디지털 카메라를 올바르게 설정하는 방법.

일반 똑딱이 카메라보다 더 심각한 카메라를 구입했다면 수동 설정을 마스터하고 싶을 것입니다(단, 똑딱이 카메라에서도 사용할 수 있음). 그리고 가능한 한 빨리 이 작업을 수행하여 자동 모드로 촬영하더라도 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있도록 조언하고 싶습니다.

카메라에서 제어할 주요 매개변수는 거의 없지만 셔터 속도, 조리개, ISO, 화이트 밸런스 등 모두 밀접하게 상호 연결되어 있습니다. 피사계 심도(피사계 심도)와 같은 매개변수도 있는데, 이 매개변수 자체는 어떤 식으로든 설정할 수 없지만 다른 매개변수로 인해 얻어집니다. 처음 읽으시면 이 모든 것이 너무 복잡하고 무섭게 보일 까봐 두렵습니다. 하지만 여기서는 처음에는 최대한 많이 시도해 보라고 조언할 수 있습니다. 다른 설정으로 동일한 프레임을 촬영한 다음 무슨 일이 일어나는지 확인하고, 관계를 찾고, 분석하세요. 그리고 카메라에 대한 지침도 잊지 마세요. 처음에는 사실상 참고서일 뿐입니다.

디지털 카메라의 주요 설정은 셔터 속도와 조리개이며, 그 비율을 노출이라고 합니다. 따라서 노출을 선택해야 한다는 것은 이 두 가지 값을 설정해야 한다는 의미입니다.

발췌

초(1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 등) 단위로 변경되며 셔터를 눌렀을 때 카메라 커튼이 열리는 시간을 의미합니다. 오랫동안 열려 있을수록 더 많은 빛이 매트릭스에 떨어지는 것이 논리적입니다. 따라서 시간, 태양, 조명 수준에 따라 셔터 속도 매개변수가 달라집니다. 자동 모드를 사용하면 카메라 자체가 조도를 측정하고 값을 선택합니다.

그러나 조명은 셔터 속도뿐만 아니라 움직이는 물체의 흐림에도 영향을 받습니다. 빠르게 움직일수록 셔터 속도는 짧아져야 합니다. 어떤 경우에는 "예술적인" 흐림 효과를 얻기 위해 더 길게 만들 수도 있습니다. 마찬가지로 번짐은 손의 떨림(움직임)으로 인해 발생할 수 있으므로 항상 이 문제를 완화할 수 있는 값을 선택하고 떨림이 덜하도록 훈련해야 합니다. 좋은 렌즈 안정 장치도 도움이 될 수 있는데, 이를 통해 더 긴 셔터 속도를 사용할 수 있고 카메라 흔들림을 방지할 수 있습니다.

셔터 속도 선택 규칙:

  • 손떨림으로 인해 흐려지는 것을 방지하려면 항상 셔터 속도를 1/mm 이하로 설정하십시오. 여기서 mm는 현재 초점 거리의 밀리미터입니다. 초점 거리가 길수록 흐려질 가능성이 커지고 셔터 속도를 더 줄여야 하기 때문입니다. 예를 들어, 50mm의 경계 값은 1/50의 셔터 속도가 되며, 확실히 하기 위해 1/80 정도로 더 짧게 설정하는 것이 더 좋습니다.
  • 걷는 사람을 촬영하는 경우 셔터 속도는 1/100을 넘지 않아야 합니다.
  • 움직이는 어린이의 경우 셔터 속도를 1/200 이하로 설정하는 것이 좋습니다.
  • 매우 빠른 물체(예: 버스 창문에서 촬영하는 경우)에는 1/500 이하의 매우 짧은 셔터 속도가 필요합니다.
  • 안에 어두운 시간정적인 물체를 촬영하는 날에는 ISO를 너무 많이(특히 작업 값 이상) 높이지 않고 긴 셔터 속도(1초, 2초 등)와 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 흐르는 물을 아름답게 촬영하려면(흐림 포함) 셔터 속도가 2~3초가 필요합니다(결과가 더 이상 마음에 들지 않습니다). 스플래시와 선명도가 필요한 경우 1/500 - 1/1000입니다.

가치는 모두 머리에서 가져온 것이며 공리인 척하지 않으며 개인적인 경험에서 직접 선택하는 것이 가장 좋으므로 이는 참고용일 뿐입니다.

이러한 움직임에는 셔터 속도 1/80이 너무 길어 흐릿하게 나타납니다.

3초 노출 - 우유 같은 물

횡격막

f22, f10, f5.6, f1.4로 표시되며 셔터를 눌렀을 때 렌즈 조리개가 얼마나 열리는지를 의미합니다. 또한 숫자가 작을수록 구멍의 직경이 커집니다. 즉, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 구멍이 클수록 더 많은 빛이 매트릭스에 떨어지는 것은 논리적입니다. 자동 모드에서는 카메라 자체에 내장된 프로그램에 따라 이 값이 선택됩니다.

조리개는 피사계 심도(피사계 심도)에도 영향을 미칩니다.

  • 낮에 풍경을 촬영하는 경우 모든 것이 선명하도록 조리개를 f8-f13(더 이상 필요하지 않음)까지 자유롭게 닫으세요. 어둠 속에서 삼각대가 없으면 삼각대를 열고 ISO를 올려야 합니다.
  • 인물 사진을 촬영할 때 가장 흐린 배경을 원한다면 조리개를 최대로 열 수 있지만, 렌즈가 빠르면 f1.2-f1.8이 너무 많아 사람의 코만 보일 수 있다는 점을 명심하세요. 초점이 맞춰지고 얼굴의 나머지 부분은 흐릿해집니다.
  • 피사계 심도는 조리개와 초점 거리에 따라 달라지므로 주 피사체를 선명하게 만들려면 f3-f7 값을 사용하고 초점 거리의 증가에 따라 값을 늘리는 것이 좋습니다.

조리개 f9 - 모든 것이 선명합니다

105mm, f5.6 - 배경이 매우 흐릿함

ISO 감도

ISO 100, ISO 400, ISO 1200 등 지정 필름으로 촬영한 경우 필름이 판매되는 속도가 다양하다는 사실을 기억할 것입니다. 이는 필름이 빛에 민감하다는 것을 의미합니다. 디지털 카메라의 경우에도 마찬가지이며 매트릭스의 감도를 설정할 수 있습니다. 이것이 실제로 의미하는 바는 동일한 셔터 속도와 조리개(동일한 노출)에서 ISO를 높이면 사진이 더 가벼워진다는 것입니다.

좋고 값비싼 카메라의 특징은 최대 12800에 달하는 높은 작동 ISO입니다. 이제 이 수치는 아무 것도 알려주지 않지만 정말 멋집니다. ISO 100에서는 낮에만 촬영할 수 있고 1200 이상에서는 황혼에서도 문제가 되지 않습니다. 예산 DSLR의 최대 작동 ISO는 약 400-800입니다. 다음은 색상 노이즈입니다. ISO를 최대로 높이고 황혼에 사진을 찍으면 우리가 말하는 내용을 알 수 있습니다. 이 매개변수를 사용하면 비누 접시의 성능이 매우 나쁩니다.

ISO 12800 - 눈에 띄는 소음이 있지만 처리 중에 부분적으로 제거될 수 있습니다.

동일한 설정으로 ISO 800을 사용하면 사진이 훨씬 어두워집니다.

화이트 밸런스

노란색이나 파란색이 너무 많은 사진을 본 적이 있습니까? 이는 정확하게 화이트 밸런스가 잘못되었기 때문입니다. 사실은 광원(태양, 백열 전구, 백색광 램프 등)에 따라 사진의 색 구성표가 달라집니다. 대략적으로 말하자면, 특별한 파란색 램프를 의자에 비추면 이 의자의 전체 사진이 파란색을 띠게 될 것이라고 상상해 보십시오. 이것이 특별한 예술적 효과라면 모든 것이 괜찮지만 일반적인 음영이 필요한 경우 화이트 밸런스를 설정하면 저장됩니다. 모든 카메라에는 사전 설정(자동, 태양광, 흐림, 백열등, 수동 등)이 있습니다.

부끄럽게도 저는 항상 자동으로 촬영한다는 사실을 인정해야 합니다. 화이트 밸런스를 설정하는 것보다 나중에 프로그램의 모든 내용을 수정하는 것이 더 쉽습니다. 누군가는 이것을 신성 모독이라고 생각할지 모르지만 나는 모든 것에 만족하고 대다수도 그것에 만족할 것이라고 생각하므로 수동으로 화이트 밸런스를 설정하는 것에 대해서는 이야기하지 않겠습니다.

초점 포인트 선택

일반적으로 모든 좋은 카메라에는 초점 지점을 선택하는 기능과 자동 선택 기능이 있습니다(카메라 자체가 개체를 선택하고 이를 사용하여 초점을 맞출 대상과 방법을 결정하는 경우). 나는 주로 시간이 거의 없고 물체가 움직일 때, 예를 들어 많은 사람들 속에서 생각할 시간이 없을 때 자동 모드를 거의 사용하지 않습니다. 다른 모든 경우에는 중심점을 사용합니다. 버튼을 누르고, 버튼을 놓지 않고 초점을 맞춘 뒤, 옆으로 이동시킨 뒤, 끝까지 눌러 촬영했습니다.

일반적으로 중심점이 가장 정확하므로 이를 사용해야 합니다. 하지만 카메라의 특정 모델을 살펴봐야 합니다. 예를 들어 현재 카메라에서는 모든 포인트가 작동하고 있습니다. 또한 카메라가 느리고 초점이 잘 맞지 않으면(황혼, 역광) 빛과 어둠의 경계를 찾아 초점을 맞춰야 한다고 말하고 싶었습니다.

피사계 심도 DOF

피사계 심도는 모든 물체가 선명해지는 거리 범위입니다. 사람을 촬영하고 있는데 카메라 - 사람 - 배경이라는 직선이 있다고 가정해 보겠습니다. 초점이 사람에게 맞춰지면 이 사람에서 당신까지의 범위에서 특정 미터만큼, 이 사람에서 배경 쪽으로도 특정 미터만큼 모든 것이 선명해집니다. 이 범위는 피사계 심도입니다. 조리개, 초점 거리, 물체까지의 거리, 카메라 모델 등 여러 매개변수에 따라 달라지기 때문에 각 경우마다 다릅니다. 값을 입력하고 얻을 수 있는 거리를 알아낼 수 있는 특별한 피사계 심도 계산기가 있습니다. 풍경 사진의 경우 모든 것을 선명하게 유지하려면 깊은 피사계 심도가 필요하고, 인물 사진이나 배경을 흐리게 하여 물체를 강조하려면 얕은 피사계 심도가 필요합니다.

계산기를 사용하여 이러한 매개변수 간의 관계를 조금 이해할 수 있습니다. 그러나 현장에서는 그것을 손에 넣을 수 없으므로 전문 사진 작가가 아닌 경우 편리한 몇 가지 값을 기억하고 매번 디스플레이를 보는 것으로 충분할 것입니다 (확대/축소 사진을 더 가까이에서 확인하세요. 무엇을 얻었는지, 다시 사진을 찍어야 하는지 여부를 확인하세요.

우선, 다음 사항을 기억해야 합니다.

— 조리개를 넓게 열수록 피사계 심도는 얕아집니다.
— 초점 거리가 길수록 피사계 심도는 얕아집니다.
— 피사체가 가까울수록 피사계 심도가 얕아집니다.

즉, 예를 들어 사람의 얼굴을 100mm, 조리개 2.8로 가까운 거리에서 촬영할 경우 코만 선명해지고 다른 모든 부분은 흐려질 위험이 있습니다.

73mm, f5.6, 손가락에만 초점이 맞도록 최대한 가까이 촬영

초점 거리, 조리개 및 피사체까지의 거리에 대한 피사계 심도의 "삼중" 의존성을 경험해야 합니다. 예를 들어:

  • 풍경이나 기타 물체를 광각으로 촬영할 때 항상 f8-f13을 사용하면 모든 것이 선명해집니다. 사실 계산기에는 조리개를 훨씬 더 넓게 열 수 있다고 되어 있는데, 제가 좋아하는 값은 이렇습니다. 저는 원칙적으로 항상 f10(낮)으로 설정합니다.
  • 아름답고 흐릿한 배경을 위해서는 조리개가 넓은 값비싼 고속 렌즈가 필요하지 않으며, 표준 조리개를 사용한 일반 줌이면 충분합니다. 더 멀리 이동하여 사람을 더 가까이 확대하면 됩니다(예: 100mm ) 그런 다음 f5.6으로도 배경을 흐리게 할 수 있습니다.
  • 촬영된 피사체와 배경까지의 거리가 중요한 역할을 합니다. 매우 가까우면 배경을 정상적으로 흐리게 할 수 없으므로 긴 초점 거리와 매우 열린 조리개를 사용해야 합니다. 그러나 배경이 너무 멀리 떨어져 있으면 거의 항상 흐릿하게 나타납니다.
  • 가까운 거리에서 꽃을 촬영하고 어떤 이유로 수평선에 있는 산을 선명하게 만들어야 하는 경우 조리개를 최대 f22 이상으로 고정해야 합니다. 사실, 이 경우 다른 기능으로 인해 여전히 선명하지 않은 이미지를 얻을 가능성이 있습니다.

또는 몇 가지 사항만 기억할 수도 있습니다. 우리는 풍경과 유사한 평면도를 f10으로 촬영하고, 사람과 하이라이트 물체를 f2.5(50mm) 또는 f5.6(105mm)로 촬영합니다.

셔터 속도, 조리개, ISO 및 반자동 모드 간의 관계

우리는 가장 어려운 부분인 이 모든 매개변수의 상호 연결에 도달했습니다. 무엇이 무엇인지 설명하려고 노력할 것이지만 여전히 샘플 없이는 할 수 없습니다. 우선, 처음에는 완전 수동 모드(M이라고 함)가 아닌 반자동 모드(캐논의 경우 Av 및 Tv, 니콘의 경우 A 및 S)를 사용하는 것이 좋습니다. 한 번에 두 개의 매개변수를 생각하는 것보다 하나의 매개변수에 대해 생각하는 것이 훨씬 쉽습니다.

그래서 나는 이미 위에서 몇 가지 연결을 제공했습니다. 그리고 처음에 피사계 심도를 파악하기가 매우 어렵다면 피사계 심도를 고려하지 않고 셔터 속도와 조리개를 선택하는 것이 더 쉬울 것입니다. RAW로 촬영하더라도 값이 너무 잘못된 사진을 꺼낼 수 있다는 것은 사실이 아니기 때문에 프레임이 적당히 밝거나 어둡도록 보장하는 것이 모두 중요합니다. 이것이 바로 제가 반자동 모드를 선호하는 이유입니다.

조리개 우선(Av 또는 A)

Av 모드에서 풍경을 촬영하고 있고 초점 거리가 24mm라고 가정해 보겠습니다. f10으로 설정하면 카메라가 셔터 속도를 자동으로 선택합니다. 그리고 여러분이 해야 할 일은 임계 값인 1/mm보다 길지 않은지 확인하는 것입니다(이에 대해서는 위의 노출 섹션에서 썼습니다). 다음에 무엇을할지?

  • 셔터 속도가 1/30 또는 1/50과 같이 1/24보다 빠르면 모든 것이 정상입니다.
  • 셔터 속도가 1/24보다 길면 ISO를 더 많이 설정해야 합니다.
  • 다음으로 ISO가 충분하지 않으면 조리개 열기를 시작할 수 있습니다. 원칙적으로 처음에는 f5.6-f8에서 즉시 열고 ISO를 높일 수 있습니다.
  • 최대 작동 ISO가 이미 설정되어 있고 조리개를 열 곳이 없다면 "손을 엉덩이에 올려" 어떻게든 흔들림을 줄이거나 시체를 놓거나 누를 수 있는 표면을 찾거나 삼각대 밖으로. 또는 ISO를 더 높일 수도 있지만, 그러면 사진에 노이즈가 매우 심해집니다.

셔터 우선순위(Tv 또는 S)

피사체가 흐려지는 것을 방지하려면 TV 모드에서 움직이는 물체나 사람을 촬영하는 것이 좋습니다. 당연히 셔터 속도가 짧을수록 좋지만 빛이 많지 않으면 셔터 속도에 대한 단락에서 제공한 값을 신뢰할 수 있습니다. 즉, 셔터 속도를 설정하고 카메라가 선택할 조리개를 제어합니다. 특히 빠른 렌즈에서는 완전히 열리지 않는 것이 좋습니다. 빛이 충분하지 않으면 ISO도 높이고, 여전히 빛이 충분하지 않으면 셔터 속도를 늘립니다.

ISO 1600 f2.8 1/50초 - 매개변수가 한계에 도달했습니다. 어둡고 움직이기 때문입니다.

노출 보정

이런 이유로 Av와 Tv도 편리합니다. 카메라는 초점을 기준으로 노출을 측정하고 그림자에 있거나 반대로 너무 밝을 수 있으므로 선택한 조리개 또는 셔터 속도가 필요한 것과 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이를 수정하는 가장 쉬운 방법은 노출 수정을 사용하는 것입니다. 휠을 원하는 방향으로 1-3단계만 돌리면 됩니다. 즉, 전체 프레임을 더 어둡게 만들어야 하는 경우, 더 가벼우면 빼기, 그럼 플러스. 빛이 부족할 때는 설정에 여유를 더 두기 위해 항상 즉시 -2/3 마이너스로 촬영합니다.

추신 기사가 너무 복잡하고 읽기 쉽지 않았기를 바랍니다. 뉘앙스가 많지만 나 자신도 아는 것이 많지 않기 때문에 여기에 배치하기가 어렵습니다. 실수를 발견하면 댓글에 적어주세요.

카메라 설정의 수동 모드(모드 M)는 종종 초보 사진가에게 경외감과 약간의 당황감을 유발합니다. o)
실제로 자동 및 반자동 설정 모드에서 카메라 자체가 올바른 노출 쌍을 선택하면 사진이 다소 정상으로 나타나고 M 모드에서는 ( 영어 단어 매뉴얼에서 - 매뉴얼) 사진가는 모든 것에 책임이 있습니다... 그리고 사진가가 아직 충분한 경험이 없다면 종종 :o(

하지만 수동 M 모드에서 사진을 찍지 않으면 경험을 쌓을 곳이 없습니다! - 안 그래? 한편, 카메라 설정의 수동 모드는 아무런 어려움도 없습니다!

수동 모드 M에서 카메라를 설정하는 방법

그러나 M 모드에서 사진을 촬영할 때 다른 반자동 또는 자동 모드의 카메라 설정과 마찬가지로 정상적으로 노출된 프레임을 얻으려면 사진가(또는 카메라)가 세 가지 매개변수만 설정해야 합니다.

예, 예, 카메라의 모든 기능과 부가 기능을 통해 기술적으로 고품질 사진을 얻으려면 3개만 올바르게 설치하면 충분합니다! 종합적으로, 이러한 매개변수는 종종 "노출의 3개 중국"으로 불립니다.

일부 "경험이 풍부한" 사진 작가는 사진 초보자에게 자동 모드를 설정한 다음 M 모드에서 카메라 설정을 복사하도록 조언합니다.

절대 이렇게 하지 마세요- 수동 모드의 설정은 자동 모드와 다르지 않습니다! 이 경우 카메라 설정의 수동 모드를 연구하는 요점이 손실됩니다.

창의적인 접근 방식을 통해 M 모드를 사용하면 기술적으로 고품질 사진을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 사진에 다양한 효과를 추가할 수도 있습니다. 이 모든 것은 카메라 설정에서 세 가지 매개변수만 변경하면 됩니다!

우리가 말하는 매개 변수가 무엇인지 아직 짐작하지 못했다면 모든 카드를 보여 드리겠습니다. "사진의 세 기둥"은

그러나 디지털 사진의 모든 것이 이러한 매개 변수에 달려 있다면 왜 M 모드의 사진이 초보 사진가에게 그렇게 무서운 것입니까? ( M은 영어 단어 Manual - manual의 첫 글자입니다.)

M 모드에서 카메라를 설정할 때 오류

수동 모드에서 카메라를 설정할 때 어려운 점은 초보 사진가가 즉시 세 가지 촬영 매개변수를 모두 파악하려고 한다는 것입니다. 셔터 속도, 조리개, 매트릭스 감도. 또한, 여기에는 세 가지 미지의 문제가 있는데, 이는 초보 사진가에게 약간의 당황뿐 아니라 완전한 혼란을 초래할 수 있습니다. o)...

사실 순서대로 하면 이 수동모드도 별로 무섭지 않아요 M:o)

올바른 방법

수동 촬영 모드에서 카메라를 적절하게 설정하려면 사진 작가는 사용할 것인지 또는 효과를 적용할 것인지 결정해야 합니다. 그런 후에야 M 모드에서 카메라 설정을 시작할 수 있습니다.

동적 효과를 고려하여 수동 모드에서 카메라를 설정하는 방법

동적 효과를 사용하려면 먼저 대략적인 셔터 속도를 설정해야 합니다. 예를 들어, 움직임을 "정지"하려면 대부분의 경우 1/250-1/500초의 셔터 속도이면 충분합니다. 와이어링으로 촬영할 때 움직이는 피사체나 배경을 흐리게 하려는 경우 - 이미 읽은 사람들은 우리가 말하는 내용을 알고 있습니다.- 셔터 속도를 1/30~1/60초 정도 더 길게 설정하세요.

다음 단계는 선택한 셔터 속도에 맞는 조리개 값을 선택하는 것입니다. 짝을 이루다은 무슨 뜻인가요? 즉, 촬영되는 물체의 조명에 따라 선택한 셔터 속도에서 조리개를 설정해야 합니다.

M 모드에서 디지털 카메라로 사진을 찍으면 모든 것이 매우 간단합니다. 예를 들어 아래 그림과 같이 노출 표시기가 0(영)으로 표시될 때까지 조리개 값을 선택합니다. 명확성을 위해 광학 뷰파인더와 SLR 카메라의 LCD 표시기에서 노출 표시기는 빨간색 타원형 원으로 표시됩니다.


SLR 카메라의 추가 LCD 화면에 있는 노출 표시기


카메라 미러 뷰파인더의 노출 표시기


0 미러 뷰파인더의 노출 표시
(증가)

DSLR 메인 LCD 화면의 노출 표시기

DSLR의 추가 LCD 화면에 있는 노출 표시기

확대 클릭 이미지

다른 디지털 카메라에서는 노출계 표시기의 0이 다른 모양을 가질 수 있습니다.

일부 카메라에서는 구분선과 이동 인덱스가 있는 눈금입니다. 0은 주로 화살표 형태의 이동 지수가 노출계 표시 눈금의 중간에서 멈추는 경우입니다.

더 단순한 모델에서는 노출 표시가 눈금 없이 단순히 더하기 [+] 또는 빼기 [-] 기호가 있는 숫자로 표시될 수 있으며, 숫자는 선택한 매개변수가 얼마나 많은 노출 단계(및 단계의 분수)가 다른지를 나타냅니다. 카메라가 자동 모드에서 설정한 것에서. 이 경우 플러스 또는 마이너스 기호는 이탈한 방향을 표시합니다. 마이너스 - 노출 과다 방향, 플러스 - 노출 부족 방향입니다.

피사계 심도를 고려하여 수동 모드 M에서 카메라를 설정하는 방법

촬영 중인 피사체가 비활성 상태이고 동적 효과를 사용하지 않을 경우(즉, 셔터 속도가 아이디어에 큰 영향을 미치지 않음) 먼저 피사체에 어떤 종류의 피사계 심도를 얻고 싶은지 생각해야 합니다. 그림.

피사계 심도가 먼저 나오므로 이 경우 배경을 흐리게 하려면 조리개를 열고, 그 반대로 피사계 심도를 높여야 하는 경우에는 수동 모드로 카메라 설정을 시작해야 합니다(예: 프레임 안의 모든 물체를 최대한 선명하게 만든 다음 조리개를 닫습니다.

원하는 조리개를 설정한 후 노출 표시기를 보면서 셔터 속도 값을 살펴보고 표시기가 0으로 표시되면 중지합니다. 모두!

카메라를 수동 모드로 설정하는 절차입니다. 예, 거의 잊었습니다. 노출은 (ISO - "사진의 세 번째 기둥")에도 영향을 받습니다. 하지만 이 매개변수를 사용하면 아주 간단하게 작업을 수행할 수 있습니다. 카메라를 수동 모드로 설정하기 전에 수동 모드뿐만 아니라 ISO도 최소로 설정됩니다. ISO가 낮을수록 사진에 더 잘 나타납니다. 셔터 속도와 조리개를 설정하면 카메라의 노출계가 자동으로 설정된 ISO 값을 고려합니다.

카메라를 수동 모드 M으로 설정한 후 노출 표시가 0에서 멈췄습니다.(눈금 중앙) 노출 표시 옆에는 보이지 않습니다. 섬광셔터 속도나 조리개 값을 사용하면 노출이 정상이 됩니다.

만약에 카메라 표시기에 셔터 속도나 조리개 값이 깜박입니다.그런 다음 매트릭스의 감도 값을 변경하고 카메라를 수동 모드로 다시 구성해야 합니다. 셔터 속도, 조리개 및 ISO의 표준 시리즈에 대한 교훈을 기억한다면 이미 무엇을 어느 방향으로 돌릴지 이해하고 있는 것입니다. o)

수동모드 M으로 사진을 찍을 때는 이를 원칙으로 하세요.

셔터 버튼을 누르기 전 노출 표시를 살펴보세요
조정 후 카메라를 움직일 때 노출계는 결과적으로 촬영되는 장면의 밝기 변화를 고려하지 않기 때문입니다.
저것들. 노출 표시기는 0 표시 근처에서 약간 "걷습니다".

노출 표시가 영점에서 크게 벗어난 경우
노출을 조정할 준비를 하세요!

각 프레임을 촬영한 후 자신을 확인하는 것을 잊지 마세요.
노출을 적절하게 조정하세요!

저는 이미 첫 번째 DSLR Nikon D5100을 3년 동안 소유하고 있습니다. 최근에는 다소 아름다운 사진이 얻어지기 시작했습니다. 물론, 아직 명문 사진 공모전에 출품할 만한 작품은 없지만, 내 사진을 공개 전시하는 것이 더 이상 부끄럽지 않습니다. 내 경험을 통해 초보자가 카메라 설정을 이해하고 멋진 이미지를 얻기 위해 촬영하는 데 가장 적합한 모드를 이해하는 것이 얼마나 어려운지 알고 있습니다.

그래서 나는 기본 사항에 대한 설명을 포함하는 일련의 기사를 쓰기로 결정했습니다. 이번 사진 레슨은 아마추어 사진가 초보들뿐만 아니라 개인적으로도 도움이 될 것이라고 생각합니다. 결국 심리학자들은 이렇게 말합니다. “새로운 자료를 더 잘 배우고 싶습니까? 그렇다면 당신이 얻은 지식을 다른 사람들에게 가르쳐라!”

따라서 다양한 카메라에 대한 리뷰와 테스트를 읽는 데 수십 시간을 보냈고 전문 포럼에서 모든 사람을 이기고 다음과 같은 질문을 던졌습니다. "전문가 여러분, Nikon D5300과 Canon EOS 750D 비교를 도와주세요!" "Nikon D5200과 Canon EOS 650D의 차이점은 무엇입니까?" "Canon 또는 Nikon DSLR 중 어느 것이 더 낫습니까?" SLR과 미러리스 카메라의 다양한 모델을 비교하는 것과 유사한 질문입니다. 마침내 결정을 내리시고 첫 번째 DSLR을 구입하셨습니다. 촬영을 시작하자마자 아름다운 카드를 얻는 것이 쉽지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 사진의 품질은 간단한 포인트 앤 슛 카메라로 얻은 것과 크게 다르지 않습니다. 무엇을 해야 할까요?

사진 촬영 방법을 배우고 사진 품질을 향상시키는 방법은 무엇입니까?

이 질문에 대한 답변은 매우 복잡하여 한 기사의 범위에 맞지 않습니다. 전문 사진작가들은 이 주제에 관해 500페이지에 달하는 사진 강의로 구성된 두꺼운 책을 집필합니다. 오늘은 사진에 대한 지식을 간략하게 정리하고 초보자들에게 조언을 드리고자 합니다.

제 생각에는 "고품질 사진"이라는 개념에는 기술적 품질과 예술적 가치라는 두 가지 구성 요소가 포함됩니다.

기술적으로 올바른 이미지를 얻으려면 다음이 필요합니다.

2) 카메라와 사용설명서를 가지고 밖으로 나가세요. 각 섹션을 주의 깊게 읽은 다음 실제로 지침에서 배운 카메라 설정이 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 저는 운이 좋았습니다. 중국, 홍콩, 필리핀으로 독립 여행을 떠나기 직전에 Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR을 구입했습니다. 그래서 매일 다양한 조명 조건, 다양한 장르, 장면에서 다양한 촬영 모드를 사용할 수 있었습니다.

3) 서점에 가서 디지털 사진에 관한 책을 사세요. 또한 철저하게 연구하고 습득한 지식을 실제로 적용하십시오.

제가 직접 중국을 여행한 보고서를 보면 알 수 있듯이 휴가 일주일 안에 Nikon D5100이나 Canon EOS 650D로 기술적으로 고품질 사진을 찍는 방법을 배울 수 있습니다. 사진을 많이 찍고 결과를 분석할수록 실력이 더 빨리 향상될 수 있습니다. 예를 들어, 설명된 중동 왕국과 필리핀 제도 여행 중에 저는 1,500개 이상의 프레임을 촬영했습니다.

그러나 올바른 노출로 선명한 사진을 찍는다고 해서 고품질 사진을 얻는 것은 아닙니다. 다음은 전문 포럼에 토론을 위해 게시한 Nikon D5100 KIT 18-55 VR로 찍은 첫 번째 사진 중 하나입니다.

그날 나는 야간 사진에 대한 사진 강의를 읽고 저녁에 삼각대를 들고 촬영하러갔습니다. 나는 이 작품을 보고 “아, 정말 날카롭구나!”라고 생각했습니다. 무슨 색깔이야! 슈퍼포토! 평점이 어땠는지 아시나요? 단 하나의 플러스와 25개의 마이너스가 아닙니다.

이 사진의 문제점은 무엇입니까? 왜 보는 사람을 사로잡지 못하는 걸까요?

18mm로 촬영하고 초점 거리가 짧은 경우 카메라 렌즈가 수평선과 정확히 평행하게 조준되지 않으면 강한 기하학적 왜곡(왜곡)이 발생합니다. 오른쪽 건물이 얼마나 옆으로 무너졌는지 보이시나요?
더러운 자동차 두 대는 이 사진을 전혀 장식하지 않습니다.
각도가 좋지 않습니다. 높은 건물을 촬영할 때는 촬영 지점이 건물 중앙이나 약간 높은 곳에 있을 때 높은 곳에서 촬영하는 것이 좋습니다. 그러면 왜곡이 줄어들고 일반적으로 프레임은 "사진 작가의 눈앞에 있는 1.7m 높이의 카메라"라는 전통적인 위치에서 촬영된 수백 개의 유사한 프레임과 다를 것입니다.
조리개가 너무 빡빡합니다. 풍경은 f/(8-11)에서 촬영됩니다. 여기서는 f/22, 감광도 ISO=100, 셔터 속도는 30초입니다.

어떻게 하면 그러한 이미지를 더 잘 포착할 수 있을까요? 예를 들어, 왜곡이 그다지 강하게 나타나지 않을 때 더 긴 초점 거리(예: 35mm)로 촬영할 수 있도록 더 멀리 이동하십시오. 그림 같은 목적을 위해 프레임의 전경에 있는 일부 개체(예: 나뭇가지)를 포함합니다.

베이징 황제의 이화원에 있는 이 사원은 다음 설정(스팟 초점, 셔터 속도)을 사용하여 키트 렌즈 Nikkor AF-S DX VR 줌 18-55mm f/3.5-5.6G를 사용하여 Nikon D5100으로 촬영했다는 데 동의합니다. : 1/100초, 조리개: f/11, FR: 26mm, ISO: 200, 노출 보정: 0eV, 플래시: 꺼짐)가 더 좋아 보이나요? 하지만 기술적인 측면에서도 완벽하지는 않습니다.

글쎄요, 풍경이 아닌 보도나 제작물을 촬영한다면 사원을 사용한 첫 번째 촬영이 근본적으로 개선될 수 있을 것 같습니다. 예를 들어 대조적으로 플레이해 보세요. 전경에는 도난품 구매에 대한 알림이 있고 배경에는 사원이 있습니다. 이야기를 들려주세요. 전경에는 노파가 사원에서 기도하고 있거나 리본과 땋은 머리를 한 어린 소녀가 건물에 있는 무언가를 감상하고 있습니다.

요컨대 그 사진가 포럼에 나는 6개월 동안 내 다양한 ​​작품을 게시했다. 경험이 많은 동료들의 의견과 조언을 들었습니다. 그리고 불과 6개월 후에 나는 비록 장점만 받은 것은 아니지만 여전히 단점보다 장점이 더 많은 프레임을 촬영할 수 있었습니다.

이 사진은 처음으로 과반의 긍정적 평가(플러스 18개, 마이너스 4개)를 받았으며, 82위로 이달의 베스트 작품 100위권에 진입했습니다.

촬영 매개변수: 셔터 속도: 1/100초, 조리개: f/10, 초점 거리: 55mm, ISO: 100, 노출 보정: -1.33eV, 조리개 우선, 플래시: 발광하지 않음, 촬영 시간: 2012년 10월 20일 .

나는 이것이 일종의 세계 사진 걸작이라고 생각하지 않습니다. 여기에는 선명도가 충분하지 않습니다. 하지만 이 작업이 첫 번째 예보다 조금 더 낫다는 점에는 동의해야 합니다. 그녀를 더 매력적으로 만드는 것은 무엇입니까? 제한된 시간 동안 촬영되었으며, 저지대의 안개 덕분에 다양성이 뚜렷하게 표현되었습니다. 하늘의 채도를 조금 낮추고 선명도를 높여도 문제가 되지 않습니다. 그리고 그것은 마치 사탕처럼 드러났을 것입니다! ;)

이런, 카메라 설정에 관한 사진 강의의 주요 주제에서 주의가 산만해졌습니다! 기사 시작 부분에서 나는 초보자들에게 다음과 같이 조언했습니다. "새로운 Nikon D5200 KIT로 사진을 잘 찍는 방법을 배우려면 서점에 가서 사진 교과서를 구입하십시오." 이렇게 하면 친구들이 당신의 사진을 너무 많이 비판하지 않지만 누구도 감탄하지 않는 수준에 빠르게 도달할 수 있습니다. 아마도 모든 초보 사진작가는 조만간 이 지점에 접근할 것입니다. 비슷한 사진이 가득한 블로그가 있습니다. 모든 것이 명확한 것 같고 주요 대상은 구성 규칙에 따라 "황금 비율"에 있지만 작업은 눈에 띄지 않습니다... "사진가에게 무엇을 줄 것인가"라는 기사에서 책 발표를 권장하지 않았습니다. 그리고 사진 과정을 진행하면서 Lidia Dykova가 저술한 "사진 기술에 대한 대화"라는 훌륭한 교과서를 인쇄하는 것이 좋습니다.

매뉴얼은 "좀비 상자의 소 언어"와 "메트로폴리탄"과 같은 잡지가 아직 사용되지 않았던 1977년에 작성되었으며, 구매자가 껍질을 벗기도록 강요하는 아름다운 헤드라인이 아니라 가르치기 위해 교과서가 작성되었습니다. 내부 더미를 위한 돈을 내고 출판물 판매를 늘리십시오 ... 이 책은 우리 아버지처럼 모든 전문 사진가가 알고 이해해야 하는 사진의 기본 법칙에 대해 체계적으로 이야기합니다.

프레임의 의미 중심 개념.
- 사진 이미지 평면을 채우는 원리.
- 구성이란 무엇입니까? 균형을 맞추는 방법.
- 프레임의 리듬.
- 사진의 빛.
- 이미지의 색조가 인식에 미치는 영향.
- 2차원 평면에서 공간을 전달하는 방법.
- 사진에서 다양한 소재의 질감을 강조하는 방법.
- 예술적인 기법으로서의 선명함.
- 사진의 역동성을 결정하는 것은 무엇입니까?

섹션을 나열하는 것만으로도 현대 작가들의 일반 사진 교과서와 차이를 느낄 수 있습니다. 그들은 오늘 기사에서 우리가 이야기하는 내용, 즉 야간 인물 사진이나 불꽃놀이를 촬영하기 위해 설정할 조리개와 셔터 속도에 대해 더 자주 논의합니다. 그리고 예술적인 사진을 찍는 방법을 알려주는 책을 찾는 것은 훨씬 더 드뭅니다. 불행하게도 "사진 장인 정신에 대한 대화"는 이제 인쇄된 형태로 구입할 수 없습니다. 인쇄하거나 "주문형 인쇄" 방식으로 Ozon에서 주문해야 합니다...

당신은 "그렇다면 왜 이 똑똑한 사람이 Nikon D5100 DSLR로 걸작을 촬영할 수 없습니까?"라고 묻습니다. 하지만 나는 죄인이기 때문에 교과서를 읽었지만 일주일에 한 번 길거리에서 모든 수업을 나가서 연습할 의지력이 부족합니다... 하지만 언젠가 월요일부터 시작하겠습니다. 독학... ;)

이 가이드를 읽고 나면 Canon EOS 1200D 또는 Nikon D3300으로 멋진 사진을 찍는 방법을 이해하게 될 것입니다.

좋아요! 오늘은 초보자를 위한 첫 번째 사진 수업이 있습니다.


노출의 개념. 셔터 속도, 조리개, 빛 감도의 영향을 받는 방식

"노출"이라는 용어는 일정 시간 동안 센서에 도달하는 빛의 양을 나타냅니다. 노출을 올바르게 선택하면 사진이 멋지게 보입니다. 빛이 부족하면 사진이 어두워지고, 빛이 너무 많으면 밝아집니다.

사진에서는 노출 변화가 단계적으로 계산됩니다. 1스톱 변경은 두 배의 빛이 카메라 센서에 닿는 것을 의미합니다. 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 노출을 변경할 수 있습니다. 셔터 속도를 다르게 설정하거나 감광도를 2배로 설정하거나 조리개를 1.4배로 설정합니다.

일반적으로 반자동 모드 중 하나로 사진을 찍으면 카메라는 표시된 세 가지 매개 변수를 변경하여 올바른 노출 값을 독립적으로 설정합니다. 그러나 "M" 모드로 촬영할 때 일반적으로 최상의 결과를 얻으려면 시체의 감광 요소에 떨어지는 빛의 양을 조절하는 메커니즘을 명확하게 이해해야 합니다.

명확성을 위해 비유를 들어 보겠습니다. 점토 냄비에 담긴 2리터의 물을 50(-1EV)의 온도에서 섭씨 100도(0EV)까지 가열한다고 가정해 보겠습니다. 물을 끓이려면 다음 요소에 따라 일정량의 열 에너지(노출)를 전달해야 합니다. 1) 가열 시간(유지 시간); 2) 가스 버너의 직경(다이어프램) 및 3) 용기 벽의 열전도도(ISO 감광성). 그러면 다음과 같은 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.

동일한 버너 직경과 팬 재질로 물을 10분 동안 가열하지 않고 20분 동안 가열합니다(동일한 조리개와 ISO로 셔터 속도를 2배 늘립니다).
평소보다 직경이 1.4배 큰 버너 위에 냄비를 올려 놓습니다. 그런 다음 처음 10분 내에 물이 끓습니다(셔터 속도와 ISO는 동일하게 유지되지만 조리개는 변경됨).
열전도율이 낮은 점토 냄비를 열전도율이 높은 강철 냄비로 교체합니다(빛 감도는 변경하되 조리개와 셔터 속도는 변경하지 않음).

위의 예를 사용하여 동일한 노출로 기술적으로 고품질 이미지를 얻으려면 설명된 세 가지 촬영 매개변수 중 두 가지(조리개 및 셔터 속도, ISO 및 셔터 속도 또는 감광도)를 변경할 수 있다는 것을 이해하게 되었습니다. 렌즈 구멍의 직경 등 그러나 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.

예, 오늘 우리가 이야기하고 있는 개념을 정의해 보겠습니다.

셔터 속도는 빛이 카메라 매트릭스에 떨어지는 기간(DSLR 셔터가 열리고 닫히는 순간)입니다.

감광도란 카메라 매트릭스가 카메라에 떨어지는 빛을 감지하는 정도를 의미합니다. ISO(국제표준화기구) 단위로 측정됩니다. 표준 ISO 값은 분모가 2인 기하학적 진행으로 변경됩니다(누군가 학교에서 성적이 좋지 않은 경우 각 새 값이 이전 값보다 2배 더 높다는 의미): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 등

셔터 속도와 감광도는 모두 카메라의 기술적 특성입니다. 이들은 함께 노출 쌍(expo 쌍)을 형성합니다.

조리개(Aperture) - 렌즈 내부에 여러 개의 블레이드로 구성된 구멍이 있는 파티션입니다. 다이어프램의 디자인을 통해 이 "구멍"의 직경을 조정할 수 있습니다. 크기가 클수록 더 많은 빛이 매트릭스에 닿게 됩니다. 사진에서도 조리개 개념을 사용합니다. 렌즈에 있는 구멍의 크기를 나타내는 숫자입니다. 영어 사진 교과서에서는 Aperture 또는 f-stop으로 지정됩니다.

상대 조리개의 표준 값은 1단계 변경하면 노출이 2배 증가한다는 조건을 기반으로 계산됩니다: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. 일반적으로 이 촬영 매개변수를 논의할 때는 분수의 분모만 사용됩니다. 따라서 사진 수업에서 "조리개를 22로 닫으십시오"라는 권장 사항을 접하게 되면 이는 조리개를 f=1/22로 설정하면 구멍이 더 좁아진다는 의미입니다(위 그림 참조). 그리고 여러분이 알고 있는 숙련된 사진작가가 배경을 아름답게 흐리게 하기 위해 "구멍을 2.8로 열어라"라고 조언했을 때, 그는 조리개를 1/2.8로 설정해야 한다는 것을 의미합니다. 즉, 렌즈의 배플 구멍 직경을 늘려야 한다는 의미입니다.

초보 사진가를 위한 사진 강의 이 시점에서 저는 또 다른 큰 여담을 만들고 조리개 크기가 노출뿐만 아니라 피사계 심도(피사계 심도) 및 초초점 거리에도 영향을 미친다는 사실에 대해 이야기해야 합니다. 하지만 이 이야기가 두꺼운 책으로 변질되는 것을 막기 위해 지금은 이 용어들에 대해 논의하지 않겠습니다.

논의된 촬영 매개변수 중 하나를 변경하면 다른 매개변수에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 상상하기 위해 다음 실험을 수행하겠습니다. Nikkor 17-55/2.8 렌즈가 장착된 Nikon D5100 SLR 카메라를 삼각대에 놓고 초점 거리를 55mm로 설정하고 최대 조리개를 f/2.8로 설정하겠습니다. 먼저 동일한 조리개에서 감광도 변경을 시작하고 셔터 속도가 어떻게 변하는지 살펴보겠습니다. 그런 다음 다른 조리개 값에서 이 절차를 반복합니다. 다음 표에 측정 결과를 요약합니다(촬영되는 피사체의 조명이 매 순간 변하기 때문에 이를 기억할 필요가 없습니다).

당신은 이렇게 물을 수 있습니다: "도대체 왜 이 친구가 냄비, 버너, 이해할 수 없는 테이블로 거의 30분 동안 내 머리를 어지럽히는 걸까요?" "그리고 이것은 위에 제시된 태블릿이 매우 중요한 질문에 대한 답을 줄 수 있다는 것입니다!"라고 대답하겠습니다. 내 말은, 초보 사진작가들이 종종 "내 새 DSLR Nikon D5300 KIT 18-140 또는 Canon EOS 650D KIT 18-135 IS가 흐릿하고 흐릿한 사진을 생성하는 이유는 무엇입니까?"라고 묻습니다. 또는 예를 들면 다음과 같습니다. “전문 사진작가들이 결혼식 촬영을 위해 미친 돈을 주고 고속 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX 줌을 구입하는 이유는 무엇입니까? 결국 동일한 초점 거리를 사용하면 50,000루블이 들고 표준 Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT 렌즈의 가격은 2,700루블에 불과합니다. 즉, 18배 저렴합니다.

첫 번째 질문에 대한 답: "왜 사진이 비눗물로 보일 수 있습니까?"

경험에 따르면 매트릭스에 픽셀 수가 적은 SLR 카메라(Nikon D3100, D5100 또는 Nikon D700, D90 및 Canon의 유사 제품)에서 정지된 물체를 흔들림 없이 촬영할 수 있는 최소 셔터 속도는 다음을 사용하여 계산됩니다. 공식 Vmin = 1/ FR, 여기서 FR은 촬영 시 렌즈의 초점 거리입니다. Nikon D5200, D3200, D7100(및 유사한 Canon)과 같은 최신 DSLR 모델에서는 이 값이 Vmin = 1/2*FR보다 더 짧습니다.

즉, 표준 키트 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 키트 유리를 Canon EOS 700D에 부착하면 광각 FR = 18mm에서 최대 조리개는 3.5가 되고 좁은 끝에서는 FR=55mm - 최대 조리개는 55mm입니다. 18mm로 인물 사진을 촬영한다고 가정해 보겠습니다. 더 아름답게 만들려면 배경을 흐리게 해야 합니다. 조리개를 최대 f/3.5로 엽니다. 내 표를 보면 최소 ISO 100에서 셔터 속도가 1/100초라는 것을 알 수 있습니다. 노출 시간이 1/60초 미만이므로 결과는 만족스러울 것입니다(플레이트의 주황색 셀).

그러나 18mm 인물 사진의 경우 광각에서 기하학적 왜곡이 강하기 때문에 피사체의 얼굴에 타격을 줄 수도 있습니다. 그리고 이러한 초점 거리에서는 피사계 심도가 크기 때문에 배경이 눈에 띄게 흐려질 수 없습니다.

좋습니다. 렌즈를 초점 거리 55mm로 확장해 보겠습니다. 이제 배경이 더 흐려지고(최대 조리개 f/5.6) 왜곡이 없습니다. 모델의 코는 정상적인 모양입니다. ISO 100에서만 흐릿함 없이 사진을 찍는 것이 문제가 됩니다. 빛 감도를 125 단위로 높여야 합니다. 픽셀 수가 많은 최신 모델 Nikon D5300 또는 Nikon D5200을 사용하는 경우 손으로 선명한 사진을 찍으려면 셔터 속도 Vmin = 1/2*FR, 즉 1/(2*55mm)를 사용해야 합니다. =1/110초. 최대 조리개 f/5.6에서 1/125초의 셔터 속도를 얻으려면 ISO를 최소 200단위로 설정해야 합니다. 최신 SLR 카메라의 품질은 100-640 범위의 감광도이며 마지 못해 최대 1000 단위는 사진을 크게 망치지 않습니다. ISO 200의 인물 사진은 고품질입니다.

이제 아파트에서 개와 놀고 있는 어린이를 촬영하고 싶습니다. 모델들은 매우 민첩합니다. 셔터 속도는 1/500초 정도로 훨씬 빨라야 합니다. 촬영 매개변수가 포함된 표에서 Canon KIT 18-55 렌즈로 사진을 촬영할 때 ISO 640(초점 거리 55mm, 조리개 5.6) 또는 ISO 320(초점 거리 18)을 설정해야 한다는 것을 알 수 있습니다. mm 및 f=3.5.


두 번째 질문에 대한 답변: "전문 사진작가는 왜 조리개가 높은 광학 장치를 구입합니까?"

결혼식에 참석한 손님들을 위해 사진을 찍고 있다고 가정해 보겠습니다. 표준 키트 렌즈 KIT 18-55 Nikkor 또는 Canon에서는 ISO 1000 및 최대 조리개 5.6에서 최소 셔터 속도를 1/800초로 설정할 수 있습니다(표의 빨간색 셀 참조). 이 경우 노이즈가 발생하여 사진 품질이 저하됩니다. 그리고 빠른 전문가용 Nikkor 17-55/2.8 또는 Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM 렌즈가 있다면 조리개를 f=2.8로 설정하여 손님의 활동적인 움직임을 포착할 수 있습니다. 셔터 속도는 1/1000초이고 감광도는 400단위에 불과합니다(빨간색 셀 참조). 차이점을 느끼시나요?

다른 예시. 사진 사냥을 위해 Nikkor 70-300/4.5-5.6 망원 렌즈를 구입했습니다. 초점 거리 200mm에서는 조리개를 f=5.3으로 설정할 수 있습니다. 저것들. 250 단위의 작동 ISO를 사용하면 1/160초보다 약간 짧은 셔터 속도를 얻을 수 있습니다. 흔들림 방지를 위해 삼각대에 설치하더라도 작은 새들은 너무 민첩해서 고화질 사진을 얻을 수 없습니다. 그리고 손으로 들고 촬영하는 경우 최소 노출 시간은 1/200초를 넘지 않아야 합니다. 4배 더 많은 비용을 지불하고 전문가용 대구경 Nikkor 70-200/2.8 망원 카메라를 구입했다면 동일한 200mm 초점 거리, ISO 250, 조리개 f/2.8(5.3 아님)을 갖춘 카메라를 구입했다면 B = 1/500초를 얻습니다. 3.125배 단축!!! 선명한 사진을 얻을 확률이 대폭 높아집니다!


광각 렌즈를 구매할 때 다음 사항에 주의해야 합니다.

  1. 고가의 고속 렌즈를 구매할 때 넓은 조리개를 설정할 수 있는 기능뿐만 아니라 빠른 자동 초점과 먼지 및 습기 보호를 위해 약간의 기하학적 왜곡과 색수차가 있는 고품질 유리 소재에도 비용을 지불해야 합니다.
  2. 촬영 매개변수를 검토할 때 조리개가 피사계 심도, 과초점 거리, 배경 흐림(보케)에 미치는 영향을 고려하지 않았습니다.


고품질 사진을 찍으려면 어떤 모드를 사용해야 합니까?

좋습니다. 새로운 Nikon D5200 카메라에서 키트 렌즈의 감도, 셔터 속도 및 조리개를 직접 설정할 수 있는 이유를 이해하기 위해 많은 시간을 보냈습니다. 그러나 우리는 "고화질 사진을 찍으려면 카메라에 어떤 설정을 지정해야 합니까?"라는 질문에 답하는 데에는 많은 진전을 이루지 못했습니다.

우리가 이미 알고 있는 내용을 기록해 보겠습니다.

ISO는 빛에 대한 센서의 감도에 영향을 미칩니다. 이것이 우리 냄비의 재료입니다. 감광도가 높을수록 매트릭스는 주어진 시간 동안 더 많은 빛을 받게 되며, 그런데 노이즈도 더 강해집니다. 따라서 전문 사진가의 임무는 가능한 가장 낮은 ISO 값으로 사진을 촬영하는 것입니다.

셔터 속도는 카메라 셔터가 열려 있고 빛이 매트릭스에 닿는 시간입니다. 이 두 매개변수는 노출을 제어하며 특정 카메라의 기술적 특성입니다.

조리개는 렌즈에 있는 구멍의 직경입니다. 노출에도 영향을 주지만 신체가 아니라 렌즈 모델에 따라 다릅니다.

이제 내 Nikon D5100 DSLR을 살펴보겠습니다. 카메라에는 녹색(자동), 창의적인 설정(P,A,S,M) 및 시나리오(인물, 풍경, 스포츠, 어린이, 매크로 등) 등 주요 촬영 모드를 선택하기 위한 제어 다이얼이 있습니다. 다이얼에서 장면을 선택하고 휠을 돌리면 "야경", "야간 인물", "해변/설경" 등 다양한 다른 모드를 선택할 수도 있습니다.

처음에는 다양한 장면을 촬영하기 위해 어떤 카메라 설정이 필요한지 이해가 되지 않아 프리셋 장면만 설치했습니다. 예를 들어 2011년 중국 단독 여행 보고서에 실린 사진은 거의 대부분 이런 방식으로 촬영됐다.

최근에는 주로 A, S, M 모드로만 촬영했는데, 이 모드를 사용하면 사진작가가 상황을 더 잘 제어할 수 있습니다. 표준 설정은 JPEG 형식으로 촬영할 때 사용하기 편리합니다. "녹색 카메라" - 저는 완전 자동 촬영 모드를 절대 사용하지 않습니다. 대부분의 경우 수동 설정보다 사진이 더 나쁘기 때문입니다.

스스로 판단하십시오. 흐린 날씨에 쌍동선을 타고 산 강을 따라 내려가는 래프팅 여행을 촬영하기로 결정했습니다. 카메라를 자동 모드로 설정하고 선수가 나타나야 할 장소를 가리키면 제때에 셔터를 눌러 숨 막히는 장면을 찍을 수 있습니다. 카메라 자동화는 조명이 약한 풍경을 감지하여 조리개를 f/5.6으로 설정합니다. ISO 300, 셔터 속도 1/15초. 하지만 이러한 설정을 사용하면 사람의 이미지가 흐릿해집니다. “좋아요.” “스포츠” 모드를 켜겠습니다. 카메라는 초점 방식을 "자동 초점 추적"으로 설정하고 조리개는 f/5.3이지만 스포츠 장면에는 1/500초의 더 짧은 노출 시간이 필요하다는 것을 이해합니다. 이러한 셔터 속도를 얻으려면 ISO를 640 단위로 "높여야" 합니다. 사진이 선명하게 나올 가능성이 높습니다.

이제 동일한 조건에서 석궁 대회를 촬영하고 석궁에서 날아오는 화살을 촬영하고 싶었습니다. 이전 예와 같이 스포츠 모드를 선택하면 화살표를 "고정"할 수 없습니다. 셔터 속도는 더 짧아야 합니다. 하지만 카메라는 당신이 쌍동선을 촬영하는지 석궁병을 촬영하는지 이해하지 못합니다! 이 예에서는 노출 시간, 조리개 및 감광도를 직접 설정하는 M, A 또는 S 모드에서만 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

"크리에이티브 존"에서 기본 DSLR 카메라 설정을 살펴보겠습니다.

A(Apperture Priority의 일부 Av 모델) - 조리개를 선택하면 카메라가 ISO와 셔터 속도를 조정하여 해당 조리개에서 올바른 노출을 얻습니다. 또한 이 모드에서는 셔터 속도가 너무 느린 경우 ISO를 높일 수 있습니다.

S(때때로 셔터 우선 순위의 Tv) - 카메라에 노출 시간을 알려주면 카메라 자체가 노출을 유지하기 위해 조리개와 감광도를 변경합니다.

M(수동) - 사진가가 모든 카메라 설정의 값을 직접 선택합니다.

"S"모드는 스포츠, 댄스 및 기타 활동적인 이벤트를 촬영할 때, "A"는 인물과 풍경을 촬영할 때, "M"은 둘 다 사용하는 것이 더 편리하다고 가정합니다.

내가 가장 좋아하는 옵션은 "A"입니다. 스포츠 사진을 찍는 경우에도 “조리개 우선”을 설정해 자동 초점을 추적하고 주어진 ISO에서 셔터 속도가 충분한지 확인합니다. 노출 시간이 너무 길면 촬영 매개변수에 만족할 때까지 감광도를 높입니다.

모드 "P"(Programmable Automat에서) - "완전 자동 모드"와 유사하지만 일부 설정(ISO, 노출 측정 방법 변경 등)만 간섭할 수 있습니다. 나는 그것을 사용한 적이 없습니다.

제가 "초보 사진가를 위한 카메라 설정 선택에 대한 사진 강의"라는 큰 용어로 불렀던 이전 글을 모두 읽은 후 어떤 중간 결론을 내릴 수 있습니까? 결론은 다음과 같습니다. 고품질의 아름다운 사진을 찍으려면 DSLR의 기본 매개변수인 셔터 속도, 조리개, 감광도를 올바르게 구성해야 합니다. 걸작 사진을 찍으려면 다른 설정(화이트 밸런스, 노출 보정 및 측광 모드, 셔터 릴리스 및 초점 방식, 자동 초점 영역 모드)이 필요한 이유를 이해하고 플래시를 올바르게 구성할 수 있어야 하며 위에서 권장하는 책을 읽어야 합니다. 리디아 다이코(Lydia Dyko) “사진 장인 정신에 대한 대화” . ;)

이제 다양한 상황에서 새로운 Nikon D3100 카메라에 어떤 설정을 지정해야 하는지 이해하려면 앞서 제시된 표를 논리적으로 분석해야 합니다.

아름다운 인물 사진을 찍으려면 ISO와 셔터 속도를 일반 작업 값으로 유지하면서 배경을 흐리게 해야 합니다(조리개 열기).

카메라 Nikon D5100, 렌즈: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, 셔터 속도: 1/125초, 조리개: f/5.6, 초점 거리: 55mm, ISO: 200, 노출 보정 : 0 eV, 촬영 모드: 조리개 우선.

기념물이나 랜드마크를 배경으로 사진을 찍으려면 조리개를 약간 조여야 합니다.

카메라 Nikon D5100, 렌즈: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, 셔터 속도: 1/125초, 조리개: f/11, 초점 거리: 29mm, ISO: 110

저녁 도시의 일몰을 촬영합니다. 여기서 피사체는 움직이지 않습니다. 가장 중요한 것은 선명도입니다. 따라서 조리개 우선순위로 f/10도 설정했습니다. ISO 200에서는 사진에 노이즈가 거의 없습니다. 삼각대를 사용하여 촬영하므로 셔터 속도는 중요하지 않습니다.


카메라 Nikon D5100, 렌즈: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, 셔터 속도: 1/80초, 조리개: f/10, 초점 거리: 18mm, ISO: 200

밤 풍경을 촬영합니다. 빛이 거의 없습니다. 피사계 심도에는 더 큰 깊이가 필요합니다. 따라서 조리개를 f/8 이상으로 설정하십시오. 노이즈 감소를 위한 감광도는 최소 100단위입니다. 카메라는 25초의 노출 시간을 제공하지만 촬영은 삼각대에서 이루어지기 때문에 상관하지 않습니다. 오히려 자동차 헤드라이트의 흔적이 아름답게 흐려졌다.

지금은 밤에도 촬영하는데 이번에는 인물 사진이에요. 사람들은 비교적 오랜 시간 동안 가만히 서 있을 수 있습니다. 렌즈의 구멍을 최대(f=3.5)까지 열어야 하며 ISO를 "높여" 허용 가능한 셔터 속도를 보장해야 합니다(B=1/FR을 기억하십니까?).

카메라 Nikon D5100, 렌즈: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, 셔터 속도: 1/5초, 조리개: f/3.5, 초점 거리: 18mm, ISO: 800.

모든 규칙에는 예외가 있습니다. 예를 들어, 이 사진은 삼각대에서 찍은 것이므로 움직이지 않도록 최선을 다했습니다. 따라서 그 결과는 긴 노출 시간으로 선명한 사진을 찍을 수 있게 된 것입니다.

우리는 빠르게 움직이는 것을 촬영할 준비를 하고 있습니다. 예를 들어, 얼룩덜룩한 암말 위에서 뛰어다니는 멋진 기병이 있습니다. ;) 카메라 설정에서 셔터 속도 우선 순위를 B = 1/500초, ISO 125 단위의 낮은 조명 감도로 설정하면 카메라 자체에서 조리개 f/4.5를 설정합니다.

그런데 위 사진은 Canon EOS 700D KIT 18-135 카메라로 촬영한 예입니다. 이것은 또한 완전히 성공하지 못한 구성의 예이기도 합니다. 프레임 규칙을 잘 알고 계시다면, 이 사진에서는 주요 피사체가 황금비 선상에 오도록 촬영하는 것이 더 좋았을 것이라는 점을 이해하실 것입니다.

이 경우 말 발굽 아래에 여유 공간이 있습니다. 달릴 곳이 있습니다. 왼쪽에는 후사르의 시선을 위한 공간도 있는데, 그는 사진 가장자리에 기대지 않습니다. 도로 형태의 선은 대각선을 주요 대상으로 안내합니다. 그리고 나무들은 보는 이의 시선이 이미지의 경계를 벗어나지 못하게 하는 자연스러운 틀을 형성한다. 개방형 조리개를 사용하면 배경을 약간 흐리게 할 수 있어 사진 속 피사체에 선명하게 집중할 수 있습니다. 이 사진을 걸작으로 만들기에는 아직 지는 해에 좋은 조명이 충분하지 않습니다.

많은 새로운 사진가들은 카메라가 만들어낼 수 있는 최상의 결과를 얻기 위해 카메라를 설정하는 방법을 궁금해합니다. 모든 카메라의 모든 촬영 상황에 적용할 수 있는 마법 같은 설정은 없지만, 보유하고 있는 모든 카메라에 적용할 수 있는 몇 가지 기본 설정은 있습니다.

또한 특수 촬영 모드를 잊지 마세요. 특히 초보자의 경우 사진 촬영 과정을 크게 촉진합니다. 그럼 이제 초보 사진작가를 위한 기본 카메라 설정에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

우선, 최신 디지털 카메라에서 어떤 설정을 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 어느 정도 보편적이므로 제조업체와 모델에 관계없이 최신 카메라에서 아래 설정 중 하나를 찾을 수 있습니다.

  • 이미지 품질: RAW
  • RAW 형식: 무손실 압축(사용 가능한 경우)
  • 화이트 밸런스: 자동
  • 픽쳐 컨트롤 / 픽쳐 스타일 / 크리에이티브 스타일 / 필름 시뮬레이션: 표준
  • 색공간: sRGB
  • 장시간 노출 노이즈 감소: 활성화됨
  • 높은 ISO 노이즈 감소: 꺼짐
  • Activ D-Lighting / DRO, HDR, 렌즈 보정(비네팅 제어, 색수차 제어, 왜곡 제어 등): 꺼짐.

위에 나열된 모든 매개변수는 매우 중요합니다. 우선 올바른 RAW 파일 형식을 선택하는 것부터 시작하세요. 카메라에 RAW 파일 압축을 선택할 수 있는 옵션이 있는 경우 항상 무손실 압축을 선택하세요. 이 형식을 사용하면 RAW 파일에 사용되는 디스크 공간이 줄어듭니다.

물론 RAW로 촬영할 때 Picture Control과 같은 설정은 중요하지 않지만(이미지가 LCD 화면에 나타나는 방식에만 영향을 줌) 기본 설정을 그대로 두는 것이 가장 좋습니다. 선명도, 대비, 채도 등과 같은 매개변수에도 동일한 작업을 수행해야 합니다. 이러한 설정은 JPEG 형식으로 촬영할 때만 중요하기 때문입니다.

RAW로 촬영할 때, 후반 작업에서 설정을 변경할 수 있으므로 색 공간에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

초보자라면 장시간 노출 노이즈 감소를 켜는 것이 좋습니다. RAW 촬영 시에도 작동하여 이미지의 노이즈 양을 줄여줍니다(사진을 찍는 데 걸리는 시간은 두 배로 늘어납니다).

렌즈 보정, 다이내믹 레인지 최적화, 노이즈 감소 등과 관련된 다른 모든 기능 및 설정은 RAW로 촬영할 때 결과 이미지에 영향을 미치지 않으므로 비활성화할 수 있습니다.

기본 카메라 설정을 마쳤으니 사진 촬영 시 중요한 포인트를 살펴보겠습니다.

어떤 촬영 모드를 선택하는 것이 가장 좋나요?

많은 사진작가들은 수동 모드로 촬영하는 것이 카메라를 최대한 제어할 수 있기 때문에 수동 모드로 촬영하는 것이 가장 좋다고 계속해서 주장하지만 저는 다릅니다. 최신 카메라는 장면을 정확하게 측광하는 데 탁월합니다. 그렇다면 수동으로 촬영하는 대신 반자동 촬영 모드 중 하나를 사용하는 것은 어떨까요?

예를 들어, 저는 90%의 경우 조리개 우선 모드를 선호합니다. 조리개 우선 모드를 사용하면 조리개를 효과적으로 제어할 수 있을 뿐만 아니라 결과 이미지의 밝기나 어두움을 선택할 수 있기 때문입니다. 카메라가 내가 원하는 것보다 더 밝은 이미지를 제공하면 노출 보정 버튼을 사용하여 나에게 맞는 결과를 얻을 수 있습니다.

노출 보정이 무엇인지, 어떻게 사용하는지 자세히 알아볼 수 있습니다.

Nikon(A) 및 Canon(B)의 노출 보정 버튼

카메라의 장면 모드(예: 매크로, 스포츠, 불꽃놀이 등)에서 촬영해야 하는지 궁금하다면 여러 가지 이유로 이러한 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 가장 중요한 점은 이러한 모드가 카메라 제조업체마다 다를 뿐 아니라 동일한 제조업체의 모델 간에도 크게 다르다는 것입니다. 따라서 한 카메라의 장면 모드 중 하나로 촬영하는 데 익숙하다면 다른 카메라로 전환하면 찾지 못할 수도 있습니다. 또한 대부분의 전문 및 준전문 모델에는 시나리오 모드가 없습니다.

촬영에 가장 적합한 자동 초점 모드는 무엇입니까?

무엇을 촬영하든 항상 최상의 자동 초점 모드를 선택해야 합니다. 예를 들어, 정지해 있는 피사체를 촬영하는 경우 단일 초점 모드(단일 영역 AF, One Shot AF 또는 간단히 AF-S라고도 함)를 사용할 수 있지만, 촬영하는 피사체가 계속 움직이는 경우에는 카메라가 피사체를 적극적으로 추적하기를 원하므로 연속/서보 AF 모드로 전환하는 것이 좋습니다.

초보자가 보다 쉽게 ​​촬영할 수 있도록 카메라 제조업체에서는 피사체가 고정되어 있는지 또는 활발하게 움직이는지에 따라 단일 초점 모드와 연속 자동 초점 모드 사이를 자동으로 전환하는 하이브리드 모드를 카메라에 포함하는 경우가 있습니다. 이 하이브리드 모드(Nikon의 AF-A, Canon의 AI Focus AF)는 단일 초점 모드와 연속 초점 모드 사이를 지속적으로 전환하는 것이 어려운 사람들에게 탁월한 선택이 될 수 있습니다.

일부 카메라에는 촬영 중인 장면을 평가하고 가장 가까운 물체나 카메라가 가장 중요하다고 생각하는 물체에 초점을 맞추는 자동 AF 모드가 있습니다. 초점 포인트를 이동하여 카메라가 초점을 맞추는 위치를 제어하는 ​​것이 여전히 더 낫기 때문에 초보자에게는 이 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 단일 지점 초점 모드를 선택해야 합니다. 그런 다음 뷰파인더에서 초점 포인트를 이동하거나 초점 포인트가 피사체에 떨어지도록 카메라를 이동할 수 있습니다.

촬영을 위해 선택할 측광 모드

카메라에는 여러 가지 노출 측정 모드가 있을 수 있습니다. 다음 기사에서 각 모드에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 대부분의 상황에서 매트릭스/평가 측광은 촬영 중인 전체 장면을 평가하고 일반적으로 촬영 중인 장면의 개체를 더 잘 드러내기 때문에 가장 좋습니다.


촬영에는 어떤 조리개를 선택하는 것이 더 좋습니까?

렌즈 조리개는 피사체가 전경과 배경에서 분리되는 정도뿐만 아니라 렌즈를 통과하여 카메라 센서에 닿는 빛의 양에도 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 주어진 상황에서 조리개 값을 매우 신중하게 선택해야 합니다. 또한 조리개는 이미지 선명도와 피사계 심도에 영향을 미칠 수 있습니다.

저조도에서 촬영하거나 수동 모드로 촬영할 때 카메라 흔들림으로 인해 사진이 흐릿해지는 것을 피하고 싶다면 렌즈가 제공할 수 있는 가장 넓은 조리개를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 카메라 센서에 가장 많은 빛이 도달하도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 35mm f/1.8 렌즈로 촬영하는 경우 위에서 설명한 조건에서는 f/1.8에서 멈춰야 합니다. 아름다운 풍경이 눈앞에 펼쳐져 있고 전체 풍경을 선명하게 촬영하고 싶다면 렌즈 조리개를 f/5.6으로 닫는 것이 가장 좋습니다.

종종 조리개는 피사체가 배경에서 얼마나 분리되는지를 결정하지만 그 기능은 이에 국한되지 않습니다.

조리개는 피사체가 배경에서 분리되는 방식과 관련이 있는 경우가 많지만 이는 조리개의 많은 기능 중 하나일 뿐입니다. 위 사진은 각각 f/2.8과 f/8.0의 다양한 조리개에서 캡처된 이미지의 차이를 명확하게 보여줍니다.

촬영 시 셔터 속도를 선택하는 방법은 무엇입니까?

조리개와 마찬가지로 사진에 사용할 최적의 셔터 속도에 대한 답은 촬영 대상에 따라 다릅니다. 예를 들어, 낭만적인 폭포 사진을 찍는 것이 목표라면 몇 초 정도의 느린 셔터 속도를 선택하여 흐릿한 물 흐름 이미지를 얻어야 합니다.

피사체, 특히 움직이는 피사체를 정지시키려면 매우 빠른 셔터 속도(초 미만)를 사용해야 합니다.

그러나 대부분의 상황에서는 카메라 흔들림 없이 피사체의 선명한 이미지를 포착할 수 있을 만큼 빠른 셔터 속도를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 이유로 자동 ISO 기능을 활성화해야 합니다.

사진 촬영에 가장 적합한 ISO 값은 무엇입니까?

가능한 가장 낮은 ISO로 촬영하는 것이 이미지에 최소한의 노이즈를 생성하므로(거친 느낌 감소) 항상 가장 좋다고 듣고 읽었을 것입니다. 모든 사진작가는 ISO 값이 너무 높기 때문에 사진에 노이즈가 덜 발생하도록 노력합니다.

그러나 가장 낮은 ISO 설정으로 촬영하는 것이 항상 실용적인 것은 아니며, 특히 저조도 조건에서 촬영할 때는 더욱 그렇습니다. 이러한 상황에서는 의도하지 않은 카메라 흔들림으로 인한 흐림을 방지하기 위해 ISO를 높여 셔터 속도를 줄여야 합니다.

좋은 사진은 항상 조리개, 셔터 속도, ISO 간의 균형을 유지해야 한다는 점을 기억하세요.

귀하의 카메라에는 초보 사진가에게 매우 편리한 도구가 될 수 있는 ISO 자동(또는 이와 유사한) 기능이 있을 가능성이 높습니다. 활성화되면 카메라는 피사체와 주변 장면의 밝기에 따라 ISO를 자동으로 조정하여 ISO 기능의 설정 메뉴에 설정된 최소 셔터 속도와 일치하는 셔터 속도를 유지하려고 시도합니다.

휴대폰부터 고급 DSLR까지 최신 카메라는 우리를 대신하여 결정을 내리도록 설계되었습니다. 그리고 대부분의 경우 그들은 일을 아주 잘 수행합니다. 카메라를 자동 모드로 설정하면 적절한 노출로 꽤 선명한 사진을 얻을 수 있는 경우가 많습니다. 주변 세계를 기록하고 싶다면 그렇게 하세요. 전환하세요. 이러한 이미지의 단점은 피사계 심도와 노출이 균일하여 비슷해 보인다는 것입니다. 자동 설정 이상의 기능을 수행하려면 카메라에 대한 이해와 사용 방법, 그리고 가장 중요하게는 변경된 설정이 최종 이미지에 어떤 영향을 미칠지 잘 이해하고 있어야 합니다. 가장 중요한 5가지 카메라 설정과 이러한 설정이 사진에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

ISO

우선, ISO 약어는 끔찍합니다. 기본적으로 사진의 관점에서는 의미가 없습니다. 이는 업계에서 동일한 표준을 사용하도록 보장하는 유럽의 비정부 기구인 국제 표준 기구(International Standards Organization)의 약자입니다. 사진의 경우 Canon의 ISO 800이 Nikon, Sony 또는 Fuji의 ISO 800과 동일함을 보장합니다. 이 표준이 존재하지 않는다면 모든 브랜드에 설정이 적용되지 않을 것입니다. 따라서 Canon 카메라로 1/100초로 이미지를 촬영하면 f/2.8 및 ISO 400에서 Nikon에 동일한 설정을 지정하면 동일한 노출을 얻을 수 없습니다. 다행히 모든 주요 제조업체는 ISO 표준을 준수합니다.

이 야간 이미지는 불 속의 디테일을 보존하기 위해 빠른 셔터 속도를 사용해야 했기 때문에 높은 셔터 속도를 사용해야 했습니다.ISO(3200). 다음 상세 샷에서는 원본 파일의 노이즈를 볼 수 있습니다.날것의. (그런데 이 사진은 북방림의 얼어붙은 연못 얼음 거품에서 메탄을 방출한 후 불을 붙이면 어떤 일이 일어나는지 보여줍니다.)

예, 그렇습니다. 그런데 ISO란 무엇입니까? 이것은 빛에 대한 디지털 카메라 센서의 감도를 측정한 것입니다. 숫자가 낮을수록 감도가 낮아집니다. 숫자가 높을수록 감도가 높아집니다. 조명이 어두운 방이나 해질녘과 같이 저조도에서 사진을 찍는 경우 ISO 설정 100은 400, 800 또는 1600 설정과 마찬가지로 센서에 들어가는 데 더 많은 빛이 필요합니다.


옷의 세세한 부분과 그림자가 있는 부분의 소음에 주의하세요.

결함 높은 가치ISO

그렇다면 항상 높은 ISO로 촬영하는 것은 어떨까요? 두 가지 이유가 있습니다. 1. 높은 ISO는 종종 이미지에 디지털 노이즈를 생성합니다(카메라 센서는 점점 더 좋아지고 있지만). 2. 때로는 느린 셔터 속도를 사용해야 하며, 이 경우 빛에 대한 감도가 덜 필요합니다. 흐르는 물, 바람의 움직임과 같은 흐릿한 움직임을 포착하거나 스포츠 사진에서 멋진 흐림 효과를 만들고 싶을 때 그럴 수 있습니다.

  1. ISO가 높으면 이미지에 디지털 노이즈가 발생하는 경우가 많습니다(카메라 센서가 점점 더 좋아지고 있음에도 불구하고).
  2. 느린 셔터 속도를 사용해야 하는 경우도 있는데, 이 경우 빛에 대한 민감도를 줄여야 합니다. 흐르는 물, 바람의 움직임과 같은 흐릿한 움직임을 포착하거나 스포츠 사진에서 멋진 흐림 효과를 만들고 싶을 때 그럴 수 있습니다.

간단히 말해서 ISO는 노출을 제어할 수 있는 세 가지 도구 중 하나입니다.

발췌

카메라 센서가 빛에 노출되는 시간을 셔터 속도라고 합니다. 많은 카메라에는 빛이 센서에 들어갈 수 있도록 열고 닫는 기계식 셔터가 있고, 다른 카메라에는 설정된 시간 동안 단순히 센서를 회전시키는 디지털 셔터가 사용됩니다. 셔터 속도는 최종 이미지에 큰 영향을 미칩니다. 셔터 속도가 느리면 움직이는 물체가 흐릿해집니다. 풍경 사진작가로서 저는 물의 움직임을 흐리게 하거나 별빛을 노출시키거나 바람의 움직임을 포착하기 위해 종종 긴 셔터 속도를 사용합니다.


이 이미지에서는 파도를 약간 흐리게 하기 위해 0.5초의 셔터 속도를 사용했지만 세부 사항은 그대로 유지했습니다.


표면이 거울처럼 보이도록 유콘 강을 흐리게 하는 30초 노출입니다.

빠른 셔터 속도는 움직임을 정지시키는 효과가 있습니다. 달리는 사람이나 자전거 타는 사람의 움직임을 선명하게 포착하려면 1/2000초의 셔터 속도를 사용하십시오.


이 자전거 이미지는 셔터 속도 1/500초로 촬영되었습니다. 휠 부분의 움직임감과 동시에 날카로움을 유지하기에 충분할 정도였습니다.

좋은 이미지를 만들려면 셔터 속도를 의식적으로 사용해야 합니다. 어떤 종류의 사진을 찍고 싶은지 생각해 보세요. 퍼지 구성요소가 있습니까, 아니면 명확해야 합니까? 움직임을 포착하거나 전달하고 싶나요? 생각하고 실험한 후 노출을 결정하세요.

횡격막

조리개 또는 f값은 예상치 못한 방식으로 이미지에 영향을 미치기 때문에 많은 사진가에게 사진 촬영 시 가장 혼란스러운 측면이 될 수 있습니다. 기본적으로 조리개는 렌즈에 있는 구멍의 크기를 나타냅니다. 구멍이 작을수록 내부로 들어오는 빛의 양이 줄어듭니다. 구멍이 클수록 더 많은 빛이 통과합니다. 사람들은 번호 매기기 시스템에 대해 종종 혼란스러워합니다. 숫자가 낮을수록 구멍이 커집니다. 따라서 f/2.8에서는 조리개가 f/4, f/5.6, f/8, f/11 등에서보다 더 큽니다. 가능한 가장 넓은 조리개(f/2와 같이 작은 숫자)를 가진 렌즈는 "빠른" 것으로 간주됩니다. 즉, 더 많은 빛을 받아들일 수 있다는 의미입니다.

다이어프램f/11~에 17 mm ~였다 충분한, 에게 하다 모두 영상 ~에서 그 자신 가장자리 ~ 전에 바위 거리에서 가혹한.

그러나 그것은 단지 빛과 렌즈를 얼마나 넓게 열 수 있는지에 관한 것이 아닙니다. 조리개는 이미지 선명도에도 영향을 미칩니다. 대부분의 렌즈(모두 다 말하겠습니까?)는 몇 스톱 더 선명합니다(이를 "스위트 스팟"이라고 합니다). 최대 조리개가 f/2.8인 렌즈는 f/2.8보다 f/8에서 더 선명한 이미지를 생성합니다. 렌즈 품질이 좋을수록 이 문제는 덜 중요하지만 대부분의 렌즈에서 눈에 띄게 나타납니다.


매우 작은 깊이 날카로움 V 이것 영상 하다 새, 숨김 V 덤불, V 집중하다, ㅏ 환경 수요일 ~에서 가지 흐릿한 V 안개.

깊이 날카로움 그리고 애플리케이션

다음으로 조리개는 피사계 심도도 제어합니다. 이는 초점이 맞춰진 이미지의 양입니다. f/2.8과 같이 렌즈가 활짝 열려 있으면 이미지의 피사계 심도가 f/11보다 낮아집니다.

셔터 속도와 마찬가지로 조리개 사용도 신중해야 합니다. 전경부터 배경까지 모든 것에 초점이 맞춰진 풍경 이미지를 원하시나요? 그렇다면 높은 f값(예: f/11)을 선택하는 것이 좋습니다. 깨끗하고 부드러운 배경이지만 매우 선명한 느낌을 원하는 인물 사진은 어떻습니까? 그런 다음 매우 작은 f값(예: f/2.8 또는 f/4)을 사용하고 초점 포인트를 주시하십시오.

조리개는 셔터 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. F값이 크면 적절한 노출을 보장하기 위해 더 느린 셔터 속도를 사용해야 합니다. f값이 낮을수록 더 빠른 셔터 속도를 사용할 수 있습니다. 이 두 가지는 완전히 상호 연관되어 있으므로 피할 수 있는 방법이 없으므로 두 가지를 모두 이해해야 합니다.

균형 하얀색

ISO와 마찬가지로 화이트 밸런스는 센서와 관련되어 있지만 이 경우 빛의 강도보다는 빛의 색상과 더 많이 상호 작용합니다.

광원마다 색조가 다릅니다. 우리의 눈은 종종 차이점을 구분하지 못하지만 카메라는 차이점을 구분할 수 있다고 확신합니다. 부드러운 흰색 램프와 창문이 있는 집 내부 사진을 본 적이 있나요? 일반적으로 방의 내부는 창문에서 들어오는 빛이 인공적으로 파란색일 때 자연스러워 보입니다. 이것이 화이트 밸런스입니다. 카메라(또는 사진작가)는 실내 조명(따뜻한 색상의 램프)을 중성색으로 사용하고, 창에서 나오는 자연광은 파란색으로 나타납니다.

화이트 밸런스가 올바르게 설정되지 않으면 색상이 왜곡됩니다. 너무 노란색, 파란색 또는 주황색으로 보입니다. 화이트 밸런스가 정확하면 모든 것이 자연스러워 보이거나 눈으로 보는 것처럼 보입니다.


카메라의 자동 화이트 밸런스 설정입니다. 오로라 색상이 너무 보라색과 노란색으로 보입니다.


이 버전에서는 후처리에서 동일한 노출 설정을 사용하여 화이트 밸런스를 더 파란색 범위로 설정하여 색상이 더 자연스럽고 기분 좋게 만들어졌습니다.

자동 화이트 밸런스는 어떻습니까?

고백할 게 있어요. 저는 거의 항상 자동 화이트 밸런스 모드를 사용합니다. 카메라는 색조를 구별하고 적절한 화이트 밸런스를 선택하는 데 매우 능숙합니다. 올바르게 감지되지 않으면 화면의 이미지를 확인하고 다음 촬영을 위해 변경합니다. 둘째, 저는 RAW 형식으로만 촬영하므로 컴퓨터에서 조정할 수 있습니다. 나는 카메라의 작은 화면보다 컴퓨터 모니터의 이미지를 더 신뢰합니다.

그러나 화이트 밸런스를 조정해야 할 경우가 있습니다. 첫째, JPEG로 촬영하는 경우. 이 형식은 나중에 화이트 밸런스를 조정할 수 있는 기회를 제공하지 않으므로 처음에는 정확해야 합니다. 둘째, 고대비 장면이나 파노라마를 위해 이미지를 결합하는 경우입니다. HDR 또는 파노라마 사진을 결합할 때 색조가 약간 변경되면 이를 더 어렵게 하거나 불가능하게 만듭니다. 의도적으로 차갑거나 따뜻한 톤으로 사진을 찍고 싶을 때, 인공 조명을 사용할 때 화이트 밸런스를 사용할 수 있습니다. (이제 이 주제는 자체 기사를 보장합니다...)

화이트 밸런스에 대해 알고, 그것이 무엇을 의미하는지, 이미지에 어떤 영향을 미치는지 알아보고, 사용 방법을 결정하십시오.

보상 박람회

여기에서는 배경의 밝은 일몰을 날려버리지 않고 전경의 세부 사항을 표시할 수 있을 만큼 이미지가 충분히 밝은지 확인하기 위해 노출 보정을 사용했습니다.

이 두 이미지는 노출 보정이 얼마나 유용한지 보여줍니다. 아래 이미지는 밝은 햇빛에서 촬영했지만 의도적으로 3스탑 노출 부족으로 산을 검게 만들었지만 하늘의 디테일은 그대로 유지하여 초현실적인 이미지를 만들어냈습니다.

카메라를 잘 알아라

노출 보정은 카메라를 보지 않고도 조정할 수 있는 도구입니다. 노출 보정을 사용하면 이미지의 빛의 양을 매우 빠르게 추가하거나 줄일 수 있습니다. 너무 어둡다? 노출 보정을 사용하여 빛을 추가하세요. 너무 가볍나요? 노출 보정을 사용하면 노출이 빠르게 줄어듭니다. 설정은 카메라에 따라 다릅니다.

저는 조리개 우선 모드를 자주 사용합니다. 즉, 조리개를 선택하면 카메라가 셔터 속도를 결정합니다. 노출 보정을 설정하면 카메라는 선택한 조리개를 유지하고 셔터 속도만 다시 계산합니다. 가끔 그렇듯이 셔터 우선 모드를 사용하면 카메라가 조리개를 설정합니다. 자동 모드에서는 카메라가 대신 결정을 내립니다.

저는 항상 노출 보정을 사용합니다. 이것은 촬영하는 동안 노출을 미세 조정하는 일반적인 방법입니다. 내 Canon DSLR에서는 휠을 돌리기만 하면 이 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 카메라에서는 노출 보정이 전면 패널, 셔터 버튼 옆의 휠 또는 후면 패널의 동일한 버튼 시스템에서 조정됩니다. 카메라 작동 방식을 알아보고 빠르고 효율적으로 설정하는 방법을 알아보세요. 이러한 중요한 도구를 이해하면 야외에서 작업하든 스튜디오에서 작업하든 좋은 장면을 놓치지 않을 수 있습니다.

결론

이 다섯 가지 설정은 카메라를 이해하는 데 가장 중요합니다. 최종 이미지에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 너무 소란스럽지 않고 신속하게 변경하는 방법을 알 수 있도록 실험해 보세요. 이렇게 하면 사려 깊은 이미지를 만들 수 있게 됩니다.



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