체스 슈퍼컴퓨터 '딥블루'.

30.06.2019

당신은 어떨지 모르겠지만 나는 고전적인 회로 기판을 몹시 싫어합니다. 설치는 부품을 삽입하고 납땜할 수 있는 구멍이 있는 엉망진창이며, 모든 연결은 배선을 통해 이루어집니다. 그것은 간단해 보이지만, 그 내용을 이해하는 것은 매우 문제가 될 정도로 엉망입니다. 따라서 오류나 탄 부분, 이해할 수 없는 결함이 있습니다. 글쎄, 그녀를 엿먹여라. 신경을 망칠뿐입니다. 내가 가장 좋아하는 회로를 그리고 즉시 인쇄 회로 기판 형태로 에칭하는 것이 훨씬 쉽습니다. 사용 레이저 다리미 방식모든 것이 약 한 시간 반 정도의 쉬운 작업으로 나옵니다. 그리고 물론 이 방법으로 얻은 인쇄 회로 기판의 품질이 매우 높기 때문에 이 방법은 최종 장치를 만드는 데 탁월합니다. 그리고 이 방법은 경험이 없는 사람에게는 매우 어렵기 때문에 처음으로 스트레스 없이 인쇄 회로 기판을 얻을 수 있는 검증된 기술을 기꺼이 공유하겠습니다. 트랙은 0.3mm이고 간격은 최대 0.2mm입니다.. 예를 들어, 저는 제 개발 보드를 만들겠습니다. 훈련 과정컨트롤러 전용 AVR. 항목에서 원칙을 찾을 수 있으며,

보드에는 데모 회로가 있고 구리 패치도 많이 있습니다. 일반 회로 보드처럼 필요에 따라 드릴링하여 사용할 수도 있습니다.

▌가정에서 고품질의 인쇄회로기판을 제조하는 기술입니다.

인쇄회로기판 제조방법의 핵심은 호일 코팅된 PCB에 보호 패턴을 적용해 구리 에칭을 방지하는 것이다. 결과적으로 에칭 후에도 도체의 흔적이 보드에 남아 있습니다. 보호 패턴을 적용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이전에는 유리관을 사용하여 니트로 페인트로 칠한 다음 방수 마커를 바르거나 테이프를 잘라내어 보드에 붙였습니다. 아마추어용으로도 사용 가능 포토레지스트, 보드에 적용한 다음 조명합니다. 노출된 부위는 알칼리에 용해되어 씻어집니다. 그러나 사용 편의성, 저렴함 및 생산 속도 측면에서 이러한 모든 방법은 훨씬 열등합니다. 레이저 다리미 방식(더 나아가 LUT).

LUT 방식은 토너에 의해 보호 패턴이 형성되고 이를 가열하여 PCB에 전사시키는 방식이다.
따라서 현재는 흔하지 않은 레이저 프린터가 필요합니다. 프린터를 사용해요 삼성 ML1520정품 카트리지 포함. 리필 카트리지는 토너 분배의 밀도와 균일성이 부족하기 때문에 장착이 매우 좋지 않습니다. 인쇄 속성에서 최대 토너 농도와 대비를 설정해야 하며 모든 저장 모드를 비활성화해야 합니다. 그렇지 않습니다.

▌도구 및 재료
호일 PCB 외에도 레이저 프린터, 다리미, 인화지, 아세톤, 고운 사포, 금속 플라스틱 강모가 있는 스웨이드 브러시,

▌프로세스
다음으로 우리에게 편리한 소프트웨어로 보드 그림을 그려 인쇄합니다. 스프린트 레이아웃. 회로 기판을 위한 간단한 그리기 도구입니다. 정상적으로 인쇄하려면 왼쪽 레이어 색상을 검정색으로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 쓰레기가 될 것입니다.

인쇄, 2부. 어쩌면 우리가 하나를 망칠 수도 있습니다.

여기에 기술의 주요 미묘함이 있습니다. LUT그 때문에 많은 사람들이 고품질 보드 출시에 문제를 겪고 이 사업을 포기합니다. 많은 실험을 통해 가장 많은 것으로 밝혀졌습니다. 최고의 결과잉크젯 프린터용 광택 인화지에 인쇄할 때 달성됩니다. 나는 인화지를 이상적이라고 부를 것입니다 로몬드 120g/m2

가격이 저렴하고 어디에서나 판매되며 가장 중요한 것은 우수하고 반복 가능한 결과를 제공하며 광택 레이어가 프린터 스토브에 달라붙지 않는다는 것입니다. 광택지를 사용하여 프린터 오븐을 더럽힌 사례에 대해 들었기 때문에 이것은 매우 중요합니다.

프린터에 종이를 넣고 자신있게 인쇄합니다 윤기나는 면에. 전송 후 사진이 현실과 일치하도록 거울 이미지로 인쇄해야 합니다. 몇 번이나 실수하고 잘못 인쇄했는지 셀 수 없습니다 :) 따라서 처음으로 테스트를 위해 일반 용지에 인쇄하고 모든 것이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다. 동시에 프린터 오븐도 예열됩니다.

사진을 인쇄한 후에는 어떠한 경우에도 손으로 잡지 말고 먼지가 닿지 않는 곳에 보관하는 것이 좋습니다.. 토너와 구리의 접촉을 방해하는 것이 없도록 합니다. 다음으로 윤곽선을 따라 보드 패턴을 정확하게 잘라냅니다. 예비금이 없으면 종이가 단단하므로 모든 것이 잘 될 것입니다.

이제 Textolite를 다루겠습니다. 바로 한 조각 잘라보자 적당한 크기, 공차 및 공차가 없습니다. 필요한만큼.

잘 샌딩해야합니다. 조심스럽게, 바람직하게는 원을 그리며 모든 산화물을 제거하려고 합니다. 약간의 거칠기는 아프지 않습니다. 토너가 더 잘 붙을 것입니다. 사포가 아닌 "효과"연마 스폰지를 사용할 수 있습니다. 기름기가 아닌 새 것을 가져 가면됩니다.

찾을 수 있는 가장 작은 피부를 선택하는 것이 좋습니다. 나는 이것을 가지고 있습니다.

샌딩 후에는 철저히 탈지해야합니다. 저는 주로 아내의 화장솜을 사용하고, 아세톤을 충분히 적셔준 뒤, 전체적으로 꼼꼼히 발라줍니다. 다시 한번 말씀드리지만, 탈지 후에는 절대 손가락으로 잡아서는 안됩니다.

우리는 자연스럽게 토너를 내린 상태에서 그림을 칠판 위에 올려 놓았습니다. 워밍업 철분을 최대로, 손가락으로 종이를 잡고 절반을 단단히 누르고 다림질하십시오. 토너는 구리에 달라붙어야 합니다.

그런 다음 용지가 움직이지 않도록 전체 표면을 다림질합니다. 우리는 온 힘을 다해 누르고 보드를 닦고 다림질합니다. 표면의 1밀리미터도 놓치지 않으려고 노력합니다. 이것은 가장 중요한 작업이며 전체 보드의 품질이 이에 따라 달라집니다. 겁내지 말고 최대한 세게 눌러주세요. 인화지가 두꺼워서 번지는 것을 완벽하게 보호하므로 토너가 뜨거나 번지지 않습니다.

종이가 노란색으로 변할 때까지 다림질하세요. 그러나 이는 다리미의 온도에 따라 달라집니다. 내 새 다리미는 노란색으로 거의 변하지 않지만 오래된 다리미는 거의 까맣게 변했습니다. 결과는 모든 곳에서 똑같이 좋았습니다.

그런 다음 보드를 약간 식힐 수 있습니다. 그런 다음 핀셋으로 잡고 물속에 넣습니다. 그리고 보통 2~3분 정도 물속에 넣어둡니다.

강한 물줄기 아래에서 스웨이드 브러시를 사용하여 종이의 외부 표면을 격렬하게 들어 올리기 시작합니다. 물이 종이 속으로 깊숙이 스며들도록 여러 개의 흠집으로 덮어야 합니다. 귀하의 행동을 확인하면 두꺼운 종이를 통해 그림이 표시됩니다.

그리고 이 브러시를 사용하여 맨 위 레이어를 제거할 때까지 보드를 닦습니다.

전체 디자인이 흰색 반점 없이 선명하게 보이면 중앙에서 가장자리까지 조심스럽게 용지를 굴릴 수 있습니다. 종이 로몬드아름답게 롤링되어 거의 즉시 100% 토너와 순수 구리가 남습니다.

전체 패턴을 손가락으로 굴린 후 칫솔로 보드 전체를 철저히 문질러 남은 광택 층과 종이 조각을 제거할 수 있습니다. 걱정하지 마십시오. 잘 익은 토너를 칫솔로 제거하는 것은 거의 불가능합니다.

보드를 닦고 말리십시오. 토너가 건조되어 회색으로 변하면 종이가 남아 있는 부분과 모든 것이 깨끗한 부분을 명확하게 볼 수 있습니다. 트랙 사이에 있는 흰색 필름을 제거해야 합니다. 바늘로 파괴할 수도 있고, 흐르는 물에 칫솔로 문질러도 됩니다. 일반적으로 브러시를 사용하여 경로를 따라 걷는 것이 유용합니다. 희끄무레한 광택은 전기 테이프나 마스킹 테이프를 사용하여 좁은 균열에서 떼어낼 수 있습니다. 평소처럼 격렬하게 달라붙지도 않고 토너도 벗겨지지 않아요. 하지만 남은 광택은 흔적도 없이 바로 떨어져 나갑니다.

밝은 램프 아래서 토너 층에 찢어진 부분이 있는지 주의 깊게 검사하십시오. 사실 냉각되면 균열이 생길 수 있으며 여기에 좁은 균열이 남게됩니다. 램프 불빛 아래 균열이 반짝인다. 이 부분은 CD용 영구 마커로 수정해야 합니다. 의심이 들더라도 덧칠하는 것이 좋습니다. 동일한 마커를 사용하여 품질이 낮은 경로를 채울 수도 있습니다. 마커 추천드려요 센트로펜 2846- 두꺼운 페인트 층을 제공하고 실제로 그것으로 어리석게 경로를 칠할 수 있습니다.

보드가 준비되면 염화제이철 용액에 물을 줄 수 있습니다.

기술적인 여담은 원하시면 건너뛰셔도 됩니다.
일반적으로 많은 것을 독살할 수 있습니다. 일부 독은 황산구리에, 일부는 산성 용액에, 나는 염화제2철에 독이 들어있습니다. 왜냐하면 모든 라디오 상점에서 판매되며 빠르고 깨끗하게 전송됩니다.
그러나 염화제이철에는 끔찍한 단점이 있습니다. 단지 더러워질 뿐입니다. 옷이나 나무, 종이 등 다공성 표면에 묻으면 평생 얼룩이 됩니다. Dolce Habana 스웨트셔츠나 Gucci 펠트 부츠를 금고에 넣고 테이프 3롤로 감싸세요. 염화제이철은 또한 가장 잔인한 방법으로 거의 모든 금속을 파괴합니다. 알루미늄과 구리는 특히 빠릅니다. 따라서 에칭에 사용되는 도구는 유리나 플라스틱이어야 합니다.

나는 던지고있다 물 1리터당 염화제이철 250g 패킷. 그리고 결과 솔루션으로 에칭이 멈출 때까지 수십 개의 보드를 에칭합니다.
분말을 물에 부어야합니다. 그리고 물이 과열되지 않는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 반응으로 인해 많은 분량열.

모든 가루가 녹고 용액의 색상이 균일해지면 보드를 거기에 던질 수 있습니다. 보드는 구리면이 아래로 향하도록 표면에 떠 있는 것이 바람직합니다. 그러면 침전물은 더 깊은 구리 층의 에칭을 방해하지 않고 용기 바닥으로 떨어질 것입니다.
보드가 가라앉는 것을 방지하려면 양면 테이프를 사용하여 폼 플라스틱 조각을 보드에 붙일 수 있습니다. 그것이 바로 내가 한 일이다. 매우 편리하다는 것이 밝혀졌습니다. 손잡이처럼 잡을 수 있도록 편의상 나사를 조였습니다.

보드를 용액에 여러 번 담그고 평평하지 않고 비스듬히 낮추어 구리 표면에 기포가 남지 않도록하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 잼이 생길 수 있습니다. 주기적으로 솔루션에서 이를 제거하고 프로세스를 모니터링해야 합니다. 평균적으로 보드 에칭에는 10분에서 1시간 정도 소요됩니다. 그것은 모두 용액의 온도, 강도 및 신선도에 따라 다릅니다.

보드 아래 수족관 압축기의 호스를 낮추고 거품을 방출하면 에칭 과정이 매우 급격하게 가속화됩니다. 거품이 용액을 혼합하고 반응된 구리를 보드에서 부드럽게 녹아웃시킵니다. 보드나 용기를 흔들 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 흘리지 않는 것입니다. 그렇지 않으면 나중에 씻어낼 수 없습니다.

구리가 모두 제거되면 보드를 조심스럽게 제거하고 흐르는 물에 헹굽니다. 그런 다음 우리는 어디에도 콧물이나 풀이 없는지 공터를 살펴 봅니다. 콧물이 있으면 10분 더 용액에 던지십시오. 트랙이 에칭되거나 파손되면 토너가 비뚤어진 것이므로 해당 위치를 구리선으로 납땜해야 합니다.

모든 것이 정상이면 토너를 씻어 낼 수 있습니다. 이를 위해서는 아세톤이 필요합니다 - 진정한 친구약물 남용자. 지금은 아세톤 구입이 점점 어려워지고 있지만... 국가마약통제기관의 어떤 바보들은 아세톤이 마약 제조에 사용되는 물질이므로 무단 판매를 금지해야 한다고 판단했습니다. 아세톤 대신 효과가 좋아요 646 용매.

붕대 조각을 잡고 아세톤으로 완전히 적신 다음 토너를 씻어 내십시오. 세게 누를 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 용제가 토너의 모공에 흡수되어 내부에서 부식되도록 너무 빨리 어지럽히 지 않는 것입니다. 토너를 씻어내는 데 약 2~3분 정도 소요됩니다. 이 시간 동안에는 천장 아래에 있는 녹색 개조차 나타날 시간이 없지만 창문을 열어도 문제가 되지 않습니다.

청소된 보드를 뚫을 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 저는 수년 동안 12V로 구동되는 테이프 레코더의 모터를 사용해 왔습니다. 수명이 약 2000개 구멍 동안 지속되지만 그 후에는 브러시가 완전히 타버리지만 이 기계는 괴물 기계입니다. 또한 와이어를 브러시에 직접 납땜하여 안정화 회로를 분리해야 합니다.

드릴링을 할 때는 드릴을 수직으로 유지하도록 노력해야 합니다. 그렇지 않으면 거기에 마이크로 회로를 넣을 것입니다. 그리고 양면 보드의 경우 이 원칙이 기본이 됩니다.

양면 보드의 제조는 동일한 방식으로 이루어지며 여기서는 가능한 가장 작은 직경으로 3개의 참조 구멍만 만들어집니다. 그리고 한 면을 에칭한 후(이 때 다른 면은 에칭되지 않도록 테이프로 밀봉합니다), 두 번째 면을 이 구멍을 따라 정렬하여 롤링합니다. 첫 번째는 테이프로 단단히 밀봉하고 두 번째는 에칭합니다.

전면에서는 동일한 LUT 방식을 사용하여 아름다움과 설치 용이성을 위해 무선 구성 요소 지정을 적용할 수 있습니다. 하지만 별로 신경쓰이지는 않지만 동지여 우드캣 LJ 커뮤니티에서 ru_radio_electr그는 항상 이런 일을 합니다. 저는 그 점을 매우 존경합니다!

곧 포토레지스트에 관한 기사도 출판하게 될 것입니다. 방법은 더 복잡하지만 동시에 더 많은 재미를 줍니다. 저는 시약을 가지고 장난치는 것을 좋아합니다. 나는 여전히 LUT를 사용하여 보드의 90%를 만듭니다.

그건 그렇고, 레이저 다림질 방법을 사용하여 만든 보드의 정확성과 품질에 대해. 제어 장치 P89LPC936경우에 TSSOP28. 트랙 사이의 거리는 0.3mm이고 트랙의 너비는 0.3mm입니다.

최고 크기 보드의 저항기 1206 . 그것을 무엇처럼?

많은 사람들이 첫 번째 PCB를 만드는 것이 매우 어렵다고 말하지만 실제로는 매우 간단합니다.

이제 몇 가지를 알려 드리겠습니다. 알려진 방법집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법.

먼저, 인쇄 회로 기판을 만드는 방법에 대한 간략한 계획은 다음과 같습니다.

1.제조 준비
2. 전도성 경로가 그려집니다.
2.1 바니시로 칠하기
2.2마커나 니트로 페인트로 그리기
2.3레이저 다림질
2.4필름 포토레지스트로 인쇄하기
3.보드 에칭
3.1 염화제2철 에칭
3.2 황산구리와 식염을 이용한 에칭
4. 주석 도금
5. 드릴링

1. PCB 제조 준비

먼저 호일 PCB 시트, 금속 가위 또는 쇠톱, 일반 연필 강판 및 아세톤이 필요합니다.

필요한 호일 PCB 조각을 조심스럽게 잘라냅니다. 그런 다음 구리면에서 연필 강판으로 텍스톨라이트가 빛날 때까지 조심스럽게 청소한 다음 아세톤으로 공작물을 닦아야 합니다(이것은 탈지를 위해 수행됨).

그림 1. 여기 내 공백이 있습니다

모든 것이 준비되었습니다. 이제 반짝이는 면을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 다시 탈지해야 합니다.

2. 전도성 경로 그리기

이것은 전류가 전달되는 경로입니다.

2.1 바니시로 경로를 그립니다.

이 방법은 가장 오래되고 간단합니다. 가장 간단한 매니큐어가 필요합니다.

매니큐어로 조심스럽게 전도성 경로를 그립니다. 때때로 바니시가 번지고 트랙이 합쳐지므로 주의하십시오. 바니시를 말리십시오. 그게 다야.

그림 2. 바니시로 칠해진 경로

2.2 니트로 페인트나 마커로 트랙 그리기

이 방법은 이전 방법과 다르지 않으며 모든 것이 훨씬 쉽고 빠르게 그려집니다.

그림 3. 니트로 페인트로 칠해진 경로

2.3 레이저 다림질

레이저 다림질은 인쇄 회로 기판을 생산하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 이 방법은 노동 집약적이지 않으며 시간도 거의 걸리지 않습니다. 나는 개인적으로 이 방법을 시도하지 않았지만 내가 아는 많은 사람들이 이 방법을 사용하여 큰 성공을 거두었습니다.

먼저 인쇄 회로 기판의 도면을 레이저 프린터로 인쇄해야 합니다. 레이저 프린터가 없으면 잉크젯으로 인쇄한 후 복사기로 복사하면 되는데, 그림을 그릴 때는 Sprint-Layout 4.0 프로그램을 사용합니다. 거울을 사용하여 인쇄할 때는 주의하세요. 많은 사람들이 이런 식으로 보드를 두 번 이상 죽였습니다.

우리는 오래되고 불필요한 잡지에 광택지를 사용하여 인쇄할 것입니다. 인쇄하기 전에 프린터를 최대 토너 소비량으로 설정하면 많은 문제를 피할 수 있습니다.

그림 4. 광택 잡지 용지에 그림 인쇄

이제 우리는 봉투 형태로 그림을 조심스럽게 잘라냅니다.

그림 5. 다이어그램이 포함된 봉투

이제 블랭크를 봉투에 넣고 뒷면을 테이프로 조심스럽게 밀봉합니다. 텍스타일이 봉투 안에서 움직이지 않도록 밀봉합니다.

그림 6. 완성된 봉투

이제 봉투를 다림질해 보겠습니다. 우리는 1밀리미터도 놓치지 않으려고 노력합니다. 보드의 품질은 이것에 달려 있습니다.

그림 7. 보드 다림질

다림질이 끝나면 봉투를 그릇에 조심스럽게 넣으십시오. 따뜻한 물

그림 8. 봉투를 적십니다.

봉투가 젖었을 때 토너 트랙이 손상되지 않도록 갑자기 움직이지 말고 용지를 말아 올리십시오. 결함이 있으면 CD 또는 DVD 마커를 사용하여 트랙을 수정하십시오.

그림 9. 거의 완성된 보드

2.4 필름 포토레지스트를 이용한 인쇄회로기판 제조

이전 방법과 마찬가지로 Sprint-Layout 4.0 프로그램을 사용하여 그림을 만들고 인쇄를 누릅니다. 잉크젯 프린터로 인쇄하기 위해 특수 필름에 인쇄해 드립니다. 따라서 인쇄를 설정합니다. f1, m1, m2 측면을 제거합니다. 옵션에서 네거티브 및 프레임 상자를 선택하십시오.

그림 10. 인쇄 설정

흑백으로 인쇄하도록 프린터를 설정하고 색상 설정을 최대 강도로 설정했습니다.

그림 11. 프린터 설정

우리는 무광택면에 인쇄합니다. 이쪽이 작업면이므로 손가락에 붙여서 확인할 수 있습니다.

인쇄 후 템플릿을 말리십시오.

그림 12. 템플릿 건조

이제 필요한 포토레지스트 필름 조각을 잘라냅니다.

그림 13. 포토레지스트 필름

보호 필름(무광택)을 조심스럽게 제거하고 PCB 블랭크에 붙입니다.

그림 14. 텍스톨라이트에 포토레지스트 접착

조심스럽게 접착해야 하며 포토레지스트를 더 잘 누를수록 보드의 트랙 품질이 더 좋아진다는 것을 기억하십시오. 대략 이런 일이 일어나야 합니다.

그림 15. PCB의 포토레지스트

이제 우리가 인쇄한 필름에서 그림을 잘라내어 텍스톨라이트를 사용하여 포토레지스트에 적용합니다. 측면을 섞지 마십시오. 그렇지 않으면 결국 거울이 될 것입니다. 그리고 유리로 덮어주세요

그림 16. 그림이 있는 필름을 붙이고 유리로 덮습니다.

이제 우리는 자외선 램프를 들고 우리의 길을 비춥니다. 각 램프에는 개발을 위한 자체 매개변수가 있습니다. 따라서 보드까지의 거리와 발광 시간을 직접 선택하십시오.

그림 17. 자외선 램프로 트랙 조명

트랙에 조명이 들어오면 작은 플라스틱 접시에 물 250g과 소다 한 스푼을 섞은 다음 보드 템플릿과 두 번째 투명 포토레지스트 필름 없이 보드를 그 안에 넣습니다.

그림 18. 보드를 소다 용액에 담그기

30초 후에 트랙 인쇄가 나타납니다. 포토레지스트가 완전히 용해되면 우리가 원했던 보드를 얻을 수 있습니다. 흐르는 물에 철저히 헹굽니다. 모두 준비되었습니다

그림 19. 완성된 보드

3. 새로운 인쇄 회로 기판의 에칭. 에칭은 PCB에서 과도한 구리를 제거하는 방법입니다.

에칭에는 플라스틱 용기로 만들어진 특수 솔루션이 사용됩니다.

용액을 만든 후 거기에 인쇄회로기판을 내려놓고 일정 시간 동안 에칭한다. 용액 온도를 50~60도 정도로 유지하고 계속 저어주면 에칭 시간을 단축할 수 있습니다.

작업 시에는 고무장갑을 착용하고 비누와 물로 손을 잘 씻는 것을 잊지 마세요.

보드를 에칭한 후에는 보드를 물로 완전히 헹구고 일반 아세톤이나 매니큐어 제거제로 남아 있는 바니시(페인트, 포토레지스트)를 제거해야 합니다.

이제 솔루션에 대해 조금

3.1 염화제2철 에칭

가장 유명한 에칭 방법 중 하나입니다. 에칭에는 염화제이철과 물을 1:4의 비율로 사용합니다. 1은 염화제2철, 4는 물이다.

준비하기 쉽습니다. 필요한 양의 염소 처리된 철을 그릇에 붓고 따뜻한 물로 채웁니다. 용액이 녹색으로 변해야 합니다.

3x4cm 크기의 보드에 대한 에칭 시간은 약 15분입니다.

염화제2철은 시장이나 라디오 전자제품 매장에서 구입할 수 있습니다.

3.2 황산동을 이용한 에칭

이 방법은 이전 방법만큼 일반적이지는 않지만 일반적입니다. 저는 개인적으로 이 방법을 사용합니다. 이 방법은 이전 방법보다 훨씬 저렴하고 구성품을 구하기도 더 쉽습니다.

식염 3테이블스푼, 황산구리 1테이블스푼을 접시에 붓고 70도 온도에서 물 250g을 채웁니다. 모든 것이 정확하다면 용액은 청록색으로 변하고 조금 후에 녹색으로 변할 것입니다. 프로세스 속도를 높이려면 용액을 저어야 합니다.

3x4cm 크기의 보드에 대한 에칭 시간은 약 1시간입니다.

황산구리는 농업용품점에서 구입할 수 있습니다. 황산구리는 비료이다. 파란색의. 크리스탈 파우더 형태로 되어있습니다. 완전 방전으로부터 배터리 보호 장치

안녕하세요, 방문객 여러분. 나는 당신이 이 글을 읽고 있는 이유를 알고 있다. 네, 네 알아요. 아니 넌 뭐야? 나는 텔레파시 능력이 없습니다. 단지 당신이 왜 이 페이지에 오게 되었는지 알 뿐입니다. 확실히......

그리고 다시, 내 친구 Vyacheslav(SAXON_1996)가 자신의 작업을 스피커로 공유하고 싶어합니다. Vyacheslav에게 한마디 하겠습니다. 필터가 있는 10MAC 스피커 한 대와 고주파 스피커 한 대를 얻었습니다. 나는…

집에서 만든 인쇄 회로 기판

레이저 철 기술을 사용하여 집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법. 이는 토너가 종이에서 미래 인쇄 회로 기판의 금속화 표면으로 열 전달되는 것을 의미합니다.

나는 레이저 철 기술을 사용하여 인쇄 회로 기판을 만들려고 여러 번 시도했지만 신뢰할 수 있고 쉽게 반복할 수 있는 결과를 얻지 못했습니다. 또한 보드를 만들 때 패드에 0.5mm 이하의 크기로 에칭된 구멍이 필요합니다. 그 후, 직경 0.75mm의 드릴을 중심에 맞추기 위해 드릴링할 때 이 장치를 사용합니다.

결함은 트랙 폭의 이동 또는 변화의 형태로 나타나며, 종이를 제거한 후 구리 호일에 남아 있는 토너의 두께가 동일하지 않은 경우에도 나타납니다. 또한, 에칭 전 종이를 제거할 때, 토너의 모든 구멍을 셀룰로오스 잔여물로 청소하는 것이 문제가 됩니다. 결과적으로, 인쇄 회로 기판을 에칭할 때 추가적인 어려움이 발생하는데, 이는 반대 작업을 통해서만 피할 수 있습니다. http://oldoctober.com/ru/

결혼하게 된 이유는 다음과 같다고 추측합니다.

종이가열까지 높은 온도휘어지기 시작합니다. 호일 유리 섬유의 온도는 항상 약간 낮습니다. 토너가 호일에 부분적으로 접착되지만 용지 면은 녹은 상태로 남아 있습니다. 휘어지면 종이가 이동하여 도체의 원래 모양이 변경됩니다.

처음에는 이 기술에 특정한 단점이 없는 것은 아니라는 점을 경고하고 싶습니다.

첫 번째는 열전사를 위한 특수 용지가 부족하다는 것입니다. 그 대신 자가 접착 라벨에 적합한 용지를 선택하는 것이 좋습니다. 불행히도 모든 종이가 적합한 것은 아닙니다. 라벨이 더 조밀하고 뒷면의 표면이 좋고 매끄러운 것을 선택해야 합니다.

두 번째 단점은 인쇄회로기판의 크기가 다리미 열판의 크기에 의해 제한된다는 것입니다. 또한 모든 철이 호일 유리 섬유 라미네이트를 충분히 균일하게 가열할 수 있는 것은 아니므로 가장 큰 철을 선택하는 것이 좋습니다.

그러나 이러한 모든 단점에도 불구하고 아래 설명된 기술을 통해 소규모 생산에서도 안정적이고 쉽게 반복 가능한 결과를 얻을 수 있었습니다.

전통적인 공정의 변화의 본질은 토너로 종이를 가열하는 것이 아니라 포일 유리 섬유 자체를 가열하는 것이 제안된다는 것입니다.

이 방법을 사용하면 토너 용융부의 온도를 쉽게 제어할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 또한 고무 롤러를 사용하면 압력을 고르게 분산시키고 토너가 부서지는 것을 방지할 수 있습니다(다른 재료를 테스트하지 않았기 때문에 포일 유리 섬유에 대해 모든 곳에 씁니다).

이 기술은 두께가 다른 호일 유리 섬유 라미네이트에도 똑같이 적합하지만 가위로 자르기 쉽기 때문에 1mm보다 두껍지 않은 재료를 사용하는 것이 좋습니다.

그래서 우리는 가장 초라한 호일 유리 섬유 라미네이트 조각을 사포로 처리합니다. 매우 큰 사포를 사용하면 향후 트랙이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오. 하지만 새 유리섬유 조각이 있다면 사포질을 할 필요는 없습니다. 구리 표면은 어떤 경우에도 철저히 청소하고 탈지해야 합니다.

열전사용 스텐실 만들기. 이를 위해 라벨 용지에서 필요한 부분을 잘라내어 라벨 자체를 뒷면에서 분리합니다. 뒷면이 프린터 메커니즘에 걸리는 것을 방지하려면 시트 시작 부분에 라벨 조각을 남겨 두어야 합니다.

토너가 도포될 인쇄물 부분을 손으로 만지지 마십시오.

호일 유리 섬유 라미네이트의 두께가 1mm 이하인 경우 개별 보드의 가장자리 사이의 거리를 0.2mm로 선택할 수 있으며, 더 크고 쇠톱으로 공작물을 절단하려는 경우 1.5mm로 선택할 수 있습니다. -2.0mm, 블레이드 두께 및 가공 공차에 따라 다름.

프린터 드라이버에 기본으로 설치되어 있는 토너 레이어를 사용하는데 "흑백 하프톤:"(B/W 하프톤)을 "단색"으로 선택해야 합니다. 즉, 래스터가 나타나는 것을 방지해야 합니다. 스텐실에서는 보이지 않을 수도 있지만 토너의 두께에 영향을 줄 수 있습니다.

호일 유리 섬유 조각에 스텐실을 고정합니다. 종이 클립. 다리미와 접촉하지 않도록 스텐실의 자유 가장자리에 다른 종이 클립을 부착합니다.

토너의 녹는점 다른 브랜드대략 160-180C입니다. 따라서 다리미의 온도는 10~20℃ 정도 약간 높아야 합니다. 다리미의 온도가 180C까지 가열되지 않으면 온도를 조정해야 합니다.

가열하기 전에 다리미 열판의 기름기와 기타 오염 물질을 철저히 청소해야 합니다!

다리미를 180-190 도의 온도로 가열하고 그림과 같이 호일 유리 섬유에 단단히 누릅니다. 다리미의 위치를 다르게 하면 보드가 너무 고르지 않게 가열될 수 있습니다. 일반적으로 다리미의 넓은 부분에서는 20~30C 더 가열되기 때문입니다. 2분만 기다리세요.

그런 다음 철을 제거하고 사진 롤링용 고무 롤러를 사용하여 한 번에 스텐실을 호일 유리 섬유 위에 강제로 굴립니다.

롤링하는 동안 토너가 부서지는 경우, 즉 트랙이 옆으로 이동하거나 모양이 변경되는 경우 프린터 드라이버에서 토너 양을 줄여야 합니다.

롤러의 중심은 항상 보드의 중심을 따라 이동해야 합니다. 롤러 핸들은 핸들 "주변"으로 향하는 힘 벡터의 출현을 방지하는 방식으로 고정되어야 합니다.

우리는 스텐실을 몇 번 더 단단히 굴리고 무게를 고르게 분산시키기 위해 접힌 신문을 여러 번 놓은 후 무거운 것으로 결과 "샌드위치"를 누릅니다.

스텐실은 매번 같은 방향으로 굴려야 합니다. 스텐실이 부착된 곳부터 롤러가 움직이기 시작합니다.

약 10분 후에 프레스를 제거하고 스텐실을 제거할 수 있습니다. 이것이 일어난 일입니다.

이제 우리는 후면나중에 에칭하는 동안 이 보드를 고정할 수 있는 어떤 방법으로든 보드를 붙입니다. (저는 글루건을 사용합니다.)

우리는 염화제2철 용액으로 보드를 에칭합니다.

솔루션을 준비하는 방법은 무엇입니까?

염화제이철 한 병이 개봉되어 있다면 이미 고농축 용액이 들어 있을 가능성이 높습니다. 산세 그릇에 붓고 물을 조금 더할 수 있습니다.

염화제이철이 아직 물로 덮이지 않았다면 직접 할 수 있습니다. 유리병에서 크리스탈 자체를 꺼낼 수도 있지만 이를 위해 가보 은을 사용하지 마세요.

고농도 용액에서는 에칭 공정이 작동하지 않으므로 이러한 용액이 있으면 약간의 물을 추가해야 합니다.

접시로는 비닐 플라스틱 포토 욕조를 사용하는 것이 가장 좋지만 다른 것을 사용해도 됩니다.

그림은 표면 장력으로 인해 보드가 용액 표면에 떠 있는 것을 보여줍니다. 이 방법은 에칭 제품이 보드 표면에 머무르지 않고 즉시 욕조 바닥으로 가라 앉기 때문에 좋습니다.

에칭 초기에는 보드 아래에 기포가 남아 있지 않은지 확인해야 합니다. 에칭 공정에서는 기판 전체 표면에 걸쳐 균일하게 에칭이 진행되는지 확인하는 것이 좋습니다.

이질성이 있는 경우 오래된 칫솔 등을 사용하여 프로세스를 활성화해야 합니다. 하지만 토너층이 손상되지 않도록 주의해서 작업해야 합니다.

접촉 패드의 구멍에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 에칭 공정이 즉시 시작되지 않은 영역은 더 밝습니다. 원칙적으로 프로세스 초기에 전체 표면과 모든 구멍을 어둡게 만드는 것으로 충분하며 성공은 잊혀진 결론입니다.

보드의 주요 부분이 15분 안에 에칭되었다면 총 에칭 시간을 두 배, 즉 30분 이상 늘려서는 안 됩니다. 추가 에칭은 전도체의 폭을 감소시킬 뿐만 아니라 토너를 부분적으로 파괴할 수도 있습니다.

일반적으로 접촉 패드의 모든 0.5mm 구멍은 두 배의 시간으로 에칭됩니다.

모터가 작은 편심으로 회전하여 용액에 진동이 발생합니다(보드를 주기적으로 들어 올리고 움직이는 경우에는 필요하지 않음).

아세톤을 묻힌 면봉으로 토너를 닦아냅니다.

이것이 일어난 일입니다. 왼쪽의 보드는 여전히 토너로 덮여 있습니다. 트랙의 폭은 0.4mm입니다.

이제 드릴링 중에 구리에 형성된 버를 제거할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 편리한 맨드릴에 고정된 볼 베어링을 사용하여 롤을 감습니다. 이 경우 보드를 단단하고 평평한 표면에 놓는 것이 좋습니다. 그런 다음 고운 사포를 사용하여 구리 표면에서 산화물이 형성된 경우 제거하십시오.

우리는 공작물에 주석을 달고 먼저 플럭스 층으로 코팅합니다.

사무용품점에 가서 접착식 라벨이 붙은 포장 사진을 찍었습니다. 이 용지는 열전사에 적합하지 않습니다. 하지만 다른 것이 없으면 약간 수정한 후에 이것을 사용할 수 있습니다.

열전사에 가장 편리한 종이는 핀란드 회사인 Campas에서 생산되었습니다. 그리고 작은 포장에는 식별 표시가 없기 때문에 테스트 없이는 식별이 거의 불가능합니다.

과산화수소를 사용하는 조건. 모든 것이 매우 간단하며 많은 노력이 필요하지 않습니다.

작업하려면 다음 도구 목록이 필요합니다.
- 프로그램 - 레이아웃 6.0.exe (기타 수정 가능)
- 네거티브 포토레지스트 (특수필름입니다)
- 레이저 프린터
- 인쇄용 투명필름
- 인쇄회로기판용 마커(그렇지 않은 경우 니트로광택제나 매니큐어를 사용해도 됩니다)
- 호일 PCB
- UV 램프(램프가 없으면 화창한 날씨를 기다렸다가 태양광선을 사용하세요. 여러 번 해봤는데 모든 것이 잘 됩니다)
- 플렉시글래스 2개(1개는 가능하지만 2개는 제가 직접 만들었습니다), CD박스도 사용 가능
- 문구칼
- 과산화수소 100ml
- 레몬산
- 탄산 음료
- 소금
- 수평 손(필수)

레이아웃 프로그램에서는 보드 레이아웃을 수행합니다.