Выбрать и установить дверь в ванную комнату. Размер двери в ванную: выбираем лучший вариант самостоятельно

Когда делается ремонт в ванной комнате, то необходимо учитывать каждую деталь на самом начальном этапе. Дверь в ванной комнате выполняет несколько важных функций, поэтому выбирать ее нужно правильно, учитывая все нюансы.

Хорошую и качественную дверь найти не так-то просто как может показаться. Сразу нужно учитывать много факторов, таких как цвет, дизайн, сырье из которого она сделана и, конечно же, цена, которая должна соответствовать заявленному качеству.

Некоторые считают, что дверь для ванной не отличается от обычной межкомнатной двери, однако это не совсем так, отличия все-таки есть и их нужно учитывать. Не так давно главной особенностью отличия двери в санузел было только внешнее, но сейчас к таким дверям предъявляют ряд требований:

• Надежность;
• Практичность;
• Должна подходить по дизайну всей квартиры;
• Устойчивость к влаге;
• Не должна требовать дополнительного ухода.

Ванная комната - это, то место где влажность самая высокая в квартире, наличие отличной вентиляции не всегда справляется с ситуацией. Следовательно, необходимо выбирать влагоустойчивые двери, которые не впитываю влагу, и не деформируются от пара. Важным фактором является сохранение тепла и звукоизоляция в помещении. Двери из высококачественных материалов способны длительное время находиться в первозданном виде.

Все двери для санузлов делятся на стеклянные, деревянные, из пластика и ДСП и МДФ двери с использованием ламината.

Самым лучшим и практичным вариантом считается стеклянная дверь . Это единственный материал для двери, который соответствует всем необходимым требованиям для ванной комнаты.

Стеклянная дверь не боится влаги, за ней легко ухаживать, она не потеряет свой первоначальный вид, кроме того, такая дверь экологически безопасна, отлично сохраняет тепло и изготавливают ее по современным технологиям, в результате чего разбить ее будет весьма сложно.

Деревянные двери — это классический вариант, популярный во все времена. Чаще всего такие двери изготавливают из качественных и дорогих пород деревьев. Все двери должны пройти специальную обработку антисептическими средствами, а затем они должны быть вскрыты лаком. Если вы решили установить деревянную дверь, то следует, чтобы кран с водой находился как можно дальше от дверного проема.

Двери из пластика – это хороший экономичный вариант. Такие двери легко мыть, они не подвержены влажной агрессивной среде ванной комнаты. У них очень длительный срок эксплуатации, а также они отлично сберегают тепло в комнате.

ДСП и МДФ двери с покрытием из ламината также считаются бюджетным вариантом. Такие двери имеют стойкость к влаге, выцветанию и изменению оттенка. За ними легко ухаживать и они долговечны в эксплуатации.

Правила установки двери в ванную комнату

Вы выбрали дверь и довольны своим решением, теперь необходимо соблюдая все правила установки, грамотно ее вмонтировать:

• Главным правилом является установка двери уже после окончания всех отделочных работ как внутри ванной комнаты, так и в коридоре.
• Дверь перед установкой должна пройти «акклиматизацию», т.е. ее необходимо подержать в квартире примерно неделю до монтажа, при этом ее нужно ставить подальше от отопительных приборов. Необходимо эта процедура, чтобы в будущем не было неприятных последствий.
• Перед монтажом двери, нужно сделать маленький порог в дверном проеме ванны, примерно 5 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы если будет потоп, вода не попала в остальные комнаты.
• Нужно подготовить дверной проем, он должен быть на 70-100 мм больше устанавливаемой двери. Если ремонт делается во всей квартире, то двери выбираются однотипные для всех межкомнатных проемов. Следует учитывать, что в комнаты устанавливают двухметровые двери, а вот в ванную комнату 190-сантиметровые, чтобы достичь желаемого результата увеличивают проем.
• Дверной проем в стандартный санузел не более 5 см, следовательно, покупая дверной короб, убедитесь, что он не шире или не уже вашего проема. В противном случае если придется подгонять короб, это будет заметно, скрыть будет достаточно сложно.

Если вы хотите чтобы дверь была качественно установлена, то монтаж выполнять в определенном порядке. Во-первых, проводятся необходимые подготовительные мероприятия. Во-вторых, на двери крепятся петли, и устанавливается замок. Далее, устанавливается дверная коробка. При сборе дверной коробки необходима предельная точность и внимательность. Если ошибиться на данном этапе работы, то можно поставить крест на дальнейшей установки двери. Затем вешается дверь, прикрепляются наличники. На самом последнем этапе происходит монтаж дверных ручек.

Проём меньше двери — что делать?

Если проем меньше двери, то не стоит отчаиваться. Прежде всего, нужно определиться, возможно, ли расширить ваш проем в ванной комнате или, как запасной вариант, уменьшить размер двери. Но, к сожалению, далеко не все двери можно распиливать, а проемы расширять.

Допустим, вы решили укоротить дверь, тогда нужно разу смириться с тем, что двери в вашей квартире будут отличаться по высоте. Если это не нарушает внешнего интерьера в квартире, то не будет сильно видно невооруженным глазом. Безусловно, чтобы все двери хорошо вписывались в единый стиль квартиры, необходимы общие параметры всех дверей, например, один цвет, фурнитура и фактура сырья, из которого двери сделаны.

В случае если, вы решили увеличить проем, но при этом дверное полотно не укорачивать, нужно выяснить, из чего сделаны у вас стены. Возможны два вариант. В первом санузел возведен из гипсовой конструкции, тогда расширить его не составит особого труда и будет это нетрудно. Все, что вам понадобится это болгарка и время, для увеличения дверного проема в ванную комнату. Гипсовые перекрытия очень легко опиливаются, можно использовать не только болгарку, но и пилу с крупными зубьями. Однако, при таком способе вся квартира будет в пыли, так что все это нужно учитывать на самом первом этапе ремонта в квартире.

Во втором случае проем в ванную комнату сделан из асбестоцемента, следовательно, в проеме есть металлическая арматура, которая составляет каркасную конструкцию помещения. При нарушении стальной конструкции вся стена становится уязвимой и это небезопасно. Обрушение стены вряд ли случится, но вот вероятность трещин на стене и потолке избежать не удастся. Строительные эксперты не рекомендуют увеличивать проемы в таких зданиях в угоду дизайну и красоте.

Если проем вширь маленький, то необходимо проверить, как устроена перемычка над дверным проемом. Дело в том, что чаще всего перемычка не на много шире проема, а значит, прежде чем увеличивать проем необходимо расширить перемычку. Сделать это можно при помощи металлических уголков, устанавливать их нужно правильно, а именно завести ниже, чем существующая перемычка. При таком способе не придется удалять старую перемычку. Теперь можно расширять проем, если он кирпичный, то его можно срезать болгаркой или сбить перфоратором.

Как укоротить дверь в ванной перед установкой?

Очевидно, если вы решите не трогать проем, по каким-либо причинам, то придется укоротить дверь для ее установки, такой вариант подгона возможен для деревянных полотен, у которых длина от крайней основания филенки до верхнего торца значительно меньше этого же размера снизу. При последнем варианте, отпиливание нижней части приведет к тому, что размер верхнего и нижнего уровня двери станут одинаковыми. Часто приходится удалять брусок снизу основной части двери, это место выполняет функцию связывания, но далее удалив часть наполнителя из сотового картона, его снова приклеивают.

Такой метод подгонки дверей был распространен пару десятков лет назад, когда рынок межкомнатных дверей был очень скуден, а выбора как такового не было. Следовательно, укорачивание двери было скорее необходимостью, чем прихотью. Сейчас ситуация изменилась, но все равно некоторые ведущие производители межкомнатных дверей предлагают отпиливать нижние бруски у их комбинированных дверей.

Конечно, продавцы утверждают, что в этом нет ничего страшного, но рекомендации опытных специалистов однозначно сводятся к тому, чтобы искать модели, для проемов, которые не придется укорачивать. К счастью, сейчас очень много производителей дверей, которые изначально выпускают укороченные модели для ванных комнат.

Без всякого сомнения, если проводить манипуляции по укорачиванию дверных полотен, то вся конструкция ослабнет. Рекомендуется не ставить опыты над дверью, а сразу стараться покупать такой тип двери, который подходит именно для вашего ванной.

Видео урок установки двери в ванную комнату

• Предположим что дверь в ванную комнату ниже, чем все остальные в квартире, тогда затворы с фиксирующим устройством крепят на 10 сантиметров ниже, во всех других. Такой способ позволит сделать дверные ручки на одной высоте.
• Покупая дверь, обращайте внимание не только на эстетику, но и функциональность двери для ванной комнаты. Дверь должна удобно открываться и закрываться.
• При покупке двери с откидным механизмом, выбирайте такую модель, которая будет открываться не внутрь, а снаружи. При таком раскладе исключается возможность нанести вред мимо проходящему человеку.
• При большой и просторной ванной комнате лучше всего установить дверь, так чтобы она открывалась внутрь помещения.

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический - когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность - похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы.

1. П - образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм - 4 шт;
2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм - 2 шт;
3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к стенам и полу - 20 шт;
4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
5. Гипсокартон - 1 лист;
6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
7. Перфоратор;
8. Шуруповерт;
9. Ножницы по металлу;
10. Гипсовая штукатурка - Ротбант;
11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. ). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне - неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через 2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода - это норма, для Вас - неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться - пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.
И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен - это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?
Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит - сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.
Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
2. Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах - "хрущевках" и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери . Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в "сталинках", то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

• Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
• Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110 о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со придется повозиться.
• Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны - штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене - отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление - саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть "поведенными", это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

Здравствуйте уважаемые читатели строительного блога сайт! Сегодня я хочу рассказать Вам про установку межкомнатных дверей. Итак, межкомнатные двери различаются по ширине и имеют следующие стандарты ширины дверного полотна: 60, 70, 80 и 90 см. По высоте все дверные полотна одинаковые – 200 см.

Какие межкомнатные двери покупать?

Перед покупкой межкомнатной двери следует выяснить ширину дверного проема. В квартирах по стандарту дверные проемы имеют следующую ширину: межкомнатные – 80 см., ванна и туалет – 70 см., межкомнатные для двух полотен – 130 см. реже 150 и 190 см. Высота всех дверных проемов равна 210 см., в сталинских домах с высокими потолками высота дверного проема равна 240 см.

Реальная ширина и высота может немного отличатся от приведенных выше стандартов - это не так страшно.

Определив ширину дверного проема можно узнать ширину дверного полотна, которое нам необходимо купить в магазине. Для этого нужно отнять от ширины проема 10 см. Например, у нас есть проем шириной 80 см., для этого проема подойдет дверное полотно шириной 70 см.

Вы спросите, почему именно 10 см? Подсчитайте сами:

1. Расстояние между новой дверной коробкой и дверным проемом должно составлять около 2 см.
2. Ширина дверной коробки составляет 25 мм в узкой её части.
3. Зазор между дверной коробкой и дверным полотном с каждой стороны должен составлять от 3 до 4 мм.

Таким образом, дверной проем должен быть больше дверного полотна на 8 – 10 см.

Следующее, что нам необходимо сделать – это замерить толщину стены дверного проема. Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то вам понадобится доборная доска, чтобы закрыть откосы (обычно толщина дверной коробки равна 7,5 см., но бывают производители, которые выпускаю дверные коробки большей толщины). Если толщина стены 7,5 см или меньше, тогда доборная доска нам не нужна.

Узнав размеры дверного полотна и, определив нужна ли вам доборная доска, смело отправляемся в магазин и покупаем понравившуюся межкомнатную дверь.

В комплект межкомнатной двери должны входить:

1. Дверное полотно;

2. Три палки дверной коробки длинной 210 – 220 см;

3. Пять палок наличника (одна палка распиливается пополам и прибивается сверху с двух сторон);

4. Дверной замок;

5. Петли.

Инструменты и материалы для установки межкомнатной двери

В процессе установки межкомнатной двери вам понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор;

2. Бур для перфоратора 6х160 мм;

3. Шуруповерт;

4. Бита для шуруповерта;

5. Строительный уровень;

6. Ножовка по дереву с мелкими зубьями или электрический лобзик;

7. Угольник;

8. Карандаш и рулетка;

9. Пистолет для монтажной пены;

10. Стамеска;

11. Молоток;

12. Канцелярский нож;

13. Фомка (она же выдерга, она же монтажка).

Материалы и крепежные элементы для установки межкомнатной двери:

1. Монтажная пена;

2. Дюбеля 6х60 или 6х80 мм;

3. Саморезы по дереву, черные с крупной резьбой, длиной 90 мм., для сборки дверной коробки;

4. Саморезы желтые, длиной 30 мм, для крепления петель;

5. Гвозди с узкой шляпкой для наличников;

6. Клинья.

Как собрать межкомнатную дверь?

Купив все необходимое, приступаем к сборке межкомнатной двери!

1. Самое первое, что требуется сделать – это прикрутить дверное крыло «мама» к дверному полотну. Не забудьте определить, в какую сторону дверь будет открываться: влево или вправо. Если влево, то петли следует прикручивать слева. Петли следует располагать на расстоянии 15 – 20 см. от нижнего края полотна и на 20 – 25 см. от верхнего края дверного полотна. Далее, прикладываем дверное крыло «мама» к полотну и обводим его хорошо заточенным карандашом. Теперь стамеской выбиваем гнездо для петли на глубину 3 мм – толщина петли. Прикручиваем дверное крыло к полотну на четыре желтых самореза.

2. Одеваем на прикрученное крыло «мама» дверное крыло «папа». Прикладываем стойку дверной коробки к дверному крылу «папа» и прикручиваем на саморезы. При этом выдалбливать гнездо под петли на дверной коробки не нужно, т.к. это будет зазор в 3 – 4 мм. Учтите, что стойка дверной коробки должна выпирать вверх на расстояние ширины самой узкой части профиля дверной коробки плюс зазор в 3 – 4 мм.

3. Прикрутив стойку дверной коробки к петлям переходим к перекладине. Длина перекладины равна ширине дверного полотна плюс зазоры 3 – 4 мм с каждой стороны и плюс две толщины самой узкой части профиля дверной коробки. При этом на перекладине следует выдолбить четверти с двух сторон, как показано на рисунке. Выдолбив четверти, прикручиваем перекладину дверной коробки к стойке на два черных самореза по дереву. По такой же технологии прикручиваем и вторую стойку дверной коробки.

В случае, если дверная коробка сложного сечения (с полукруглыми элементами), то запиливать стойки и перекладину следует под углом 45 градусов. Для этого следует использовать стусло.

Порог следует устанавливать только, если дверь будет устанавливаться в ванной или туалете. В комнатах и на кухне дверь всегда ставиться без порога. Зазор между дверным полотном и чистым полом должен составлять не менее 10 – 15 мм для обеспечения воздухообмена между помещениями . Учитывая этот зазор, отпиливаем стойки нужной длины

После сборки дверной коробки переходим непосредственно к её установке.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Вставляем дверную коробку в проем, распирая его клиньями, заранее вами приготовленными. Дверная коробка ставиться заподлицо со стеной со стороны двери. Тщательно выводим стойки и перекладину в уровень.

При этом нужно следить, чтобы коробка не сужалась внизу, стоки должны быть строго параллельны друг другу. Закрепляем дверную коробку с помощью дюбелей. Отверстия под дюбеля следует заранее просверлить сверлом на 6 мм в трех местах на каждой стойке (сверху, снизу и посередине стойки). После закрепления дверной коробки навешиваем дверное полотно и проверяем зазоры по периметру, которые должны быть равны 3 – 4 мм. Если где-то зазоры больше или меньше, тогда либо подтягиваем дюбеля, либо их ослабляем, при этом вставляя дополнительные клинья.

После того, как все зазоры по периметру одинаковые и уровень везде идеальный. Переходим к запениванию дверной коробки. Перед запениванием необходимо смочить дверной проем водой для лучшего сцепления пены с дверной коробкой и проемом и для ускорения схватывания пены. Тщательно запениваем все пустоты между коробкой и проемом. Через 1 – 1,5 часа пена встанет и можно будет обрезать излишки пены канцелярским ножом. После того, как пена встала еще раз проверяем все зазоры.

Установка доборов и наличников

Прибиваем по периметру дверной коробки наличники на небольшие гвоздики с узкой шляпкой. Наличники следует запиливать под углом 45 градусов, с помощью стусла или угольника. В случае, если толщина стены больше толщины дверной коробки, тогда следует установить доборные планки.

Доборные планки устанавливаются следующим образом:

Сперва собирается П-образный каркас из доборов, как показано на рисунке. Затем по периметру с внутренней стороны прикручивается рейка на саморезы. Длина саморезов должна быть какая, чтобы они не вылезали с другой стороны (толщина доборов, как правило 10 мм). После того как каркас собран, прикручиваем его к дверной коробке на саморезы через рейку. Смонтировав каркас из доборов, запениваем промежуток между добором и дверным проемом. Через час срезаем пену и прибиваем наличники.

Всё на этом установка межкомнатной двери завершена. В следующей статье я научу Вас устанавливать дверной замок своими руками.

Хотите получать новые статьи на почту?