 따르면 두 개의 실(날실과 위사) 시스템이 서로 겹쳐집니다. 체인 스티치 솔기를 사용하여 세 번째 시스템으로 고정됩니다.

이전에는 이러한 직물이 주로 청소용 천으로 사용되었습니다. 현재 드레스, 블라우스, 정장, 셔츠, 아동용품 제조에 사용됩니다.

이 직물은 다공성 구조가 덜하지만 경편직물을 모방합니다. 이를 사용하여 만든 제품은 통기성, 흡습성, 치수 안정성 및 열 차폐성이 충분하지만 니트웨어보다 내마모성이 떨어집니다.

특징이동식 구조로 반복 세탁 및 다림질에 강하지 않습니다. 이러한 재료로 인접, 반인접 제품을 모델링하고 설계하는 것은 불가능합니다. 대부분의 경우 실로 꿰매어진 직물은 커튼, 얇은 명주 그물 제품 및 테이블 린넨을 생산하는 데 사용됩니다.

개별 품목의 일부 실로 꿰매어진 직물.

블라우스 원단 미술. 932119 - 날실과 위사가 비스코스 실로 만들어짐. 캔버스는 일반 염색 및 인쇄로 생산됩니다.

드레스 원단 미술. 932103 폴리아크릴로니트릴사로 만든 것 다른 색깔날실과 씨실에서.

드레스 원단 미술. 922101 - 날실과 위사가 반모사로 만들어짐. 직물은 일반 염색 및 멜란지로 생산됩니다.

안에 최근에예를 들어, 벨란 실로 만든 "에메랄드" 직물, 라브산 필라멘트 실로 스티칭한 부피가 큰 아세테이트 실과 같은 블라우스용 경량 직물이 개발되었습니다.

3. 바느질이 없는 직물

4. 말리폴(Malipol) 기계를 이용하여 제작되었습니다. 파일 스레드 시스템으로 스티치된 경량 프레임으로 구성됩니다. 원단, 니트 원단, 말리모 원단, 필름 소재 등이 프레임으로 사용됩니다. 프레임의 한쪽에는 파일 루프가 있고, 다른 쪽에는 파일 실이 트리코 직조로 고정되어 있어 원단이 양면 저지처럼 보입니다.

패브릭 스티치 패브릭은 다음과 같습니다. 테리 직물그리고 말뚝. 전자는 남성용 셔츠, 비치 앙상블, 드레스, 아동용 제품에 사용되며 후자는 코트 및 운동복에 사용됩니다.

"진타르스" 미술. 913101 - 실로 꿰매어진 패브릭 아트의 앞면에 테리 직물. 912201, 폭 153cm, 표면 밀도 451g/m², 날실의 면사에서 16.7tex의 선형 밀도, 위사에서 35.7tex, 스티치 50tex, 루프 실에서 29.4tex X 2.

"테이카" 미술. 913102 - 면 트윌의 앞면 테리, 폭 150 cm, 표면 밀도 382 g/m², 선형 밀도 29.4 tex X 2의 루프형 면사. 직물은 아름다운 모습, 높은 위생적 특성 및 내구성.

캔버스 미술. 923101 - 일반 염색 또는 잡색, 폭 142 cm, 표면 밀도 545 g/m², 63% 비스코스 섬유와 37% 양모를 함유한 울 혼방사와 루프 스티치가 있는 면 트윌, 선형 밀도 111 tex, 터프팅 있음, 스티칭 위브 - 레오타드 루프 포함.

접착제 및 니들펀칭 부직포.

이 직물은 코트, 비옷, 양복, 드레스 제조 시 심지 소재로 사용됩니다.

접착 도어

부직포 생산을 위한 접착 방법은 노동 집약적인 방사 및 직조 공정을 거의 완전히 제거한다는 점에서 구별됩니다.

의류산업에서는 최근 접착방식으로 생산된 부직포 소재가 널리 사용되고 있다. 접착재는 개스킷, 단열재 등으로 널리 사용됩니다. 가장 일반적인 접착성 완충재는 심지, 프로클라멜린입니다. 단열재 - 합성 방한제.

부직포 재료 생산을 위한 접착 방법은 다양한 성형 기술을 사용하여 강도와 열 차폐 특성이 우수한 재료를 얻을 수 있습니다. 접착 시트는 건식 또는 습식 방법을 사용하여 생산됩니다.

부직포(915502,935502조) - 부직포. 이는 의류 산업에서 제한적으로 사용됩니다. 이 제품은 SKN-40-1GP 라텍스, 메타진, 요소, 염화암모늄 및 네칼을 기반으로 한 바인더와 함께 접착된 직물 방향의 다양한 섬유(면, 비스코스 섬유 및 재활용 소재)의 혼합물로 구성됩니다.

프로클라밀린(제품 935506) 캔버스에 섬유가 무방향성으로 배열되어 있으며 비스코스(50%)와 니트론(50%) 섬유의 혼합물로 생산됩니다.

프클라밀린은 폭과 길이에 걸쳐 특성이 균일하고 부피가 증가하며 강성이 높다는 점에서 부직포와 다릅니다.

드레스용 패드로 사용되는 표면 밀도가 50g/m2인 프로클라밀린(935506조), 표면 밀도가 70g/m2인 프로클라밀린(935507조) - 양복용, 밀도가 있는 프로클라밀린(935508조) 100g/m 2 - 코트의 경우.

5. 바늘 구멍이 뚫린 직물

6. 부직포를 생산하는 니들 펀칭 방법은 현재 큰 발전을 이루고 있습니다.

7. 이러한 직물(예: 천)은 겉옷, 담요, 양탄자의 제조 및 기술적 목적으로 사용됩니다. 이는 만족스러운 물리적 및 기계적 특성, 양호한 외관을 가지며 효율성이 뛰어난 것이 특징입니다.

8. 접착 캔버스 션트나일론(40%), 니트론(30) 및 비스코스(30) 섬유의 혼합물로 생산됩니다. 표면 밀도가 100g/m2인 캔버스 Synt-100(품목 934501)은 여름 여성 코트 제조 시 완충재로 사용되며, 밀도가 140g/m2인 캔버스 Synt-140(품목 934501)은 인조 모피로 만든 양복과 코트 생산에 사용됩니다.

캔버스 비바반모부직포 적층원단(울섬유 60%, 나일론 40%)입니다. 코트 제조시 완충재로 사용됩니다.

흘림과 팽창은 다양한 목적을 위한 실크 및 반실크 직물의 필수 품질 지표 중 하나입니다.

쉐딩과 퍼짐은 직물의 한 실 시스템이 다른 실 시스템에 비해 고정되는 정도를 나타냅니다.

이러한 특성 중 첫 번째 특성은 일반적으로 옷을 만드는 과정에서 직물에 나타납니다. 많은 직물, 특히 화학 섬유로 만든 직물은 절단된 가장자리에서 실이 미끄러지거나 손실되어 완성된 의류의 솔기 강도가 감소합니다. 이를 방지하려면 솔기 너비를 늘리거나 섹션의 특수 처리(흐림 처리, 천 가장자리 접착 등)를 도입하십시오. 따라서 재료의 추가 소비, 복잡성 기술적 과정봉제생산.

두 번째 특성은 제품의 솔기 부분, 팔꿈치 부분, 소매 암홀 등 재료가 국부적으로 심각한 응력을 받는 장소에서 작업하는 동안 여러 직물에서 관찰됩니다. 일부 직물에서는 실의 퍼짐은 세탁 후 발생합니다. 특히 후자가 재료에 강한 기계적 응력과 관련된 경우 더욱 그렇습니다. 분리되면 원단의 외관이 악화되고 제품의 수명이 단축됩니다.

해어짐 및 퍼짐에 대한 저항성은 직물의 구조(직조), 섬유질 구성, 실의 구조, 날실과 위사의 선밀도 비율, 직물 구조의 상태, 마감 등에 따라 달라집니다. 한마디로 직물의 제조 및 마감 과정에서 날실과 위사 사이의 마찰력과 상호 접착력을 결정하는 요소에 관한 것입니다. 예를 들어, 평직 직물은 더 짧고 "더 단단한" 겹침으로 인해 (능직 또는 새틴 직조 직물에 비해) 해어짐이 적습니다. 위사에 비해 날실의 더 강한 곡률은 직물의 미끄러짐이 주로 위사에 대한 날실의 변위에 의해 발생한다는 사실로 이어집니다. 따라서 부서지거나 미끄러지는 것에 대한 저항력이 작용할 수 있습니다. 간접지표직물 구조의 합리성.

모직과 리넨 직물, 파일 표면이 있는 직물은 일반적으로 해어지거나 미끄러지는 현상이 발생하지 않습니다.

전단에 강하고 전단에 저항하지 않는 직물(예: 미세한 패턴의 실크 크레이프 직물)이 있지만 해짐성과 확장성은 상호 연관되어 있습니다.
실크 직물의 팽창 저항성은 GOST 22730 -77에 따라 결정됩니다. GOST 3814-56(1979년 7월 1일까지)에 따라 이러한 직물의 마모에 대한 저항성 및 기타 모든 직물의 미끄러짐 및 마모에 대한 저항성.

해어짐에 대한 직물의 저항성은 한 실 시스템의 2mm 층을 다른 실 시스템에 비해 떨어뜨리는 데 필요한 힘의 양에 따라 결정됩니다. 테스트는 특수 장치를 갖춘 인장 시험기에서 수행됩니다. 후자는 다음으로 구성됩니다: 직경 0.8mm의 바늘 18개(길이 40mm에 걸쳐 한 줄로 균등하게 배열되어 있음) 인장 시험기의 상부 클램프에 고정되는 빗살 홀더; 인장 시험기의 하부 바이스에 고정된 클램프. 특수 판이나 템플릿을 사용하여 천 조각을 빗 바늘에 고정하여 천 가장자리에서 바늘 줄 중앙까지의 거리가 2mm가 되도록 합니다. 다음으로, 천 조각이 있는 빗을 홀더에 집어넣고, 홀더는 인장 시험기의 상단 클램프에 고정됩니다. 스트립의 하단은 20gf의 장력으로 클램프에 삽입됩니다. 하부 클램프의 하강 속도는 100mm/s입니다. 2mm 실 층이 완전히 벗겨지는 순간 인장 시험기의 하중 눈금에서 빗살을 사용하여 힘의 크기를 기록합니다.

날실과 위사에서 직물의 해어짐 저항성은 20개의 스트립에 대한 테스트 결과의 산술 평균으로 간주되며, 가장 가까운 0.01kgf로 계산되고 가장 가까운 0.1kgf로 반올림됩니다.

수축성에 대한 직물의 저항은 한 시스템의 스레드를 다른 시스템의 스레드에 대해 이동시키는 데 필요한 힘의 양에 의해 결정됩니다. 일반적으로 위사를 따라 날실의 전단력이 측정됩니다.

실크를 제외한 모든 직물의 테스트는 GOST 3814-56에 따라 인장 시험기의 하부 바이스에 단단히 고정된 특수 장치를 사용하여 인장 시험기에서 수행됩니다.
30x180mm 크기의 직물 조각을 인장 시험기의 상부 바이스 한쪽 끝에 고정합니다. 스트립의 다른 쪽 끝은 금속 클램프 플레이트에 삽입된 고무 개스킷을 통과합니다. 천 조각에 실을 끼울 때 20g의 사전 장력이 적용됩니다.
편심 3의 핸들 6을 돌리면 스트립이 4kgf의 힘으로 고정됩니다. 힘의 양은 스케일을 기준으로 핸들 4를 돌려 조정됩니다. 테스트할 때 인장 테스트 기계의 로드 스케일 표시기가 중지되면서 조직이 분리되는 힘을 기록합니다.

하부 바이스의 하강 속도는 100mm/min이고 인장 시험기의 상부 바이스와 장치 클램프 사이의 클램핑 길이는 100mm입니다.

위사를 따라 절단된 10개의 스트립을 테스트하여 날실을 따른 직물의 움직임을 결정합니다. 필요한 경우 위사뿐만 아니라 경사에도 테스트가 수행됩니다. 이 경우 위사 팽창에 대한 직물의 저항성이 결정됩니다. 최종 결과는 초기 테스트의 산술 평균으로 사용되며, 이는 0.01kgf의 정확도로 계산되고 0.1kgf로 반올림됩니다.

실크 직물의 퍼짐에 대한 저항성은 RT-2 장치를 사용하여 GOST 22730-77에 따라 결정됩니다. 이 방법의 본질은 한 실 시스템을 다른 실 시스템에 비해 이동시키는 힘의 크기를 설정하는 것입니다.

RT-2 장치는 다음과 같이 작동합니다.

위사 방향으로 절단된 30X450mm 크기의 직물 조각 2를 한쪽 끝을 드럼 3에 집어넣습니다. 그런 다음 스트립을 고무 조우 1 사이로 통과시키고 무게 120g의 인장 추를 매달아 놓습니다. 전원이 켜지면 드럼 3이 회전하기 시작하고 천 조각을 감싸며 2mm/s의 속도로 움직입니다. 동시에 하중 4가 이동하고 직물에 대한 스펀지의 압력이 선형적으로 증가합니다. 시각적으로 평가되는 조직 움직임이 발생하면 장치가 꺼지고 압축력의 크기가 눈금에서 확인됩니다.
최종 결과는 위사(또는 필요한 경우 경사)의 10개 스트립 테스트 결과의 산술 평균으로 사용됩니다.

직물의 경우 일반적으로 팽창 저항의 최소값이 표준화되어 있습니다. 테이블에 표 15는 실크 및 세미 실크 직물의 신축성에 대한 저항성 표준을 보여줍니다 (GOST 20236-74에 따름).

작동 중에 직물은 상당한 응력을 경험하고 결과적으로 직물과 니트웨어의 구조가 파괴되어 실이 서로 상대적으로 변위됩니다. 직물에 실이 고정되는 정도는 수축성과 해어짐 지표를 통해 평가됩니다.

확장성외부 힘의 영향을 받아 다른 시스템의 스레드에 대한 한 시스템의 스레드 변위를 호출합니다. 부서지기 쉬움– 직물의 열린 부분에서 실이 손실됩니다.

팽창과 해어짐은 직물에 있는 실의 접선 저항이 낮기 때문에 발생합니다. 접선 저항이 불충분한 원인은 다음과 같습니다.

실의 상호 접촉이 감소할 때 직물 구조의 극단적인 단계가 존재합니다(예를 들어, 첫 번째 단계에서 위사가 긴장된 날실을 따라 쉽게 움직입니다).

직조 유형(겹침 횟수가 적은 직조에서 실이 더 쉽게 이동함)

실 표면 상태 (실은 매끄럽고 강하게 꼬인 실로 구성된 시스템을 따라 쉽게 움직입니다)

나사산의 기계적 특성(나사산의 변위는 강성이 더 크고 접선 저항 계수가 더 낮은 나사산을 따라 발생함)

직물의 밀도(밀도가 높을수록 직물의 응집력이 증가하고 실의 주름이 줄어듭니다)

날실 또는 위사 굵기의 비율(날실과 위사 굵기의 차이가 클수록 이동이 더 쉬워집니다).

마무리 작업은 직물의 실 일관성에 큰 영향을 미칩니다. 그을음, 전단 및 확장은 직물 내 실의 분리를 증가시켜 실이 떨어져 나가거나 흘릴 가능성을 높입니다. 마무리 및 롤링은 실을 강화하고 퍼지거나 해어지는 것을 줄입니다.

실은 주로 느슨하게 조여진 저밀도 직물에 의해 확장될 수 있습니다. 확장성은 실의 종류, 직조, 솔기 방향에 따라 달라집니다. 매끄러운 실로 만든 직물은 쉽게 분리됩니다. 긴 오버랩은 슬라이딩 능력을 증가시킵니다. 원단의 구조에 따라 실의 퍼짐이 날실 방향이나 위사 방향으로 발생할 수 있습니다. 직물의 구조가 균일하면 실이 날실과 위사를 따라 분리될 수 있습니다(예: 실크 직물의 경우). 직물이 더 두껍고 거의 직선인 평직인 경우(예: 비스코스사로 만든 직물) 실의 퍼짐은 위사 방향으로 발생합니다. 즉, 날실이 떨어져 움직입니다. 평직 직물이 평면 꼬임의 날실과 크레이프 꼬임의 위사(예: 크레이프 드 신)로 만들어진 경우, 실의 퍼짐은 날실 방향으로 발생합니다. 즉, 위사가 떨어져 움직입니다. 기모 직물이 날실에 카드사로, 위사에 하드웨어 실로 만들어진 경우, 위사는 날실을 따라 떨어져 이동합니다. 따라서 절단시 솔기, 특히 반복적으로 늘어나는 솔기의 실을 확장하는 직물의 능력을 고려하고 확장되는 실이 절단에 대해 특정 각도에 위치하도록 노력해야합니다.

솔기에 실이 퍼지는 것은 매우 꽉 끼는 옷(등이 좁아진 진동, 팔꿈치 솔기, 중앙 뒷면 솔기, 바지 시트 솔기 등)에서 가장 자주 발생합니다. 큰 뻗기를 경험하여 파괴로 이어집니다.

실크 직물 외에도 코마사로 만든 모직 드레스 직물은 상당한 실 신축성을 가지고 있습니다.

실이 벌어지는 천으로 몸에 꼭 맞는 모델로 옷을 만드는 것은 권장되지 않습니다. 실이 떨어져 나갈 가능성을 줄이려면 그러한 천의 솔기를 더 넓게 만들고 더 자주 꿰매는 것이 필요합니다.

부서지기 쉬움이는 직물에 실의 고정력이 불충분하여 발생하며 실의 종류, 직조, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다.

실 해어짐은 부드럽고 탄력 있고 단단한 실로 만든 직물에서 주로 발생합니다. 특히, 모노필라멘트로 만든 나일론 직물은 가장 큰 쉐딩을 특징으로 합니다. 크레이프 연사로 만든 천연 실크 직물; 날실과 위사의 두께가 다른 부드러운 실로 만든 직물; 거친 양모로 만든 모직물.

푹신한 천이나 모양이 있는 실은 천이 해어지는 것을 줄이는 경향이 있습니다.

길게 겹친 직조를 사용하면 직물이 해어지는 현상이 증가합니다. 따라서 새틴 및 새틴 직조 직물은 평직 직물보다 더 쉽게 해어집니다. 왜냐하면 겹침이 길어서 날실 및 위사 응집력이 덜하기 때문입니다. 복잡한 직조로 인해 직물이 해어지는 현상이 줄어듭니다.

저밀도 직물은 쉽게 해어지고 탄성 연사로 만든 상대 밀도가 높은 직물(개버딘, 크레이프)도 쉽게 해어집니다. 하나의 스레드 시스템의 밀도가 증가함에 따라 스레드의 마모가 증가합니다. 실이 풀리다 다른 방향동일하지 않습니다. 날실은 위사보다 비틀림이 더 크고 그에 따라 강성, 부드러움 및 탄력성이 더 높기 때문에 더 쉽게 해어집니다. 실의 가장 큰 흘림은 절단 부분이 바닥에 대해 15 ° 각도, 최소 45 ° 각도에 위치하는 직물 부품의 특징입니다.

털을 태우거나 전단하는 등의 마무리 작업은 직물 해어짐을 증가시키는 반면, 마무리, 프레싱, 롤링, 함침 등의 마무리 작업은 해어짐을 감소시킵니다. 단이 심하고 마감 처리가 심한 직물, 필름 코팅 직물, 인조 가죽, 인조 스웨이드 등은 실질적으로 해어짐이 발생하지 않습니다. 해어지기 쉬운 직물의 솔기를 강화하려면 솔기 너비를 1.5~2배로 늘리고 부분을 흐리게 처리합니다. 이는 추가적인 인건비를 발생시키고, 직물과 실의 소비를 증가시키며, 제품 비용을 증가시킵니다. 섬유 구성에 화학섬유가 포함된 원단에 대해서는 해짐성과 팽창성이 표준화되어 있습니다. 날실과 위사 사이에 추가적인 결합을 형성하는 물질로 직물을 처리하면 이러한 지표를 줄일 수 있습니다.

니트웨어의 풀림은 일부 루프가 루프 행이나 열 방향으로 다른 루프에서 빠져나가는 현상으로, 이는 접선 저항이 부족하여 실 중 하나가 끊어질 때 발생합니다. 풀림은 직조 유형, 실의 부드러움, 기계적 특성 및 기타 이유에 따라 달라집니다. 원단을 재단할 때 솔기 부분에 여백을 남겨서 해어짐을 방지합니다. 편직물의 가장자리는 특수 솔기로 덮여 있습니다.

작업의 목표:실 빠짐에 대한 직물의 저항성을 결정하는 방법 연구.

작업:

1. 직물 해어짐을 판단하기 위한 POOT 장치의 설계와 작동 원리를 연구합니다.

2. POOT 장치와 빗을 사용하여 직물 해짐을 확인하는 방법을 연구합니다.

3. 연구 대상 재료의 품질과 가공 기술의 특징을 평가합니다.

기본 정보

부서지기 쉬움직물의 열린 부분에서 실의 변위 및 손실이라고 합니다.

해어짐은 날실과 위사 사이의 접촉점에서 낮은 접선 저항으로 인해 발생하며, 그 값은 직물 구조의 위상, 직조 유형, 실 표면의 특성, 강성에 의해 영향을 받습니다. 그리고 다른 요인. 직물의 실은 마찰과 접착에 의해 서로 결합됩니다. 마찰 계수가 낮을수록 실이 절단 부위에서 더 쉽게 미끄러지고 직물 내에서 더 쉽게 움직입니다. 어떻게 더 넓은 지역경사와 위사가 접촉하는 표면이 클수록 마찰이 발생하는 표면이 더 커집니다. 실의 수를 10cm 늘리고 겹침의 길이를 줄이면 직물의 응집력이 증가하고 실의 변위 및 흘림 가능성이 감소합니다. 따라서 평직물에서는 수자직물에 비해 실변위 및 실흘림의 가능성이 적다. 한 시스템의 스레드 수가 10cm 증가하면 반대쪽 시스템의 다른 파장이 감소하여 반대 시스템 스레드의 둘레 각도가 증가합니다. 결과적으로 스레드 사이의 접착력이 증가하고 각 외부 스레드의 변위 및 분리에는 점점 더 많은 힘이 필요합니다. 따라서 한 시스템의 스레드 수가 증가하면 반대 시스템의 스레드 삭제가 감소합니다. 날실과 위사의 두께가 크게 다른 직물은 해어짐 특성이 높습니다.

마무리 작업은 직물의 실 응집력을 크게 변화시킵니다. 그슬리기, 절단, 넓히기 - 직물의 실 분리를 증가시켜 실이 흘릴 가능성을 높입니다. 마무리, 캘린더링 및 롤링을 통해 실이 강화되고 반대로 직물이 해어지는 현상이 줄어듭니다.

솔기가 해어지는 경우 큰 영향력실의 강성을 가지고 있어 곧게 펴려는 욕구를 결정하고 인위적으로 구부러진 위치에서 벗어나 천에서 빠져 나옵니다. 실의 뻣뻣함은 실을 묶는 것을 어렵게 만들고 따라서 직물의 해어짐을 증가시킵니다. 실은 천의 방향에 따라 다르게 닳습니다. 날실은 위사보다 더 쉽게 풀리는데, 이는 날실의 비틀림이 더 크기 때문에 실의 강성과 표면이 매끄러워지기 때문입니다. 날실에 대해 약 15°의 각도로 직물을 절단할 때 실이 가장 집중적으로 해어지고, 45°의 각도에서 가장 덜 집중적으로 해어집니다. 따라서 해어짐을 줄이기 위해 직물 가장자리의 톱니를 45° 각도로 절단합니다.

해짐성은 직물의 중요한 기술적 특성이며 솔기 허용량의 크기, 가공 섹션의 선택 및 의류 제작을 위한 기술 작업 매개변수가 이에 따라 달라집니다. 예를 들어 해어지기 쉬운 원단의 경우 솔기 폭을 1.5~2배로 늘리고 솔기 디자인을 더욱 복잡하게 만듭니다. 단 처리된 단면의 쉐딩 ​​저항은 25-30% 더 크고, 폐쇄 절단의 경우 개방 절단보다 3배 더 큽니다. 해어짐에 가장 강한 것은 이중 스티치 및 가장자리 솔기로 만든 절단입니다. 오버캐스팅 스티치의 폭과 1cm당 스티치 수가 증가하면 컷 고정의 신뢰성이 증가하며, 오버캐스팅 시 스티치 폭이 3mm에서 6mm로 증가하면 컷의 안정성이 증가합니다. 3~5배. 1cm 스티치당 스티치 수를 3~6개로 늘리면 베임 탈락 저항이 2.5~7배 증가합니다.

직물의 마모성 특성 유형은 사용된 평가 방법에 따라 다릅니다. 이는 실이 빠질 때 형성된 천의 프린지 길이이거나 천 절단에서 실 층을 흘리는 힘일 수 있습니다.

작업 수행 방법

GOST 3814 - 81에 따라 POOT 장치는 천연 실크, 화학 섬유 및 실로 만든 직물과 화학 섬유 및 실을 포함하는 양모 및 린넨 직물의 해짐을 확인하는 데 사용됩니다(그림 1). 장치에는 20개의 클램프가 있습니다. 1 , 두 개의 카세트에 장착 2 . 카세트는 두 개의 스탠드에 장착됩니다. 4 연마재와 관련된 수준의 장치 5 나사로 조절 가능 3 . 돼지털로 만든 브러시 막대인 연마재가 레버에 장착되어 있습니다. 6 , 전기 모터로부터 요동 운동을 수신합니다. 7 벨트 드라이브를 통해 8 및 레버 시스템 9-10 . 레버 스윙 주기 수를 계산하려면 6 카운터 세터는 장치의 측벽에 장착됩니다. 11 .

브러시 이동의 각 주기마다 조직 샘플이 양면에서 노출되어 충격, 마찰, 굽힘 및 흔들림을 경험합니다.

테스트를 수행하기 위해 날실과 위사를 따라 30 x 40mm 크기의 기본 샘플 20개를 스팟 샘플에서 잘라냅니다. 테스트 절차는 다음과 같습니다.

카세트를 장치에서 제거하고 테이블 위에 놓은 후 샘플의 돌출 끝 길이가 20 +_ 1 mm가 되도록 밀어 넣습니다.

샘플이 담긴 카세트를 장치의 스탠드 4에 설치하고 나사 3을 사용하여 위치를 정렬하여 클램프와 연마재 사이의 거리가 5+2mm가 되도록 합니다.

롤러 스위치 14는 연마재 이동의 분당 사이클 수를 설정합니다.

장치는 토글 스위치 15를 사용하여 네트워크에 연결되고 신호 램프가 켜집니다.

카운터 설정기 11을 사용하여 테스트 사이클 수가 설정됩니다. 이를 위해 키를 눌러 카운터 디스플레이에 입력합니다. 필요한 수사이클(예: 5000)을 누른 다음 "-", "1", "=" 키를 연속해서 누릅니다.

12 "시작" 버튼을 누르면 연마재가 작동하게 됩니다. 지정된 사이클 수를 완료한 후 장치가 자동으로 꺼집니다. 장치를 긴급 정지해야 하는 경우 13 "정지" 버튼을 사용하십시오.

샘플을 클램프에서 제거하고 측정 장치, 캘리퍼 또는 도구 현미경을 사용하여 프린지 길이를 최대 0.1mm의 오차로 측정합니다.

최종 테스트 결과는 다음과 같습니다. 최악의선택된 모든 샘플의 날실과 위사에 대한 평균 테스트 결과를 나타내는 지표입니다.

실 빠짐에 대한 직물의 저항성은 다음을 사용하여 결정됩니다. 특수 장치인장 시험기에 "빗질"합니다(그림 2). "빗" 장치는 한 줄에 균등하게 배치된 바늘로 구성됩니다. 1 인장 시험기의 상부 바이스에 고정되어 있는 빗 홀더에 있습니다.

테스트 절차는 다음과 같습니다.

원단 샘플 2 크기가 30x100mm인 빗은 재료 가장자리에서 2mm 떨어진 바늘에 고정됩니다. 이를 위해 샘플은 절단부가 돌출부에 가까워지도록 플레이트에 찌른 다음 스프링을 사용하여 샘플을 누르고 플레이트의 슬롯을 통해 돌출된 빗 바늘에 찌릅니다. 그런 다음 플레이트를 제거하고 천공된 샘플이 있는 빗을 인장 시험기의 상부 클램프에 삽입합니다.

쌀. 2. 장치 테스트 계획 - 직물 해짐을 확인하기 위한 "빗": 1 - 바늘; 2 - 노력하다

시료의 하단은 인장시험기의 하부 클램프에 고정 길이가 50mm가 되도록 고정한다.

샘플을 채울 때 20cN(gf)의 사전 장력이 주어집니다.

인장 시험기의 전기 모터가 켜지고 샘플 절단에서 실이 완전히 풀리는 순간 최대 0.2daN의 오차로 기계의 힘 척도에 힘이 기록됩니다.

노력, 30mm 너비의 직물 샘플 컷(스트립)에서 바늘이 2mm 실 층을 흘리는 데 필요한 N 또는 daN은 해어짐의 지표로 사용됩니다.

해어짐 저항성은 경사와 위사에서 절단된 샘플에 대한 20회 테스트 결과의 산술 평균으로 계산됩니다.

시험 결과는 (표 1)에 제시되어 있다.

1 번 테이블

해어짐에 대한 저항성을 기준으로 직물의 세 그룹이 구별됩니다. 쉽게 해어지며 힘은 최대 2.9daN입니다. 중간 쉐딩 - 3 ~ 6 daN 및 비 쉐딩 - 6 daN 이상.

결론적으로, 쉐딩 측면에서 소재의 특성을 파악하고 의류 생산에 사용하기 위한 권장 사항을 제공합니다.

통제 질문

1. 무너짐을 정의하라 섬유 재료그리고 그것은 무엇에 달려 있습니까?

2. POOT 장치의 작동 원리는 무엇입니까?

3. 면직물의 내마모성 특성은 무엇입니까?

4. 실로 엮은 부직포에서도 실이 빠질 수 있나요?

5. 재료의 흘리기에 대한 저항성은 어떻게 특징지워지나요?

실험실 작업 2번

부서지기 쉬움 원단 및 실 확장성얇고 부드러운 천연 또는 합성 실로 만든 저밀도 직물에서 가장 많이 발생할 수 있습니다.

직물 해어짐은 열린 상처에서 실이 떨어져서 프린지를 형성하는 것이 특징입니다. 쉽게 해어지는 직물로 만든 제품의 경우, 세척 과정 중 기계적 응력으로 인해 해어짐이 증가하므로 섹션을 흐리게 처리해야 합니다. 저밀도 원단은 쉽게 해어지기 쉬울 뿐만 아니라 부드러운 연사로 만든 고선형 충전재(개버딘, 크레이프, 슈트 타이츠 등), 새틴과 새틴 직조의 조밀한 원단(파자마, 코르셋, 안감 등)도 있습니다. .

스카프, 스카프, 숄, 천연 거즈 소재의 블라우스, 거즈 쉬폰, 쉬폰, 크레이프 조젯 소재의 제품은 세탁 및 드라이클리닝 시 발생하는 마찰과 비틀림에 의해 실이 크게 벌어지므로 주의하여 세탁하시기 바랍니다. 이 직물을 손으로. 실이 퍼지면 제품의 외관이 손상되고 강도가 저하됩니다.

염료 파손

염료 파손염소화탄화수소에서 탈지하는 과정에서 분산염료로 착색된 아세테이트 직물을 생산할 수 있습니다. 이러한 직물의 가공은 특별히 개발된 단축 사이클에 따라 수행됩니다. 직물의 소재 식물 섬유, 직접염료와 산성염료로 염색한 제품은 세탁 시 퇴색될 수 있습니다. 이러한 염료는 물에 녹는 성질이 있어 염색된 직물에서 씻겨 나가기 때문입니다.

봉제, 세탁, 얼룩 제거, 드라이클리닝, 습열 처리 과정에서 제품의 무결성이 침해되거나 특성이 저하될 수 있습니다.

높은 선형 충전재, 필름 코팅, 두꺼운 마감 처리, 고무 처리, 바니시 마감 처리 및 조밀한 편직 직물은 스티치 형성 중에 바늘로 절단할 수 있습니다. 구멍이 뚫린 부분에 실이 끊어져 제품의 무결성이 손상됩니다. 세탁이나 드라이클리닝 과정에서 절단된 부분에서 니트 제품에 루프가 빠질 수 있으며, 직물(특히 스테이플 직물)에 섬유가 흘러나올 수 있습니다. 결과적으로, 세탁 생산이나 드라이클리닝 및 염색 공장에 들어가는 제품에는 가공 중에 나타나는 숨겨진 결함이 있을 수 있습니다.

세제 선택과 세탁 모드는 텍스타일 소재의 섬유질 구성과 일치해야 합니다. 처리 방식(용액의 pH, 온도 등)을 위반하면 재료의 강도가 감소합니다.

면 및 린넨 직물의 세탁 용액에 산성 용액을 형성할 수 있는 강력한 산화제 및 기타 물질을 첨가하는 것은 허용되지 않습니다.

단백질 섬유의 경우 수용액에서 알칼리성 환경을 형성하는 제품의 세제 조성물에 존재해서는 안됩니다. 약산성 환경을 형성하는 성분을 조성물에 함유하는 것이 좋습니다.

경수로 세탁하면 비누는 경도염을 함유한 수불용성 칼슘-마그네슘 화합물을 생성합니다. 세제 작용, 섬유에 정착하여 제거하기 어렵습니다. 섬유에 건조된 라임 비누는 섬유의 강성과 취약성을 증가시키고, 흰색 직물에 노란 색조를 부여하며, 유색 직물의 색조를 변화시킵니다. 조직의 모세관 현상, 흡습성, 공기 및 증기 투과성이 감소하고 오염이 증가합니다. 석회 비누의 형성은 용액 온도 80°C 이상에서 감소합니다.

합성 물질이 널리 사용됩니다. 세제-- 계면활성제와 활성 첨가제(효소, 과붕산나트륨 등)의 조합.

얼룩 제거는 주의해서 수행해야 합니다. 특히 30% 아세트산, 아세톤, 에틸 알코올, 20% 리솔 용액, 뜨거운 비눗물 알코올, 디클로로에탄, 글리세린과 암모니아 혼합물, 클로로포름. PVC 섬유, 염소, 아세토염소가 함유된 제품의 얼룩은 TCE와 PCE로는 제거할 수 없습니다.

탈지 과정에서 폴리에틸렌과 PVC 섬유는 PCE와 TCE로 파괴됩니다. 기모가 고르지 않은 인조모피로, 물결 모양의 주름 효과를 지닌 볼륨감 있는 실크 원단입니다. 열처리; 양모를 모방한 니트웨어; 의료용 속옷; 합성 파일이 있는 카펫; 불연성 섬유로 만든 실내 장식품, 휘장, 장식용 직물 및 커튼; 많은 수의수입 제품.